[H22] DIY Collecteur ADM Euro-R

[Sham 0]

Coucou au possesseur de Lude et qui serait tenté par la crème des collecteurs d'admission OEM de notre famille: le Euro-R de l'Accord 6G JDM et des Prelude Type S

je corrigerai les infos à la mise en forme ce soir, là je laisse juste le lien de ce DIY à défaut de le faire moi même hi hi

Source: Accordling Done - DIY: H22 Euro R IM
ou CB7 Tuner - ENG: H22 Euro R IM

[Deanorth 0]

Oté, alors là merci mille fois.
C'est effectivement une des choses que je planifie pour la fin d'année ça, et là c'est plein de visuel et très bien expliqué!! thanks!

[Sham 0]

on en reparlera dans quelques mois alors, quand je commanderai le mien aussi avec la plaque d'adaptation de l'iacv

[Sham 0]

traduction by myself, pas au mot à mot mais que l'idée soit comprise

nusdogg a écrit:

Comme j'ai remarqué qu'il n'y avait aucun DIY sur le Collecteur d'admission du H22 Euro R, j'ai décidé de me lancer et de vous en faire un! Ce DIY permettra aussi à ceux qui sont incertains d'avoir une idée de comment se passent les choses et de ce qu'ils auront besoin pour mieux faire l'installation.

Outils nécessaires:
-3/8 Ratchet
-douilles: 10mm, 12mm, 14mm
-10mm & 12mm combination wrench
-3/8 extensions
-Pry Bar
-Philips & Flat Head screwdrivers
-Lame de rasoir or Gasket Scraper
-16 gauge wires
-Wire Cutter & Stripper tool
-5/16 or 8mm & at least 4 foot long coolant hoses(x2)
-Clé allen
-Eau chaude savonnée
-Liquide de refroidissement

Avant de commencer, assurez-vous que le moteur soit froid et dévisser le bouchon de réservoir d'essence pour dépressuriser l'arrivée d'essence:



J'ai commencé par enlever le câble d'accélérateur et le caler dans un coin:



Dégager la boite à air; La mienne est une SRI, ça m'a donc pris quelques seconde pour la virer:



Ensuite, dévissez les 2 boulons de 12MM de l'IACV:





déconnectez les capteurs MAP et TPS du papillon:



Remove the brake booster hose off the IM:



Cette partie finie, je me suis attaqué au Plenum supérieur et à ses 5 boulons. 10-12mm:



Enlevez le:



Maintenant on peut dévisser les 3 boulons de 10 du rail d'injecteurs:



Une fois fini, j'ai enlevé les injecteurs et le rail ensemble:



Dévissez les boulons de 12 du collecteur: 4 en haut et 6 en dessous. N'oubliez pas le bras de support du collecteur: boulon de 12, accès par dessous :





9a devrait ressembler à ça une fois le collecteur retiré. Et n'oubliez pas de boucher les conduits d'entrée d'admission!



C'est là que votre eau chaude savonnée va vous servir et vous permettre d'enlever proprement l'ancien joint papier (Spirit Nitro voilà une réponse à nos questions de la fois dernière, et moi ça m'évitera d'utiliser les lames à sec et risquer de baiser l'alu ). Certains utilisent des produits/outils spéciaux pour enlever ces joints mais, j'ai préféré ma manière économique. Vous devrez faire preuve de patience et de minutie pour tirer proprement tout le joint alors prenez votre temps, c'est la partie la plus longue:




Une fois la surface propre, installez votre joint neuf. J'ai utilisé un Rosko thermal compris dans la pochette:



Voici les deux Collecteurs côte à côte: Stock VS Euro R IM:





Asteur, c'est l'heure de préparer la modif de l'IACV! J'ai utilisé de la pâte à joint rouge RTV entre l'IM et la plaque d'adpatation de l'IACV afin d'éviter toute fuite des gaz:



Installation de la plaque et de l'IACV sur la bête!



J'ai transféré mon corps de papillon sur le nouvel IM. On peut profiter pour nettoyer les pièces:



Enlevez ce qui vous servait à boucher les conduits d'admission du bloc et posez votre bijou en place contre la culasse J'ai fais l'erreur et m'en suis rendu compte une fois l'IM revissé! Ben ça fait chier





Revissez les boulons de 10 et 12. Commencez par ceux du centre en allant vers l'extérieur (mode escargot) et serrez au fur et à mesure. Maintenant vous posez insérer les injos et la rampe et bloquer le tout! ici c'est à la clé Allen:





Comme j'ai un papillon Skunk 2 en 68mm j'e n'ai donc pas de FITV, j'ai donc rerouté les durites vers ... (to be continued mon heure de formation prends fin )

, so I just route the hoses straight their appropriate spout. Use the two 5/16 coolant hoses and route the hoses from the IACV spout to their appropriate coolant spout on the engine side as shown in the diagram. IACV spout #1 goes to #1 spout on the t-stat housing while #2 of the IACV goes to#2 on the t-stat housing. Just hose them accordingly as shown:



Plug in the IACV connector. I found out that your IACV will be rubbing/touching the heater core spout/hose. I didn't do anything about cause I don't want to be replacing the heater core:



Then tighten down your engine harness ground which would be for the ECU. Make sure it's tight or it won't create spark:





Now onto the throttle cable. If you're still running the 5th Gen Accord throttle cable, it will be tooooo long, and you won't be able to drive the car. This is what I did for temporary til I get my 4th Gen Prelude throttle cable. It'll work to be DD/Cruise, but if you WOT the bracket will move and it'll create lots of free play on your gas pedal:



Once that is done, install your intake assembly, connect the MAP & TP sensors(don't get them mixed up or it'll run like sh*t). If your IACV & IAT sensor connectors won't reach their sensors, you'll need to extend them. Add & bleed your coolant system since there's air inside the system. You should be ready to roll out! Make sure to do key cycle to charge up your fuel lines and make sure there's no fuel leak before starting up the engine:

Before:



After:





Enjoy your new Euro R IM!

[jayce1 0]

Ah oui, je l'avais vu la fois dernière sur P.Z.

Le poste original, ICI

Le gars précise que pour le moment la carto n'est pas encore faite, qu'il attend justement cela pour pouvoir en exploiter à fond la chose. L'un des membres lui demande si justement, l'absence de reprog ad hoc, ne nuit pas au bon fonctionnement du moteur. Il réplique en précisant que c'est de l'adaptable, au même titre que lorsqu’on change un catback et son exhaust muffler ou son admission. Il y-a aucun problème de fonctionnement, mais le vrai gain se fera avec la carto.

En gros, on peut très bien partir sur optimiser sa caisse au fur et à mesure, et lorsqu'on décide (et non on estime) que l'on DOIT s'arrêter à telle ou telle étape, de la faire reprog. La cerise sur le gâteau.

[Deanorth 0]

Je suis d'accord avec toi Jayce. Dans l'optique de partir sur une configuration type S, la reprog est de toute manière obligatoire si j'ai bien compris ce que j'ai lu. C'est une configuration assez commune visible sur beaucoup de forum uk/us/aus/fr.

[Sham 0]

à la différence que mon lien est visible sans être inscrit hi hi

[jayce1 0]

Lol, je m'excuse ça se connecte automatiquement avec mon adresse, du coup j'avais pas pensé à ça

Bon ben bref quoi, les commentaires sont les mêmes

[Deanorth 0]

Question à deux euros.
Domaine que je connais pas, mais quel est l'impact sur cette modification d'un papillon en 68 ou 70mm, c'est encore de l'optimisation, mais à quel niveau le papillon joue t'il, et qu'elle est l’interaction entre eux deux (collecteur adm + papillon)?
Dans l'absolu, si les finances sont là, ce coin du moteur recevra boite à air type S, coll admission euro R, si le papillon rajoute un plus, j'aimerai comprendre:)

[k20a spirit 0]

le boitier papillon est le portail entre l'admission en amont et le collecteur en aval, donc joue un rôle très important, augmenter son diamètre est toujours un bon point, le mieux étant d'avoir un diamètre plus important et une forme d'entrée conique vers le papillon afin d'accentuer l'effet Venturi. Sur B16 et K20a c'est une modif très intéressante, sur un B18 l'effet est moins marqué par exemple. sur un H faut tester pour voir ya rien à perdre en tout cas.

[Deanorth 0]

merci K20, je pense savoir où je m'orienterai en 2012 alors, une fois tout celà posé, pour en tirer la quintessence, restera alors à faire une cartographie adapté, ce qui sera le plus dur (on laisse le meilleur pour la fin:D)