le surbaissement, ce qu'il faut savoir

[citadelsan 0]

bonjour, j'ouvre ce nouveau topic sur le rabaissement, ce qu'il faut savoir, je ne suis pas contre le rabaissement, mais j'aimerais faire prendre conscience des améliorations et des dégats que peut occasionner cela, dans un but de prévention, et de sécurité routière.

donc si vous avez une expérience dans le domaine, vos conseils, vos recommandations, la manière dont travaille le chassis ;afin de guider les membres du forum à travers cette démarche seront bien utile, comment opérer sans danger pour soi, et pour les autres, il va de soi que des commentaires avec des photos à l'appui seront les bienvenues.

voilà, à vous de développer le sujet.

[florianar 0]

la première chose a savoir, c'est que lorsque l'on change ses amortisseurs, pour en mettre des plus dur, même si ils ne sont pas dans le but de rabaisser, mais seulement de durcir la suspension, il faut renforcer le châssis. par là j'entends des barre anti rapprochement, qui se prennent bien sur les coupelles a l'avant, et a l'arrière du véhicule, car le châssis travaillera de manière différente, car les amortisseurs n'absorberont pas les chocs de la même manière.

de ce fait, au niveau des coupelles, les chocs seront plus violent, et le châssis va travailler violemment, donc il pour pallier au problème, il faut renforcer

une fois ceci fait, vous pourrez aussi jouer sur les barre anti rouli, les rendre plus dur, pour améliorer encore le comportement, mais il faudra aussi mettre des barre anti rapprochement inférieur, car la encore, le châssis ne travaillera plus de manière "normal" par rapport a l'origine.

le surbaissement engendre une usure plus prononcée sur les silent bloc, sur la caisse, et donc, sur la longévité du véhicule. lorsque l'on surbaisse, je pense que le mieux et de changer les silent bloc pour des renforcer, et de serrer les trains roulant, une fois la caisse poser sur ses roues. ainsi le travail des silent bloc se fera correctement, et on préservera donc leur durée de vie

il y a encore beaucoup de chose que je pourrais dire sur la suspension , je me suis beaucoup penché sur la question, mais il y'a des gens beaucoup plus compétents en la matière que moi

[ant0she1 0]

La regle quand on pose des filtés c'est de les réglé au dernier filet ..

[florianar 0]

[citadelsan 0]

je me suis rensigné hier chez honda au passage,en commandant des pièces , pour savoir jusqu'à combien pouvait etre rabaissée une civic eg, c'est à dire; sans user de silentblocs, ni de cardans, ni faire travailler le chassis, résultat; -40mm est le max que l'on puisse faire.

étant donné que ma voiture l'a était, mais à -60mm, les inconvénients sont, frotttement, voir raclage et arrachage de la lame d'eg6, ressenti des trous et des irrégularités plus brutal, freinage plus long, et amortissement très dur, sautillement de la suspension, et silentblocs de trains roulants défoncés.

parlons également des biellettes de barre stabilisatrice qui doivent suivre le mouvement donné par les triangles et bras de suspension, et si rabaissement trop important pourraient céder.

sur les eg, vous pouvez meme arracher les fixations des bras inférieurs arrières si vous monter une barre stab d'itr, sans monter de renfort.

il y a aussi la barre stabilisatrice avant qui devient très dur, ce qui pourrait faire décrocher le train avant, donc une motricité moindre.


parlons aussi des améliorations apportées au chassis

[citadelsan 0]

ant0she a écrit:

La regle quand on pose des filtés c'est de les réglé au dernier filet ..

oui, si tu ne veux sortir le cric par la suite, c'est une bonne idée, de manière générale, avant de monter un ressort sur un amortisseur neuf ou d'occase, il faut faire travailler la tige, pour vérifier le bon fonctionnement de celui-ci.

il y a 3 alternatives pour rabaisser une voiture:
>ressorts courts
>amortisseurs courts/ressorts courts
>corps filetés (pour la compétition automobile)

[vtec-inside57 0]

Ce qu' il faut savoir, c' est qu' il existe plusieurs types de rabaissement en effet:

Ressorts courts sur amortisseurs d' origine:
Idéal pour un rabaissement plutot esthétique qu' efficace.
Un amortisseur d' origine n' a pas un tarage adaptée à ce genre de ressorts,
de plus, la longueur de la tige étant plus longue, l' amortisseur est plus solicité au' avec de l' origine.
Le maximum conseillé sur de l' origine, c' est -40 mm.
Pour ma part, j' avais ca sur mon ancienne 206 1.4l, ca suffisait largement pour l' usage
que j' en avait à cet époque .

Combiné ressorts courts/amortisseurs sport:
Sans doute le meilleur rapport qualité/prix/durée de vie.
Idéal pour garder un certain confort en restant utilisable aussi bien au quotidien
que pour des sorties circuits .
En effet, l' amortisseur sport bénéficie d' un tarage différent, d' une dureté plus prononcé
et suivant les modèles, une tige d' amortisseur plus courte,
de ce fait, on résoud les soucis occasionnés par des ressorts courts sur amortisseurs d' origine .

Combinés filetés:
Il s' agit donc de combiné ressorts/amortisseurs sur lequel le corps de l' amortisseur dispose
d' une partie filetée afin de régler la hauteur de caisse et parfois meme d' une molette de réglage
permettant de régler la dureté, le tarage...
Idéal pour un usage sur piste ou le réglage doit etre effectué avec soin...
Très apprécié des toumings également, ca leur permet de poser leur véhicule au sol sans aucune efficacité,
juste pour le style

Suspension pneumatique (aire ride):
Réservé uniquement pour le show, aucune efficacité,
amortisseurs montés sur coussin d' air gonflable qui permet de régler la garde au sol.

Voilà, je pense avoir plus ou moins résumé .
Je ne pensais pas en dire autant

ant0she a écrit:

La regle quand on pose des filtés c'est de les réglé au dernier filet ..

Voilà un commentaire digne des plus grands tuneurs qui n' ont aucune notion de ce qu' est l' efficacité
et qui se souci uniquement du look ...

[OXIDE 0]

tu a oublier les suspension hydrolique (surtout utiliser en lowrider)

[ant0she1 0]

Enfaite ta raison je suis un tuneur , je pense que au look car j'ai que 75ch alors parle moi pas d'efficasité , j'men tape , mon futur projet aura des watts et et sera posé au sol car j'aime sa et toutes mes voiture subiront cette modif , c'est mon etat d'esprit , comme certain ce feront passé pour des personne qui pense a la securité routiere et autre forme de respect en auto et qui feron saucé leur bolide à la premiere occaz' .
Ta un k20 , ok mais d'autre comme moi avec 75c sa sert a zeubi d'avoir une garde au sol optimal .

[vtec-inside57 0]

Rien à voir avec ma caisse ...

Nous sommes ici sur un forum,
tu émet un avis, je te donne le mien voilà tout .

[zed1 0]

ant0she a écrit:

Enfaite ta raison je suis un tuneur , je pense que au look car j'ai que 75ch alors parle moi pas d'efficasité , j'men tape , mon futur projet aura des watts et et sera posé au sol car j'aime sa et toutes mes voiture subiront cette modif , c'est mon etat d'esprit , comme certain ce feront passé pour des personne qui pense a la securité routiere et autre forme de respect en auto et qui feron saucé leur bolide à la premiere occaz' .
Ta un k20 , ok mais d'autre comme moi avec 75c sa sert a zeubi d'avoir une garde au sol optimal .

Ne te meprend pas... meme avec 75ch, si tu as un chassis "aux petits oignons" tu peux etre tres efficace et passer bien plus vite que d'autres mecs qui ont "un troupeau de cheveaux" sous leur capot...

[zed1 0]

OXIDE a écrit:

tu a oublier les suspension hydrolique (surtout utiliser en lowrider)

Et ces trucs la, c'est de la connerie en barre!

[Jenson 0]

Très bon topic, très utile pour les non-connaisseurs, mécanos en herbe

[calleg3 0]

parcontre un rabaissement avec un amortissement dur (type competition) sur une caisse avec des barres stab et antiroulis , c est bien car la caisse va etre plus rigide du fait qu elle "travaillera" moin mais si elle ne travaille pas aux points prevu par le constructeur elle le fera autre part.
je veux en venir au fait que de rigidifier l amortissement et le chassis n est pas bon pour la caisse si il y a impeu de conduite "sportive" car avec le temps les points de soudure de la caisse peuvent casser ou meme deformer la caisse.
le seul moyen pour pouvoir rigidifier une caisse est de commencer par la metre a nue , de deblaxonner et de faire une caisse soudée (de memoire , c est une soudure de 2 a 3cm tout les 5cm) et tout sa sur un marbre car souder une caisse vriée ne sert a rien.
ensuite c est arceau , barres , silent bloc , combinées filetée , trains passé en tubulaire...la prepa que les gens comme nous ne peuvent s offrir a moin d etre dans ce milieu.

comme dit florianar , on pourrait parler des trains roulants et des caisses lomgtemps mais pour un travail bien fait , c est caisse soudée obligatoire.


ensuite , j enttend souvant les gens dirent "les combinés fileté , sa sert a regler la hauteur de caisse" et bien oui et non.en competition ils placent l auto sur 4 balances (une sous chaques roues) afin de regler une partie de la repartition des masse par rapport au sol.


c est un sujet interressant , je suis le topic

[OXIDE 0]

Exactement plus le chassi est renforcer et plus la caisse prendra dans la gueul

calleg3 a écrit:

faire une caisse soudée [...] et tout sa sur un marbre car souder une caisse vriée ne sert a rien.

Je vois pas l'intérré de la metre sur un marbre pour la souder si la caisse est vrilée c'est qu'elle a deja bien souffére! (ou elle a deja tapé)

[calleg3 0]

oui mais se que je veux dire c est que comme tu ne peux pas trouver de eg neuve , tu n es sur de rien.
donc sur un marbre pour confirmer que la caisse et "bonne".

[OXIDE 0]

oui c'est vrais...

de toute facon tu prend une caisse neuve tu la met sur un banc de mesure tu trouvera pas exactement les cotes constructeur

[florianar 0]

pourquoi refaire les soudures sur un marbre? et bien tout simplement parce que ce n'est pas a la porté de tout le monde de pouvoir ressouder la caisse sans faire travailler la tole dans le mauvais sens...

lorsque l'on soude, le metal travail ( expérience faite sur mes ailes arrières... ).

en suite, le coup des train tubulaires et tout sa, je suis pas d'accord calleg3... les trains tubulaires, généralement, c'est pour la haute competition ( formule1, DTM,etc...) si tu fais sa sur une caisse pour de la course de cote ou autre, c'est pour le plaisir du travail, et pour le style de la caisse, elle sera unique mais les trains d'origines sont bien, il faut juste les améliorer

enfin bref, tout sa pour dire, que si on veut faire une caisse avec un châssis efficace, il faut beaucoup de travail, et en suite de la technique, parce que c'est pas l'habit qui fait le moine comme on dit

[ant0she1 0]

OXIDE a écrit:

Exactement plus le chassi est renforcer et plus la caisse prendra dans la gueul

calleg3 a écrit:

faire une caisse soudée [...] et tout sa sur un marbre car souder une caisse vriée ne sert a rien.

Je vois pas l'intérré de la metre sur un marbre pour la souder si la caisse est vrilée c'est qu'elle a deja bien souffére! (ou elle a deja tapé)

Etant carrossier je peut te dire que des voiture tres tres tres propres d'exterieur et meme une fois démonté peut etre vrillé , meme des voiture sortie d'usine ..

[florianar 0]

donc on est d'accord sur le fait qu'une caisse n'est pas fiable même neuve

tu dois en voir des sacrés carnages en carrosserie! moi quand j'étais chez subaru, y avais de ces truc des fois genre le type qui se mange un sanglier avec une A3, bin elle a pas aimé l'audi

[Jenson 0]

en général toutes rencontre avec un sanglier se finit très mal pour la voiture

[OXIDE 0]

ant0she a écrit:

Etant carrossier je peut te dire que des voiture tres tres tres propres d'exterieur et meme une fois démonté peut etre vrillé , meme des voiture sortie d'usine ..

C'est un peut se que j'ai dit apres...

OXIDE a écrit:

de toute facon tu prend une caisse neuve tu la met sur un banc de mesure tu trouvera pas exactement les cotes constructeur

[ant0she1 0]

Autant pour moi ... euh.

Des gros chocs c'est une chose mais quand ttu te tape une caisse qui a été réparé avec 1.4cm de sinto ..

[florianar 0]

osef, une voiture sa reste une voiture, sa n'est pas parfait, et il faut faire attention quand on modifie, c'est tout

et puis la carrosserie on s'en fou, c'est du châssis et du surbaissement qu'on parle la





ps: aucune animosité dans mes propos

[jdmracer1 0]

Il n'y pas que l'usure plus rapide des SB, rotules, etc... il faut préciser un détail important quand tu rabaisses: tu modifies la géo de tes trains!
Contrairement aux idées recues, au plus tu rabaisses, au plus tu vas augmenter ton roulis.
Tu modifies également l'angle de chasse (plus tu rabaisse, moins tu en as) ce qui va modifier les récation dans la direction, moins de stablité en ligne droite, moins de rappel dans le volant.
Tu vas également augmenter ton carrossage en rabaissant, mais ca, exepté une usure plus rapide des pneus c'est pas vraiment un problème pour la tenue de route, tout dépend de l'utilisation surtout.

Bien sur, il y a des pièces pour rattrapper toutes ces modifications due au rabaissement comme les camber kit, les SB qui te décales les triangles inférieur dans le but de rajouter de la chasse, les roll center adjuster pour retrouver un bon centre de roulis, des rotules de direction inversées pour remonter les rotules, etc...


vtec inside , je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que les filetés reglables c'est que pour la piste ou les "king du parking". ca peut être un avantage de pouvoir régler ca garde au sol dans le but de modifier les réactions de l'auto en courbes.

[calleg3 0]

"Tu vas également augmenter ton carrossage en rabaissant, mais ca, exepté une usure plus rapide des pneus c'est pas vraiment un problème pour la tenue de route"
le carrossage est un des angles le plus important pour la tenue de route.tu t es jamais demande pourquoi les caisses en grN et A ainsi que F2000... avaient un carrossage negatif de fou.

[OXIDE 0]

florianar a écrit:

lorsque l'on soude, le metal travail ( expérience faite sur mes ailes arrières... ).

Tu a du les soudé "trop vite". les toles on trop chaufée et on fini par gondolé...

calleg3: Je pense que jdmracer veux dire que sa ne changera pas la tenu de route en mal! le seul mal que sa fait c'est au pneu

[jdmracer1 0]

calleg3 a écrit:

"Tu vas également augmenter ton carrossage en rabaissant, mais ca, exepté une usure plus rapide des pneus c'est pas vraiment un problème pour la tenue de route"
le carrossage est un des angles le plus important pour la tenue de route.tu t es jamais demande pourquoi les caisses en grN et A ainsi que F2000... avaient un carrossage negatif de fou.

lol t'as pas compris ce ke j'ai marqué je pense jsuis pas neuneu non plus, j'ai déjà bosser sur des caisse de rallye hein

je disais justement ca dans le sens ou ca te degrade pas la tenue de route contrairement aux autres modifications qu'engendre e rabaissement sur la géo

[Alcyoneus 0]

pour avoir vu l'ami d'un pote, sur 206 cc, rabaissé a -6cm, cardan HS en 12 000km mais bin mort, du coup, il les change, ça reclacé a 8000km... du coup, il l'a réhaussé et a arrété son tuning foireu

[florianar 0]

aaaah, les françaises, toujours aussi foireuses

[jdmracer1 0]

[Alcyoneus 0]

foireuse, non, on va dire que c'est pas vraiment étudié pour, donc si tu veux rabaissé, c'est 2cm max