L'Escort Mk5 RS2000 de Manhattan

[escobreak 0]

en gros faut démonter les soupapes verifié si elle ne joue pas trop dans les guides ( si quand tu les enléves tu entend un leger bruit de bouchon de champagne c' est ok ) si pas change les guides

faut les chassers et rentrer les neuf au marteau en nylon , le modele bien lourd car c' est pas évident , aprés ça bien mesurer la profondeur avec un pied a coulisse ça doit etre identique !

si tes soupapes d' echapement sont bleuie elles sont cramée changes les , si tes soupapes d' admi sont blanche pareil change les elle sont foutues , verifie aussi le voile de celle ci

tu peut le faire simplement en les serrant légérement dans un mandrin de visseuse ( si celle ci est pas voilée !!! ) si ça ballote elle sont faussée donc a changer .

les joint de queue de soupapes c' est d' office a changer même si les guides sont bon et soupapes non voilée .

pour les soupapes , brosse de fer sur foreuse tu nettoies les portées ( chanfrein sur les têtes ) pour les siéges de soupapes le plus gros a la brosse douce le reste a la pâte a roder .

puis tu degraisse bien car le moindre reste peut bouffer tes chemises en un rien de temps , achete pas de produit , essence ou pétrole c' est parfait .

pour la planéité de ta culasse , une régle et une feuille de papier elle doit pas passer ( un jeux de jauge ça marche aussi ) un comparateur c' est plus precis aussi ......... mais plus chére .

pour l' étanchéité tu remonte tes soupapes sans AAC tu rempli les chambres de combustion d' essence puis tu souffle ( avec un compresseur ) sur les queues de soupapes vers les joints

l' essence doit pas gicler , la tu sait que c' est étanches , t' a fait une économie de 400€ en le fesant toi même , tu peut remonter si tout est ok .

pour le démontage avant tu prend un carton tu fait 16 trous et tu y place chaques soupapes avec son ressort sa coupelle et ses clavettes elle sont toutes usée différament donc a remonter ensemble .

un joint de culasse neuf , ça se rôde le premier plein tu roule leger tape pas dedans et monte le plus doucement en régime , aprés 500km tu l' habitue progressivement au montée

en régime et il tiendra le coup sans soucis .

ça peut paraitre délicat mais c' est pas grand chose a faire , au vu de l' économie ça vaut le coup de le faire soit même .

[xr3i90 0]

Ba pour l'économie faut voir, pour un 16s remplacement des guides + rodages chez moi ça avoisine les 150€ hors pieces

Concernant le fait de sortir le guide au maillet, euh ba bon courage

[escobreak 0]

j' ai bosser la dedans et on a toujours fait comme ça , sur un morceau de poutre , avec un gros maillet en nylon et un chasse goupille XXL , on a jamais fait autrement .

Bha 150€ dans ta poche ça paye les piéces justement .

[xr3i90 0]

Moyen quand meme excuse moi.. c'est quand meme fait pour ce sortir à la presse

[escobreak 0]

en faite il ne faut presque pas de force mais a la presse c' est tellement moins fatiguant et ça fait plus pro .

beaucoups on des machines qui allie , foreuse , fraisseuse etc a colonne hydraulique et ça sert a les chassers ou enfoncer hors la pression est minime .

[Manhattan 0]

Bon, elle est passée au garagiste a semaine dernière.

Bilan, pas grand chose mais le joint était légèrement endommagé entre un cylindre et un conduit de refroidissement.

la culasse à tout de même été nettoyée, éprouvée et surfacée, elle est en parfait état.

En revanche, depuis elle a du mal à stabiliser le ralentit au démarrage, ça se calme progressivement mais ce n'est pas immédiat.
De plus même à chaud le moteur tremble au ralenti.

Le garagiste m'a dit que le joint du collecteur d’admission était déformé et qu'il pouvait y avoir une fuite d'air.
J'ai fais le test de pulvériser du nettoyant frein sur le joint (moteur en marche), il n'y eu aucune réaction.

Dès le 1200-1300 tr/min passés, tout va bien.

Quelqu'un aurai une idée du problème ?

[escobreak 0]

sur ma sierra j' avais le ralenti oscillant parce que j' avais debranché la batterie et faut réinitialiser le boitier de gestion moteur , y' a une marche a suivre autant de tr/min autant de temps

puis plus etc etc je me rappel plus mais en roulant 20km il le fait tout seul , mais ça oscille encore un peut après .

t' a demonter les injecteur essaye de pulveriser dessus peut etre qu' un des joint est HS .

j' ai eu le ralenti a 1200tr moi , c' etais un bouchon en caoutchouc sous le papillion de gaz qui etais fendu , t' a une prise de depression c' est bouché par un bouchon comme ceux pour

le retour injecteur sur les diesel suffit d' en acheter un est le mettre et c' est bon .

les Dohc c' est vraiment la gloire a faire tourner correctement , en plus ça consomme la blinde .

[rotatix 0]

je plussoie, ça sent les joints d'injecteurs cette histoire
j'ai ce bug aussi, mais un peu plus prononcé que toi :
le matin il faut que je la garde accelerée à 1500 trs deux minutes pour ne pas caler, apres ça tourne à peu pres correctement entre 800 et 1200 trs environ selon la temperature exterieure...
bref, parade : changer tous les joints d'injecteurs + tous les joints du collecteur (coté culasse, et papillon d'admi) et la ça devrait aller,
sinon voir aussi la vanne de ralenti, mais j'ai vu chez ford l'an dernier, le mec m'a annoncé 200 ou 220 euros de memoire...

[escort86 0]

oui moi aussi j'ai redémarrer samedi la voiture sans joints d’admission et elle tourne comme une patate

pour ton tremblement je pencherais pour un support moteur usée

[Manhattan 0]

Bon, le moteur ne tremble pas non-plus comme sur une harley.

Le ralenti à froid se stabilise juste au-dessus de 100 tr/min.
Le ralenti à chaud se stabilise juste sous les 1000 tr/min.

Nettoyant frein pulvérisé sur les injecteurs : aucune réaction.
J'ai changé le moteur de l'actuateur de ralentit et obtenu un léger mieux mais toujours cette oscillation au démarrage.

Pour le support moteur usé, cela me parait bizarre car je n'avais strictement rien avant le démontage.

P.S. : quelqu'un connait la capacité des injecteurs de RS2000 ?

[escobreak 0]

si tu n' a qu' une oscillation de quelques centaines de tour c' est normal , car la batterie est restée débranchée .

pour la capacité des injecteurs je sait pas t' aider sauf que la couleur indique la capacité si ma mémoire est bonne .

donc fouille un peut ou regarde sur oscaro peut etre ??

[rotatix 0]

escobreak a écrit:

si tu n' a qu' une oscillation de quelques centaines de tour c' est normal , car la batterie est restée débranchée .

là tu me laisse perplexe, je vois pas trop le pourquoi du comment,
t'aurais une explication s'il te plait ? histoire que je me couche moins bete ce soir

[Manhattan 0]

Les oscillations pour le premier redémarrage, je comprendrai (le calculateur remit à zéro) mais là ça fait plus de 20 démarrages et pas loin De 500 km parcourus.

[escobreak 0]

j' avais ça sur ma sierra DOHC , la batterie avait lachée et même après plus de 500km elle cafouillée toujours .

j' ai débrancher la batterie quelques minutes , puis fait la marche a suivre expliquées sur un forum sierra et plus de soucis ralenti correct a chaud comme a froid .

Je ne sait plus exactement mais je sait qu' il fallais faire tourner a autant de tr/min pendant un laps de temps , etc etc .

[Manhattan 0]

Je n'ai pas trop le temps de travailler sur la voiture car elle roule tous les jours, même le week-end...

Après un changement du faisceau bougie et une remise à zéro du calculateur, elle tourne rond.

La suite sera probablement le passage en triangle rotulés.
D’ailleurs, question bête, les rotules doivent-elles être graissée/huilées ou bien laissées sèches ?

[escobreak 0]

pour les rotules elles sont graissées c' est pour ça qu' il y' a un cache poussière l' autre partie ne doit pas être graissée au risque de se décrocher .

mais un petit spray d' huile siliconée une fois serrée peut éviter que ça rouille .

[Manhattan 0]

Des news de la bête :

Elle m'a fait un truc bizarre début juin en allant au boulot.
Dans un virage à droite en haut de côte, elle est partie en survirage, a mordu le talus, fait un 360° et est retombée sur la roue avant droite.
Le bilan n'est pas si grave, bouclier arrière fendu (mis toujours en place), jupe arrière gauche explosée, silencieux tordu, clignotant avant gauche cassé, optique de veilleuse droit endommagé et amortisseur droit tordu. L'état des triangles et de la jante avant droite reste inconnu car changés directement.
Pourtant, je n'allais pas plus vite que des dizaines d'autres fois.

Les premières réparations ont été effectuées. Changement des triangles (dont les silentblocs étaient HS) par des rotulés, changement des deux amortisseurs avant (les ressorts ont été conservés) et mise en place des jantes OZ en 17 pouces. Le clignotant et la veilleuse ont été changés en puisant dans le stock.

Le passage au parallélisme a donné ça :


Initiale Final    
AVANT Chasse Gauche 0°04' 0°04'
Droit 0°19' 0°19'
Carrossage Gauche -1°55' -2°03'
Droit -1°32' -1°31'
Parallélisme Gauche -1°14' 0°10'
Droit -3°59' 0°11'
Total -5°13' 0°21'

ARRIERE Carrossage Gauche -1°12' -1°09'
Droit -0°58' -0°58'
Parallélisme Gauche -0°05' -0°04'
Droit 0°25' 0°24'
Total 0°20' -0°20'
Angle de trajectoire -0°15’ -0°14'

Décalage des roues Avant 5mm -20mm

Un para avait été effectué avant réparation pour évaluer l'état de la caisse donc forcément, sur celui-ci les valeurs initiales présentent des incohérences dues au remplacement de l'amortisseur (parallélisme avant).

Ce qui me parait bizarre, c'est le changement dans le "décalage des roues avant" et le fait que malgré mes coupelles excentrées, le carrossage droit soit dans la norme constructeur (il était de -1°49’ des deux côtés avant l'accident).
Est-il possible que le berceau ai bougé ?

Quoi qu’il en soit, à moins que la caisse ne soit trop tordue, connaîtriez-vous quelqu'un ou une entreprise susceptible de régler correctement la géométrie et les amortisseurs (coupelles « réglables », longueur de triangle réglable,  combinés fileté avec dureté réglable) ?

[blanco62 0]

bonjour a toi Manhattan
je connais mon petit garagiste qui pourrai le faire mais , 3 heures de route ....
j' espère que tu n' a pas été blessé par le petit vol plané que tu as fait
a+ alain

[Manhattan 0]

Voici quelques photos de l'état de la bête :

L'arrière gauche et le silencieux




L'avant gauche qui est monté sur le talus


L'avant droit ne présent aucun dommage visible

Les deux amortisseurs, celui de gauche sur la photo (à droite sur la voiture) est tordu


La roue avant droite avec le pneu qui a déjanté

[escobreak 0]

ouille !!! heureusement que t' a rien eu et pas d' accident surtout .

si t' a des bras de suspension y' en a peut être un qui a morflé , a droite .

[Manhattan 0]

Les 2 triangles ont été remplacés directement par des modèles réglables et rotulés

[escobreak 0]

ah oui en effet , si c' est bien réglé le problême est ailleurs .

j' ai un pote qui bouffé toujours l' intérieur d' un des pneus avant .

après 4 géo etc toujours la même usure , il a eu un accident en droit choc a l' aile droite , un gars est sortis de son emplacement sans regarder .

et le carrossier l' a appelé un peut après contre aile pliée , pas du au choc car un des point de soudures qui avait lâché étais rouillé .

c' est passé il on redressé le tout et plus d' usures .

[escort86 0]

je voie tes photo,et tu a dit que ses la première foi qu'elle te fait sa après plusieurs passage au même endroit et a même vitesse .

la ou je veux en venir je voie que tes pneus étai encore bon,ton pneus qui a dégantée il devais être sous gonflée d’où ta sortie de route

.tu peux le vérifier ci tu a pas un clous ou autre chose en passent ta main dans ton pneu .

j'affirme rien ses juste une piste  

[Manhattan 0]

Je vérifierais sur le pneu si il n'y a pas un clou ou autre mais je pencherais plutôt pour :
une mauvaise géométrie + route humide (mais ce n'était pas la 1ère fois) + silentbloc de triangles usés.

Quel qu’en ai pu être la raison, ma géométrie actuelle n'est pas bonne.
Sur le forum RS2000, l'un des membre m'a conseiller d'augmenter ma chasse ce qui ce confirme d'après mes lectures.

Il faut donc que je trouve un pro de la géométrie et du réglage des suspensions pour régler tous ça.

[Manhattan 0]

J'ai modifié les réglages du train avant :
- coupelle avec la chasse au max donc diminution du carrossage
- triangle rallongés donc augmentation du carrossage (pour compenser la perte au niveau des coupelles)
- biellettes de direction allongées (autant que les triangles) pour garder un parallélisme pas trop fantaisiste


Je n'ai pas encore roulé avec et elle passera obligatoirement se faire faire un para correcte chez un garagiste ou un centre auto


2 grosses inconnues pour l'instant :
- les valeurs de carrossages
- le réglage des triangles et des biellettes de directions (les valeurs certe mais surtout la résistance mécanique, je vais essayer d'expliquer).

Je trouve que les tiges filetées sont vraiment sorties. Pour les triangles, celle qui porte la rotule de liaison avec le pivot, il y a 2 cm de sortie et 1,5 cm dans le logement et pour la direction, la biellette ne rentre plus que de 2 cm dans la tête de rotule.


Est-ce suffisant ?
Quelles sont les précautions à prendre pour le serrage de ce type de pièce ?

[xr3i90 0]

Je vais me répété mais tu t'acharnes a tenté des réglages a droite a gauche, alors que n'importe quel garage qui sait vraiment faire une géo ( pas juste mettre la voiture dans le vert sur l'écran ...) répondra et règlera ta géo en moins d'une heure ....

[Manhattan 0]

Trouver quelqu'un qui soit capable de régler :
- chasse
- carrossage
- parallélisme
- hauteur de caisse
- dureté des suspensions
alors que rien ne correspond à l'origine n'est pas forcément évident à trouver.

Ceux que je connais sont capables de faire quelque chose de correcte mais n'iront pas forcément chercher le top.

Là j'ai peut-être quelqu'un mais il est en vacance jusqu'à la semaine prochaine donc en attendant j'essaie d'améliorer un peu.

Les modifs que j'ai faites plus un para semblent avoir déjà bien amélioré les choses.
Elle est de nouveau très agréable à conduire et semble scotché à la route.

Une autre question est apparue : Quelle pression pour les roues en 17' ?
Avec les 15' j'étais à 2,3 bar à l'avant et 2,1 bar à l'arrière.
Avec les 205/40 R17 je suis à 2,15 à l'avant et 2,0 à l'arrière. Trop ? Pas assez ?

[escobreak 0]

du 17" tu peut taper 2.5 a l' avant comme a l' arrière .

le carrossage doit être négatif , la valeur est - 1.5° mais c' est standard .

c' est clair qu' une bonne géo lazer et t' es peinard .

[Manhattan 0]

Pour la pression, je mets 2,3 bar à l'avant et 2,1 bar à l'arrière.

Sur le forum RS2000, l'un des membre a soulevé le problème suivant :

Manhattan a écrit:

J'ai modifié les réglages du train avant :
- coupelle avec la chasse au max donc diminution du carrossage
- triangle rallongés donc augmentation du carrossage (pour compenser la perte au niveau des coupelles)
- biellettes de direction allongées (autant que les triangles) pour garder un parallélisme pas trop fantaisiste

shadok69 a écrit:

vu que tu a augmenter la voie par la rotule du triangle est-que ton tripode ne va pas trop sortir

Je n'ai pas vérifié à quel point les tripodes pouvaient être sortie car les soufflets sont maintenus en places par des colliers sertis.
Est-il possible de remplacer les colliers sertis par des colliers vissés (pas trop de déséquilibre lors de la rotation) ?

En faisant jouer mes arbres de transmission à la main, suspensions entièrement détendues (voiture sur chandelles), elles ont un jeu de 2 mm environ.
Comment diagnostiquer un tripode trop sortie ?
Quel peut être le risque ?

Plus léger, ayant un peu de temps se week-end et trouvant qu'il faisait un peu trop chaud sous le capot, j'ai mis des cale pour faciliter l'évacuation de l'air chaud.

[CedricRS59 0]

sympa les cales,ca lui va bien  
et c est pantoufles,c est des OZ en 17?
en tout cas ,tu as bien bosser dessus  

[Manhattan 0]

Ce sont des des OZ en 17'.
Elle étaient à CLIPPER.

Il reste encore pas mal de boulot pour obtenir ce que je veux mais ça progresse.

[Manhattan 0]

Petit aparté, elle me fait un caprice : à chaud le démarreur ne se lance pas.

Après un trajet de 30 à 40 minute, lorsque je stop le moteur, impossible de relancer le démarreur depuis le niéman.
Je dois attendre entre 30 minutes et 1 heure puis ça relance comme si de rien n'était.
J'ai du jus sur le + permanent, j'ai du jus sur le + du relais mais le relais ne "claque" pas.
Si j'envoi du + permanent sur le + du relais, le démarreur se lance.
Comme il fait très chaud à cet endroit (juste à coté du collecteur d'échappement), je suppose que c'es le relais qui prend un coup de chaud .

Est-ce réparable (nettoyage, soudure, ...) ?
Le relais peut-il se changer seul ?

Petite précision, sur le démarreur, il est écrit "fiesta" et les cosses de branchement sont différentes du démarreur que j'ai en stock.

[CedricRS59 0]

elle le font toutes ça,c est un defaut de l rs,le demareur est trop pret du collecteur,peut etre essayer un isolant demareur mais apparament ça ne marche pas(essayer par fab du fofo rs2000 sur sa rallye)

[RSCOS20001 0]

Salut.
J'ai eu moi aussi le pb sur mon RS. J'ai reglé le problème en changeant le faisceau du neiman. Mais ce n'est peut être le même défaut: je N'avais pas testé l'arrivée du jus au relais mais comme toi le démarreur fonctionnait en shuntant le neiman...

[Manhattan 0]

Fin de l'aventure pour moi...
La petite est dans de nouvelles mains.

[beberius1 0]

esperon qu il en prenne soin

[Manhattan 0]

Tu ne devrais pas être trop mal placé pour le savoi.
Elle est maintenant dans la région de Chatellerault.

[beberius1 0]

oui j ai appri sa hier , malheureusement il c est pris un cochon

[Manhattan 0]

Comment ça "il c'est prit un cochon ?"

[beberius1 0]

en passant dans la foret ya un cochon qui lui a couper la route

[Manhattan 0]

Tu as plus de détails ?

[beberius1 0]

pas plus non , apparement la face avant est a changer , le capot ...
c tout ce que je sais