Freins de m*****

[Invité]

Salut tous !!!
Bon, j'ai saigné les freins... et par là même niqué le filetage d'une des vis de purge de l'étrier avant droit.... :evil:
Je vais refaire le filetage et mettre une vis de purge de diamètre supérieur... cela devrait le faire
Par contre... :evil: en saignant le bordel je me suis rendu compte que mes freins avant restent bloqués à mort (des 2 coté) ... pourtant je viens de refaire les étriers :evil:
D'ou cela peut-il provenir ????


En passant Tovaritch Têtedure, on s'est croisé samedi...sur la rue Jarry, tu devais probablement sortir de JarryPiéceAuto... moi j'y allait à pieds... pour essayer de trouver une vis de purge... le gars au comptoir m'a parlé d'une personne qui avait eu une vis de purge de cassée, sur son étrier...
On à quasiment TOUJOURS LES MÊMES PROBLÈMES hein !!!!

[Invité]

Saigneur cassé:

Si la vis de purge est déjà extraite, le pire est fait: tu dois percer un trou d'un diamètre légèrement supérieur et à la même profondeur (plus facile avec une perceuse à colonne) et refaire des filets. Achète ton nouveau saigneur d'abord et détermine de quels type sera le filetage femelle. Si tu as besoin, je me suis procuré un kit plutôt complet pour refaire des filetages...


Freins coincés:

Je vais tester les miens aujourd'hui et j'appréhende des problèmes de ce genre car les plaquettes sont très difficile à mettre et enlever: je devrai probablement rogner un peu la plaque métalique des plaquettes au Dremel pour donner un peu de jeu.
Tu as des nouvelles plaquettes aussi? Elles bougent librement dans leurs logements?


Sur jarry:

C'était bien moi
Ils créditent normalement $50 par étrier usagé mais $25 si un saigneur est brisé. Je fais quelques tests aujourd'hui et je déterminerai lesquels fonctionnent et lesquels retourneront chez eux.
Tu as remonté toi-même les étriers? Une petite galère pour remettre les sceaux et les pistons, non?
Si ça te conviendrais mieux, on pourrait échanger nos étriers: tu en gardes un des miens avec des saigneurs qui sont ok et tu me donnes un des tiens + $25 pour couvrir la différence dans le crédit de Jarry Auto. Mais tu devrais alors, et c'est peut-être pas la meilleure idée, transférer tes sceaux+pistons d'un étrier à l'autre...

Au fait, un des deux étriers "neuf" avait des tout petits saigneurs vissés dans des bouchons troués/filettés insérés dans les trous agrandis. C'est peut-être la méthode? En tout cas, ils sont minuscules, moins de 6mm!



On à quasiment TOUJOURS LES MÊMES PROBLÈMES hein !!!!:

Ouais et celui-là commence à me faire chi*er sérieusement. Faudrait allumer des cierges ou des lampions tu crois? C'est quand même pas un système si compliqué pitain!

Je travaille là-dessus aujourd'hui et je te donnes des nouvelles.
Courage!
À vaincre sans péril...
Vingt fois, cent fois sur le métier...

[Invité]

Si tu as besoin, je me suis procuré un kit plutôt complet pour refaire des filetages...

Toi aussi en sortant de JarryPièceAuto t'est passé au canadian tire, ou tu l'a acheté à 49.99 $ :lol:
Sauf que le saigneur que je compte mettre faut un tarot de M10-1...et ceux du kit sont M10-1.25 et M10-1.50.... ça en devient risible !!!

Tu as des nouvelles plaquettes aussi? Elles bougent librement dans leurs logements?

Non c'est les anciennes qui sont encore bonnes, je crois par contre non elles ne bougent pas librement dans les logements
Cela proviendrait de là tu crois ???
Mais je ne vois pas pourquoi les pistons ne rentrent pas quand je relache la pédale de frein

Mais tu devrais alors, et c'est peut-être pas la meilleure idée, transférer tes sceaux+pistons d'un étrier à l'autre...

Oui je préfèrerait éviter...

Les cierges... c'est une idée... avec un torchon et un bidon d'essence à proximité...histoire de l'exorciser par la terreur !!!!

[JayJay1 0]

MUNCH a dit:

Non c'est les anciennes qui sont encore bonnes, je crois par contre non elles ne bougent pas librement dans les logements
Cela proviendrait de là tu crois ???
Mais je ne vois pas pourquoi les pistons ne rentrent pas quand je relache la pédale de frein

J’ai du machiner légèrement avec une lime pour rendre les plaquette libre dans leurs logement!
De plus, les pistons n'entre pas quand tu lâche la pédale... ils fond simple plus donner de pression quand la pédale est relâché!

PS, répond a mon MP stp.... apropo de la vodka...

PS2 - pas une Limmette la...

JayJay

[Invité]

Ok.... vais te leur tailler un costar sur mesure à la disqueuse lourde, façon armée rouge :urss: à ces damnées plaquettes.... alors!!!
Je pensait que les pistons étaient pour sortir sous la pression et rentrer lors de la dépression :paf: me collerai des claques parfois
Tient autre question conne.... on saigne... le moteur en marche ou arrété ?
Pour ta question Jayjay...regarde en MP

[Invité]

On saigne moteur arrêté. JayJay a raison: les plaquettes vont encore toucher légèrement les disques lorsque la pression est relachée. Les pistons fournissent une pression extrêmement élevée lorsque la pédale s'enfonce; pas de pression=presque pas de friction sur les plaquettes.

Si les plaquettes coincent, la pression de se relache pas sur les disques; oui, ton problême pourrait venir de là. Je vais faire comme JayJay pcq j'ai pas confiance. En tous cas, ça freine bien. J'ai pas fait les tests sur mon autre: overdose de mécanique.

Yes, mon kit vient de CT, autour de 50$

Munch, es-tu certain que les filets du saigneur sont en métrique?

[Invité]

Je me suis tape recemment une renovation complete du systeme de freinage, et voici mes observations et conseils:

bleed screws:

Souvent impossibles a defaire a froid. Seule methode efficace: chauffer avec une bonne torche au propane et essayer de defaire avec une vice grip. A froid, c'est une perte de temps a 90% du temps.

Ensuite, rempacez vos bleed screws (ca se trouve facilement, mais pas au CT). Lors de la reinstallation, mettre du Never Seize sur les filets, et achetez aussi des petits capuchons en caoutchouc pour mettre sur le bout des vis. Ca evitera a la merde de rentrer dans l'orifice et de vous compliquer la tache la prochaine fois que vous devrez saigner vos freins.

Calipers:

Comme JayJay dit, il est important de limer les surfaces de la "bracket" qui tient les pads, afin que ceux-ci puissent bouger sans coincer. Sinon, il y a risque d'une usure prematuree des plaquettes et du disque.

Aussi, je suggere changer le liquide de freins dans le systeme en meme temps que vous bleedez. Important de mettre de la DOT4, car la DOT3 va attaquer et deteriorer tous les seals.

[Invité]

Ok les plaquettes sont libres...
Sauf quand je remet les bordel à piston en place...elles sont maintenues en place par la pression exercée par les fixations de l'étrier...les trucs avec la goupille que l'on doit oter quand on veut changer les plaquettes ou sortir l'étrier...
C'est normal docteurs ???
Sinon les filets sont bien en métrique... c'est du 8 mm
Liquide de frein c'est du DOT 4....le Dot 3 n'existe plus en Europe il me semble, depuis fort longtemps...
J'ai trouvé une vis de purge de 10 qui devrai faire l'affaire....vais voir cela ce soir ...

[Invité]

munch a écrit:

Ok les plaquettes sont libres...
Sauf quand je remet les bordel à piston en place...elles sont maintenues en place par la pression exercée par les fixations de l'étrier...les trucs avec la goupille que l'on doit oter quand on veut changer les plaquettes ou sortir l'étrier...
C'est normal docteurs ???

Moui. Il existe une graisse spéciale pour étrier que tu devrais appliquer sur la surface de contact de l'étrier avec le support et dans le trou de la goupille afin que l'étrier coulisse mieux. Il est normal que l'étrier soit difficile à bouger à la main. En freinant, tu perçois un léger mouvement de l'étrier, à peine.

J'aime bien les recommandations de Nivapolska. Attention au "never seize": seulement un film sur les filets pour ne pas corrompre l'huile du systeme.

Est-ce que tes pistons s'enfoncent librement avec une pression soutenue des doigts? Ça coince ou pas?

[Antoine01 0]

Salut les mecs!

Moi aussi j'ai galéré avec ces étriers LADA...ils auraient pu mettre une vis de plus grand diamètre...

En effet, si on chauffe très fort au chalumeau (ÉTRIER DÉMONTÉ dans un étau...pas branché sur le circuit...!), et qu'on serre très très très fort avec de puissantes vise grip, en prenant soin de bien forcer, il est opssible que les vis sortent.

Il faut alors en mettre des neuves avec du never seize.

Moi j'ai touojuyrs utliisé de la DOT 3....et la seule différence que je vois avec la DOT 4 est sa résistance à la chaleur...je ne crois pas qu'elel attaque les scellés....mais qqn pourrais nous confirmer qqc la dessus?

[Invité]

Oui les pistons s'enfoncent avec les doigts !!!!
La graisse... la trouve-t-on au Canadian tire ???
Pour la DOT 3, je ne sais pas si elle corrode les joints, je sais juste que Lada préconise la Dot 4.
Qu'est-ce que le nerver seize ???

[Invité]

Antoine a écrit:

Salut les mecs!

Moi aussi j'ai galéré avec ces étriers LADA...ils auraient pu mettre une vis de plus grand diamètre...

En effet, si on chauffe très fort au chalumeau (ÉTRIER DÉMONTÉ dans un étau...pas branché sur le circuit...!), et qu'on serre très très très fort avec de puissantes vise grip, en prenant soin de bien forcer, il est opssible que les vis sortent.

Il faut alors en mettre des neuves avec du never seize.

Moi j'ai touojuyrs utliisé de la DOT 3....et la seule différence que je vois avec la DOT 4 est sa résistance à la chaleur...je ne crois pas qu'elel attaque les scellés....mais qqn pourrais nous confirmer qqc la dessus?

Je suis pas mal certain que la composition de la DOT3 differe de la DOT4. Je vais essayer de trouver un document qui le prouve, mais j'ai deja entendu dire de sources assez sures (mecanos) que si le manufacturier recommande de la DOT4, alors c'est ca qu'il faut mettre.

[Invité Monprinc]

The U.S. Department of Transportation issues specifications for brake fluid. The three main types of brake fluid now available are DOT3, DOT4 and DOT5. DOT3 and DOT4 are glycol-based fluids, and DOT5 is silicon-based. The main difference is that DOT3 and DOT4 absorb water, while DOT5 doesn't.
One of the important characteristics of brake fluid is its boiling point. Hydraulic systems rely on an incompressible fluid to transmit force. Liquids are generally incompressible while gases are compressible. If the brake fluid boils (becomes a gas), it will lose most of its ability to transmit force. This may partially or completely disable the brakes. To make matters worse, the only time you are likely to boil your brake fluid is during a period of prolonged braking, such a drive down a mountain -- certainly not the best time for brake failure!

As a DOT3 or DOT4 brake fluid absorbs water, its boiling point decreases. It can absorb water from the air, which is why you should avoid opening your car's brake fluid reservoir. For the same reason, you should always keep containers of brake fluid tightly sealed.

DOT5 fluid does not absorb water. This means the boiling point will remain relatively stable, but it also means that any water that does get into your brake system will tend to form pure water pockets, which could cause brake corrosion.

Two other important things about brake fluid: DOT3 and DOT4 eat paint, so don't spill it on your car. Also, none of the different types of brake fluid should be mixed. They can react badly with each other and corrode your brake system

[Invité Monprinc]

Battle of the DOTs
DOT 3-4 Verses DOT 5. Which brake fluid should I use?
From Oak Okleshen #35 "With regards to the DOT 3-4 verses DOT 5 brake fluid controversy, here is an article sent to me by Mr. Steve Wall. It is one of the most professional treatments I have seen on the subject".

[I had to condense this article from 6 pages to 1 due to space limitations -ed]

Brake Fluid Facts
by Steve Wall

As a former materials engineering supervisor at a major automotive brake system supplier, I feel both qualified and obligated to inject some material science facts into the murky debate about DOT 5 verses DOT 3-4 brake fluids. The important technical issues governing the use of a particular specification brake fluid are as follows:

Fluid compatibility with the brake system rubber, plastic and metal components.
Water absorption and corrosion.
Fluid boiling point and other physical characteristics.
Brake system contamination and sludging.
Additionally, some technical comments will be made about the new brake fluid formulations appearing on the scene.

First of all, it's important to understand the chemical nature of brake fluid. DOT 3 brake fluids are mixtures of glycols and glycol ethers. DOT 4 contains borate esters in addition to what is contained in DOT 3. These brake fluids are somewhat similar to automotive anti-freeze (ethylene glycol) and are not, as Dr. Curve implies, a petroleum fluid. DOT 5 is silicone chemistry.

Fluid Compatibility
Brake system materials must be compatible with the system fluid. Compatibility is determined by chemistry, and no amount of advertising, wishful thinking or rationalizing can change the science of chemical compatibility. Both DOT 3-4 and DOT 5 fluids are compatible with most brake system materials except in the case some silicone rubber external components such as caliper piston boots, which are attacked by silicon fluids and greases.

Water absorption and corrosion
The big bugaboo with DOT 3-4 fluids always cited by silicone fluid advocates is water absorption. DOT 3-4 glycol based fluids, just like ethylene glycol antifreezes, are readily miscible with water. Long term brake system water content tends to reach a maximum of about 3%, which is readily handled by the corrosion inhibitors in the brake fluid formulation. Since the inhibitors are gradually depleted as they do their job, glycol brake fluid, just like anti-freeze, needs to be changed periodically. Follow BMW's recommendations. DOT 5 fluids, not being water miscible, must rely on the silicone (with some corrosion inhibitors) as a barrier film to control corrosion. Water is not absorbed by silicone as in the case of DOT 3-4 fluids, and will remain as a separate globule sinking to the lowest point in the brake system, since it is more dense.

Fluid boiling point
DOT 4 glycol based fluid has a higher boiling point (446F) than DOT 3 (401F), and both fluids will exhibit a reduced boiling point as water content increases. DOT 5 in its pure state offers a higher boiling point (500F) however if water got into the system, and a big globule found its way into a caliper, the water would start to boil at 212F causing a vapor lock condition [possible brake failure -ed.]. By contrast, DOT 3 fluid with 3% water content would still exhibit a boiling point of 300F. Silicone fluids also exhibit a 3 times greater propensity to dissolve air and other gasses which can lead to a "spongy pedal" and reduced braking at high altitudes.

DOT 3 and DOT 4 fluids are mutually compatible, the major disadvantage of such a mix being a lowered boiling point. In an emergency, it'll do. Silicone fluid will not mix, but will float on top. From a lubricity standpoint, neither fluids are outstanding, though silicones will exhibit a more stable viscosity index in extreme temperatures, which is why the US Army likes silicone fluids. Since few of us ride at temperatures very much below freezing, let alone at 40 below zero, silicone's low temperature advantage won't be apparent. Neither fluids will reduce stopping distances.

With the advent of ABS systems, the limitations of existing brake fluids have been recognized and the brake fluid manufacturers have been working on formulations with enhanced properties. However, the chosen direction has not been silicone. The only major user of silicone is the US Army. It has recently asked the SAE about a procedure for converting from silicon back to DOT 3-4. If they ever decide to switch, silicone brake fluid will go the way of leaded gas.

Brake system contamination
The single most common brake system failure caused by a contaminant is swelling of the rubber components (piston seals etc.) due to the introduction of petroleum based products (motor oil, power steering fluid, mineral oil etc.) A small amount is enough to do major damage. Flushing with mineral spirits is enough to cause a complete system failure in a short time. I suspect this is what has happened when some BMW owners changed to DOT 5 (and then assumed that silicone caused the problem). Flushing with alcohol also causes problems. BMW brake systems should be flushed only with DOT 3 or 4.

If silicone is introduced into an older brake system, the silicone will latch unto the sludge generated by gradual component deterioration and create a gelatin like goop which will attract more crud and eventually plug up metering orifices or cause pistons to stick. If you have already changed to DOT 5, don't compound your initial mistake and change back. Silicone is very tenacious stuff and you will never get it all out of your system. Just change the fluid regularly. For those who race using silicone fluid, I recommend that you crack the bleed screws before each racing session to insure that there is no water in the calipers.

New developments
Since DOT 4 fluids were developed, it was recognized that borate ester based fluids offered the potential for boiling points beyond the 446F requirement, thus came the Super DOT 4 fluids - some covered by the DOT 5.1 designation - which exhibit a minimum dry boiling point of 500F (same as silicone, but different chemistry).

Additionally, a new fluid type based on silicon ester chemistry (not the same as silicon) has been developed that exhibits a minimum dry boiling point of 590F. It is miscible with DOT 3-4 fluids but has yet to see commercial usage

[Invité]

Wow,

Mon Prince, tu parles anglais, t'es presque un Rocket Scientist,,,

ray, qui utilise du dot 3 et n'a plus de prob. avec ses freins avant.

ray

[Invité Monprinc]

Je suis un pur laine who speak english fluently, malhonnête et voleur pour certains béotiens "MINUS HABENS". Une référence incontournable pour les autres

[Invité Monprinc]

Certains hurluberlus (lire ti-jos connaissant) disent n'importe quoi sur n'importe quel sujet motamment le fluide à frein DOT3 et DOT4.

[Invité]

interessant... mais je reste quand meme avec du DOT4, vu que c'est recommande par Lada et disponible partout,

[Invité Monprinc]

DOT 3

Avantages :
Pas cher !
Moins hygroscopique que le DOT 4.

Inconvénients :
Point d’ébullition bas.
Hygroscopique (se charge d’eau).
Altère la peinture automobile.

DOT 4

Avantages :
Produit standard, facile à trouver.
Point d’ébullition plus haut que le DOT 3 (plus performant).
Inconvénients :
Extrêmement hygroscopiques (prend plus rapidement d’humidité que le DOT 3).
Oxydant quand il est chargé d’eau.
Altère la peinture automobile.

[Invité]

Ben vais y foutre du Dot 3 la prochaine fois alors...

[Invité]

Dans un de mes manuels de mécanique Lada, ils recommendent de la DOT 3 ou 4. En gros, je comprends qu'il faut éviter la DOT 5 et éviter, évidemment, d'exposer les pièces de cahoutchouc à des produits pétroliers (essence, huile, graisse, etc).
De toute façon Munch, si tu roules pas avec, tu peux même mettre de la vodka ou de la pisse de caribou, c'est pas grave

[Invité]

Encore une fois, la vérité jaillit en fontaine intarrissable de ce puit de science sans fond qu'est le savoir de Monprince.
J'en suis tout éclaboussé.
Les cloportes que nous sommes, vivant dans l'humidité et l'obscurité, saluent ta sagesse qui illumine enfin notre existence morne.

[Invité]

Monprince, le génie dans la bouteille !!!!

De toute façon Munch, si tu roules pas avec, tu peux même mettre de la vodka ou de la pisse de caribou, c'est pas grave

Ben non !!!! sinon je vais perdre ma Garantie Constructeur !!!!




:rire:

:rigol:
:geek:

[Invité]

me voici, on m'appelle,

ray

[Invité Monprinc]

Je vous aime presque tous pour votre ouverture d'esprit et votre sens de l'humour. Si on ne vaut pas une risée............
Surtout Ray le cloporte.

[Invité Monprinc]

ET LA LUMIÈRE FUT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Invité Monprinc]

Têtedure tu manie le verbe comme un escrimeur de premier ordre, toujours incisif et chirurgical. Et que dire de Munch et de Ray la larve humide.

[magreg88 0]

Nous semblons tous être des Cruciverbistes dans ce forum et je dis ce sans vouloir vous poser imbroglio...

[Invité]

Monprince a écrit:

Têtedure tu manie le verbe comme un escrimeur de premier ordre, toujours incisif et chirurgical. Et que dire de Munch et de Ray la larve humide.

Heureux de voir que ça vous plaise,
Vous qui semblez si fine bouche!
Qu'un des habitants de la glaise
Arrive parfois à faire mouche.

La joie monte en mon coeur farouche,
Quand vous me confiez à l'instant,
Que mes mots ne sont pas que vent,
Qu'à la fin de l'envoi, je touche!

[Invité]

Heureux de voir que ça vous plaise,
Vous qui semblez si fine bouche!
Qu'un des habitants de la glaise
Arrive parfois à faire mouche.

La joie monte en mon coeur farouche,
Quand vous me confiez à l'instant,
Que mes mots ne sont pas que vent,
Qu'à la fin de l'envoi, je touche!

D'ou ton nouveau pseudo ...

[Invité Monprinc]

La tirade de Cyrano de Bergeron?????

[Invité Monprinc]

Vous auriez bien dû rester neutre;
Où vais-je vous larder, dindon?...
Dans le flanc, sous votre maheutre?...
Au coeur, sous votre bleu cordon?...
- Les coquilles tintent, ding-don!
Ma pointe voltige: une mouche!
Décidément... c'est au bedon,
Qu'à la fin de l'envoi, je touche

[Invité]

Bon, j'ai testé ma rouge et le problème n'est pas réglé après avoir changé un étrier, les roues chauffent toujours...beaucoup. Dernière tentative, je vais mettre une cale pour augmenter l'épaisseur des plaquettes pour voir s'il est possible que les pistons bloquent seulement en fin de course. Je sais, c'est pas brillant comme idée, mais je suis à court d'imagination. Un problème de tuyauterie? Ce serait tordu comme problème, non? J'ai échangé les disques, porte-fusées, moyeux, étriers (celui que je viens de changer, je l'avais déjà fait refaire, comme l'autre côté), maître cylindre de freins, re-graissé les roulements, lubrifié les surface de glissement d'étriers, purgé, re-purgé.
J'm'en vas m'trouver une track pis clancher ça dans un ravin, une rivière ou un arbre. Au moins j'aurai eu 15 minutes de fun avec ce tas de métal.

L'autre va bien, pas trop de problèmes.

En passant Munch, le commis de chez Pièces d'auto Guy m'a dit qu'il avait eu un client français, un grand avec une "couette dans les airs" qui avait commandé des disques. C'était toi, non? T'as trouvé des plaquettes aussi?
Combien pour les pièces?

On dirait qu'on se suit comme des conjoints jaloux!

[magreg88 0]

je sais pas mais est-ce uqe le problême pourrais venir de tes freins arrières qui ne freinent plus convenablement et que tout le travail est effectué par les frein avant ce qui les fait chauffer???

[Invité]

Non magreg88, après avoir installé le caliper, j'avais mal purgé les freins et je suis allé faire un tour et je bloquais sans problèmes les freins arrières. Les freins avant ne se relachent pas, comme si tu conduisais avec le pied reposant sur la pédale de frein.

[Invité]

T'as pas changé le maitre cylindre,
c'est lui qui a un ressort et permet de dégager la pression d'huile
vérifie s'il n'est pas grippé, malheureusement, t'auras à saigner encore une fois,

Il te reste que le maîte cylindre, ,,,,

( en passant, j'ai une belle caméra digi, si tu le large, je veux être la pour filmer)

ray

[Invité]

T'as pas changé le maitre cylindre,

Oui, j'ai changé.

( en passant, j'ai une belle caméra digi, si tu le large, je veux être la pour filmer)

T'es un vrai salaud
Je prends bonne note...

[Invité]

Et le booster, t'a mis quelqu'un dans le bolide et vérifier si lui il revient aisément, parce qu'il y a aussi un ressort dans cet unité,,

ray

[Invité]

Ouaip, le grand avec une queue de cheval à la Gengis Khan, c'était moi !!!
45 $ pour les plaquettes... je n'ai pas pris de disques...
Je n'ai encore rien installé... hier soir j'ai eu de la visite Nivaiste qui est passée à la maison.... on à pas mal discuté... et bu modérément...

Je vais donc devoir me désister pour samedi... la Niva est encore sur les chandelles... avec les étriers bloqués à mort (surtout celui conducteur) alors que j'ai déjà limé les supports et que les plaquettes sont libres dans leur logement.

Les freins avant ne se relachent pas, comme si tu conduisais avec le pied reposant sur la pédale de frein.

Idem, putain idem !!!!
Pensais aussi à un problème avec le maître cylindre, mais si tu l'a déjà changé...

Et le booster, t'a mis quelqu'un dans le bolide et vérifier si lui il revient aisément, parce qu'il y a aussi un ressort dans cet unité,,

C'est situé ou donc le booster ???

[Invité]

Le booster c'est la bébelle connectée au vacuum qui amplifie la force sur l'arbre de ton maître cylindre. C'est rond, environ 20 cm de dia entre ta pédale et le maitre ( en fait le maitre est connecté dessus ).

ca ressemble a ca,

ray

[Invité]

Munch et Tête Dure,

Je viens juste de parler à dom et il a eu le même problème que vous. En fait son niva avait été trafiqué à plusieurs reprise, dont le système d'alimentation en pétrol et les freins ( lors de l'achat, le niva avait deux boosters allez comprendre ).

Son ajustement du booster était si serré qu'il avait constamment les freins dessus. Vérifier la noix (boulon) no 28 du diagramme, il est important de s'assurer qu'il y a un lousse au niveau de la poussé de la pin du booster sur le maître cylindre. La spécification requise est 1,25 à 2 mm mais il faut absolument un espassement si non le feu vas prendre.

Espérant la solution, parce que j'aime pas vous voir fachés.

ray

[Invité]

C'est vrai qu'il ne reste plus que ça...
Pour vérifier, faudrait enlever le maître-cylindre et pomper les freins avec le moteur en marche pour voir si la tige se rétracte normalement après le freinage. C'est ça?
Pour ce qui est de l'ajustement, effectivement, il est fortement déconseillé de jouer avec. Mais peut-être que, justement, quelqu'un a essayé d'ajuster les freins par là...
Mais s'il y avait un problème à ce niveau, les 4 roues chaufferaient, non?
En tout cas, c'est pas long à vérifier et j'en aurai le coeur net.



Munch, c'est comme moi pour les prix. Le commis m'avait parlé de disques mais il a du se tromper...

[Invité]

En fait, dévisse les prises du maître cylindre sans retirer les boulons et vérifie si ca peut dégriper tes unités.

Si ca marche toutjours pas, je t'envois par mp le numéro de cell de dom et tu pourras y en parler,

ray

[Invité]

Les..euh..prises?


1. Les conduites venant du réservoir?
2. Les canalisations de métal qui vont vers les roues?
3. Ou simplement les boulons qui retiennent le MC au booster de façon à donner un jeu?

Merci pour les # de téléphone; j'espère quand même régler ça sans venir brailler sur vos cells :(

[Invité]

Je pense que c'est la solution n°3...
En fait j'ai reglé MON problème !!!!!
Dans une gerbe d'éteincelles !!!!!!


C'est à la disqueuse que j'ai ré-usiné les plaquettes de freins (les neuves)... pour leur donner du jeu, assez important le jeu d'ailleur, y compris quand l'étrier est en place... depuis ça fonctionne...
Enfin je n'ai pas encore testé sur route, car j'ai toujours un léger problème avec une vis de purge... mais au moins la pression sur les disques se relache quand on cesse d'appuyer sur la pédale de frein!!!
Je les ai aussi 'polis' les disques...