L'Escort Mk5 RS2000 de Manhattan

[escort86 0]

j'ai eu le même et j'ai bien nettoyer les cosse de batterie ,et si sa démarre toujours pas tu mets les câble

tes 4 clignotant fonctionne car moi il ne fonctionnai pas du au cosse qui étai oxyder

[Manhattan 0]

Je viens de changer la batterie et aucun changement.

Cela ne pourrait pas être les "charbon collés" ?

[escort86 0]

la je sèche,le démarreur coller

voila je ne sais pas plus avis au expert

[escobreak 0]

tu a surement de l' oxydation sur le rotor du démareur .

faut le shunté tu va voir deux ecrou un sur le démareur et l' autre sur le bendix , rejoint les deux contact mis avec un tournevis ou un bout de cable de plus de 10mm2 .

elle va démarée , essaye deux tois fois et le démareur va s' auto desoxydé .

j'ai eu la blague sur le transit et depuis il démarre comme si le démareur etais neuf .

[Manhattan 0]

Ok, peux-tu préciser.

L'écrou sur le démarreur, c'est celui qui apport le "plus" je suppose ?
En revanche, qu'est-ce que le bendix ?

[escobreak 0]

oui , le bendix c' est le solénoïde ou le relais quois .

c' est juste faire le pontage entre l' alim du moteur electrique et le relais si tu veut .

[Manhattan 0]

Bien, je vais regardé ça lorsqu'il fera jour mais au risque de passer pour un inculte, je ne savais même pas qu'il y avait un relais si près du démarreur.
Je vais consulter ma doc ce soir.

[eviledeath 0]

Euh il y'a pas de relais pour le démarreur enfin pas a ma connaissance en tous cas.

En général quand tu entend juste un clac quand tu tourne ta clés ces le solénoïde qui reste collé , essaie de lui taper sur la geule voir si il y'a un changement.
Ou tu fait comme escort break a dit ça marche aussi avec la technique du tournevis.

[escobreak 0]

c' est sur le démareur , tu voit y' a le moteur et a coté ou au dessus le relais ( c' est le bendix ) dessus y' a deux ecrou avec un Gros plus et a coté un pont vers le demareur

]

y' a aussi une petite fiche c' est le le plus contact que tu alimente quand tu tourne la clés , le bute de shunté et d' envoyer plus de courant pour décrasser le bouzin .

une oxydation de la petite fiche peut aussi etre la cause .

[ba8881 0]

En tout cas très beau boulot pour cette TRES belle RS2000

[eviledeath 0]

Ah oui voilà ça me revient maintenant comment je testais mes demarreurs, je mettais la masse sur la carcasse la ou tu le vis sur la boîte et je touchais le plus gros boulon + la petite fiche en même temp.

Avec une image ça revient vite

[escobreak 0]

oui en gros le courant va ( sur la photo du démareur avec le gros doigt qui n' est pas le mien ) de la batterie vers l' ecrou desseré , ça passe par le bendix et sort pas le moteur electrique lui même

mis a la masse via la carcasse vissé sur le moteur ( de l' auto ce coups ci ) lui même relier a la borne negative de la batterie .

pour actioner le démareur , on tourne la clés ce qui alimente le bendix , qui grâce a un electro aimant , avance le pignion de démareur sur le volant moteur et en même temps via un petit pont

alimente le moteur electrique et la ça tourne et ça démarre et quand on relache la clés le pignion est rappeler en arriére pour ne plus entrainer le moteur electrique .

j' espére avoir expliquer clairement .

bon alors quand tu shunte tu passe outre le neiman , en envoyant direct la sauce au moteur electrique , la ça va vite et le pont se fait quand même via le bendix donc ça marche aussi .

[escort86 0]

j'ai bien fait de rallumer mon pc j'irais dormir moins con

ps tu pourrais faire Professeur escorbreak vu comme tu explique

[Manhattan 0]

Donc il faut shunter entre le gros plus et la carcasse du démarreur.

[xr3i90 0]

Et si tu fais ça tu vas avoir des soucis

Le gros c'est + et la carcasse une masse .......

[escobreak 0]

pour le shunt c' est simplement relié les deux ecrou , ne touche surtout pas la carcasse ça va faire des jolie lumiére mais la batterie va apprecier moyen .

[RSCOS20001 0]

Pour résumer, le gros + est alimenté en permanence par la batterie, la petite cosse male alimente le relais ou solénoîde ou encore lanceur via le neiman et passe aussi par la boite à fusibles. Pour shunter le neiman et la boite à fusibles, il faut juste faire un petit pont entre le le gros + et la petite cosse. Perso, je préfère tirer un cable de la batterie, ça me parait plus simple, mais c'est une question de point de vue.

Si le lanceur ne fait que claquer, soit la batterie est trés faible, soit les charbons sont collés ou encore collecteur HS. Il faut donc être sur que la batterie soit bien chargée.

[Manhattan 0]

Petit détail, je n'ai pas de petite cosse mais seulement un gros plus sur lequel arrivent deux câbles.

J'ai fait un shunt carcasse du démarreur/gros plus et cela à lancé le moteur (j'ai vu vos messages après).
J'ai stopper et ressayé avec la clé de contacte mais les symptômes sont toujours là.

Est-il possible que mon alimentation "plus" du démarreur ne soit pas être connecté au bon endroit ? Si c'est la cas, où le connecter ?

Si les possesseur d'RS2000 peuvent faire des photos pour comparer, je suis preneur.

[Manhattan 0]

Autant pour je.

Après avoir regardé correctement les photo, compulsé ma doc et réfléchit un peu, j'ai bien 1 gros plus et 1 petite cosse.

J'ai donc tenté le coup du shunt mais si le solénoïde clac bien le démarreur ne tournait pas.
J'ai donc nettoyé au papier de verre la cosse d'arrivée batterie du gros plus, remonté et miracle, elle à démarrée avec la clé.
Je n'ai tenté qu"un seul essai car il commence à pleuvoir.

Cependant, cela relance l'une de mais crainte : elle fume blanc et le niveau de liquide de refroidissement semble descendre progressivement même après avoir laissé le temps à la purge de se faire).

[RSCOS20001 0]

Manhattan a écrit:

Autant pour je.

Après avoir regardé correctement les photo, compulsé ma doc et réfléchit un peu, j'ai bien 1 gros plus et 1 petite cosse.

J'ai donc tenté le coup du shunt mais si le solénoïde clac bien le démarreur ne tournait pas.
J'ai donc nettoyé au papier de verre la cosse d'arrivée batterie du gros plus, remonté et miracle, elle à démarrée avec la clé.
Je n'ai tenté qu"un seul essai car il commence à pleuvoir.

Cependant, cela relance l'une de mais crainte : elle fume blanc et le niveau de liquide de refroidissement semble descendre progressivement même après avoir laissé le temps à la purge de se faire).

vu que ta voiture est restée longtemps sans rouler,la fumée blanche n'est pas significative. Par contre, si tu laisses tourner une minute ou deux, la pression du bocal du liquide de refroidissement doit rester faible. En cas de surpression, tes craintes seraient fondées. Il suffit ensuite de controler la couleur des bougies. une bougie blanche et le joint de culasse est certain.

[escobreak 0]

toujours l' oxydation , les démareurs ford sont fait pour durer ( du moins les bosh ) .

oui la ligne est pleine de condensation a force de ne pas roulée et ta voiture se transforme en vaporeto .

mais comme cité plus haut si surpression il y' a joint de culasse tu feras , courant sur dohc .

[Manhattan 0]

ELLE ROULE !!!

[escort86 0]

[escobreak 0]

normal c' est une ford .

[eviledeath 0]

escobreak a écrit:

normal c' est une ford .

Tout a fait d'accord avec toi

Y'a pas de raison qu'elle ne roule pas avec ce que tu lui a fait dessus!

[Manhattan 0]

Voici les dernières news !

Elle est passée au para :

Le carrossage est un peu plus prononcé mais pas tant que cela.

Et au CT :

Pratiquement rien à part une dissymétrie de freinage à l'avant (19%) et d'amortissement à l'arrière (13%).
Un truc que je n'avais pas remarqué, c'est le nom de l'ancien proprio qui apparait sur le CT alors que je leur avais donné la carte grise à mon nom bizarre

N'ayant pas vraiment le temps en ce moment, les prochaines impressions seront courant janvier.

Si quelqu'un connait un crack pour le réglage du train avant en région parisienne cela put m"intéresser.

[xr3i90 0]

C'est quoi cette geo ou il manque la moitié des infos

[Manhattan 0]

colonne du milieu : données avant réglage
colonne de droite : données après réglage (les "-----" doivent correspondre à "inchangé" je suppose)

[escort86 0]

la voila en règle pour la route

quand il marque frein de service efficacité 21% sa représente quoi ? car ci 100% ses le maxi je trouve que ses pas beaucoup 21% tu pourrai pas la garée en pente en ce fiant a leur mesure

pas mal quand même le nom monsieur lamoureux de quoi d'escort bien sur

[xr3i90 0]

Manhattan a écrit:

colonne du milieu : données avant réglage
colonne de droite : données après réglage (les "-----" doivent correspondre à "inchangé" je suppose)

M'apprend pas à lire une geo
C'est une grande partie de mon boulot !


Ta geo est imcoplete en gros ils ont juste fais un parallelisme, il te manque les angles inclus et de pivot qui te montrent dans quel état est ta caisse vraiment ... centrage de berceau et etc
Sutout quand je vois que ton carrossage est hors cote, de plus ton berceau avant est de travers.

Pour le frein de service à 21% c'est très bien
Le frein à mains est fait pour garder la voiture en statique et non pour l'arreter

[Manhattan 0]

Je n'ai pas de prétention à apprendre à qui que ce soit à lire une géo. C'est suffisamment complexe pour que je m'y perde.

D'après ce que je vois, les angles inclus et de pivot sont présent (12°28' - 12°42' et 14°17' - 14°30')

Le carrossage hors cote, c'est "normal" car les coupelles rotulées sont excentrés et donc modifient carrossage et chasse par rapport aux coupelles d'origines


Du fait que certaines valeurs seraient forcément non-conformes, ils ont préférés limité à un simple para.
Le mécano a fait un test routier et d'après lui c'est bon.

Ce n'est pas pour rien que je voudrait la confier à quelqu'un de compétent et d'équipé pour me régler le train avant au mieux.

Pour le berceau de travers, c'est la ligne "Décalage roues" ?

[xr3i90 0]

Non ce qui est important c'est de les avoirs au final

Au vue de ta geo, ta voiture ne tire pas c'est evident, par contre tu vas croquer des pneus et avoir des dysémtries importantes d'usure

Oui ton berceau est trop reculer coté gauche a priori

[Manhattan 0]

xr3i90 a écrit:

Au vue de ta geo, ta voiture ne tire pas c'est evident, par contre tu vas croquer des pneus et avoir des dysémtries importantes d'usure

Trop de carrossage négatif ?
Si c'est ça, cela provient des coupelles et il faudrait que je revienne à de la pièce d'origine alors.

[xr3i90 0]

Manhattan a écrit:

xr3i90 a écrit:

Au vue de ta geo, ta voiture ne tire pas c'est evident, par contre tu vas croquer des pneus et avoir des dysémtries importantes d'usure

Trop de carrossage négatif ?
Si c'est ça, cela provient des coupelles et il faudrait que je revienne à de la pièce d'origine alors.

Non, meme si ton carrossage est hors norme pour le constructeur, c'est pas vilain, et c'est bien pour ça que tu as monté tes coupelles
C'est ta geométrie en elle meme qui n'est pas vraiment bonne

[Manhattan 0]

Le problème viendrait des réglages ou bien de l'état du châssis ?

D'origine seul le parallélisme est réglable en jouant sur la longueurs des biellettes de direction. Maintenant il faut ajouter les coupelles qui permettent de jouer sur la chasse et sur le carrossage ainsi que les combinés filetés, cela permettrait-il de corriger le défaut ?

autre point :
Le fait que la voie arrière soit augmentée de 30mm (ce qui ne semble pas avoir été pris en compte par l'ordinateur) peut-il induire une erreur dans les mesures d'angles ?

[Manhattan 0]

Bon j'avais des doutes, mais ça se confirme. Le joint de culasse doit être HS.

Sauf erreur, l'équation est la suivante :
Fumée blanche + perte de LDR + pression dans le circuit de refroidissement =joint de culasse fendu entre un cylindre et le circuit de refroidissement.

N'ayant jamais pratiqué ce genre d'opération "à piston ouverte", j'envisage sérieusement de passer par un garagiste.
Et comme la culasse devra peut-être être surfacée, j'envisage de la faire carrément raboter. Cela doit permettre de gagner un peu de chevaux il me semble ?

Au passage, changement du kit chaîne qui a quand même 200 000 km.

Idées saugrenues ou pas ?

[rotatix 0]

salut

désolé pour toi m'sieur
choisis bin à qui tu vas la confier surtout... ce que tu vas gagner en rabotant ce sera pas du +50 hein, par contre meme si lors de l'epreuve culasse ça tient, fais donc changer tes joints de queue de soupape (le vieux caoutchouc c'est bien de le changer quand on a l'occase, ça evite des emmerdes apres)
pour ce qui est du kit chaine (là j'apprends un truc, j'savais pas que y'en avait sur ce bloc) l'idee est bonne, sachant qu'en general un remplacement de chaine est prevu tous les 90.000 en moyenne chez les marques qui en utilisent

si tu declenche les travaux, n'hesite pas a nous mettre des photos de ton mecano pris en flag sous ton capot

[escobreak 0]

la chaine est prévue pour 300.000km mais le tendeur auto se remplace a chaque fois qu' il est demonté .

renseigne toi bien , sur les 8 soupapes je sait que raboter la culasse est déconseiller . ça se fissure aprés .

[Sylvain891 0]

comme je vois que tu te débrouille
je pense que tu peux te lancer dans le démonter de la culasse et changer toi même le joint de culasse
pour la culasse a rectifier tu le fais style chez ad ou autre entreprise qui sont spécialise dedans
ca te coutera beaucoup moins chère

pour la chaine faut mieux prévenir que guérir

sauf attention la maladie des culasses rs2000 entre 150 000 et 200 000 il se fissure
j espère que c est pas ton cas

[Manhattan 0]

Après avoir fais le tour des garages que je connais, je laisse tombé l'idée de profiter de ça pour faire une prépa culasse.
J'ai un ensemble moteur/boite en stocke, je partirais de celui-ci.

Pour l'instant, j'attend leurs devis.
N'ayant pas de local et s'agissant de mon daily, je ne serai pas serein de me lancer dans cette aventure moi-même.

[Sylvain891 0]

ok d accord sinon demande a tontonludo de chez fordenco
ils font ca et passionne ford
demande un devis ca coute rien
surtout vous etes pas tres loin ils sont juste a cote de mantes la jolie 78


bon courage pour la remettre roulante

[xr3i90 0]

Franchement avant de t'attaquer à la prépa de la culasse y'a 50 choses à faire avant pour ameliorer les choses
La culasse n'est pas trop mal foutu

[Sylvain891 0]

et surtout assez fragile ces culasses rs2000

[Manhattan 0]

Manhattan a écrit:

...] je laisse tombé l'idée de profiter de ça pour faire une prépa culasse.
J'ai un ensemble moteur/boite en stocke, je partirais de celui-ci.

C'est pour cela que je ne vais rien faire d'autre que le nécessaire pour le problème de joint.

[Manhattan 0]

Aujourd'hui en rentrant du boulot, j'ai avancé au pas sur les premiers kilomètres à cause de la circulation et la température est bien sur montée rapidement mais dès que je suis arrivée sur l"autoroute elle est descendu de suite. Arrivé chez moi après 30 minutes, la durits du circuit de refroidissement était dur mais le moteur n'était pas vraiment chaud (possible de poser la main sur le couvre culasse et de toucher la culasse 2 secondes avant de sentir la température).

Ce genre de "symptômes" correspondent-ils toujours avec un joint de culasse ?

[escobreak 0]

si ta pompe est bonne et ton thermostat aussi oui .

mon dohc a t° tu savait pas poser ta main sur le cache soupapes et les durites etais bouillante mais molle .

[Manhattan 0]

OK, merci.

Qu'en est-il du changement des joints de queues de soupapes et du rodage des soupapes dans le cadre d'un changement de joint de culasse (elle a 197 000 km) ?

[xr3i90 0]

Obligatoire

[Manhattan 0]

Ça c'est une réponse claire et nette.

Pour les joints de queue de soupapes, je comprend aisément mais pour le rodage des soupapes un peu mois.
Est-ce pour corriger une éventuelle déformation de la soupapes ?

[xr3i90 0]

C'est des pieces en mouvement
Si portée plus etanche, moins de compression ... et etc
Passé 150 000km sur une rs elle commence à faire la gueule