Chauffe moteur... Bizarre

[Defsquad 0]

Bonsoir,

Il y a quelque temps une durite du circuit de refroidissement m'a lâchement lâché u niveau du calorstat.

Bref, j'ai préférais prévoir que guéri alors j'ai changé TOUTES les durites ou passe le liquide de refroidissement ainsi que le calorstat.

Ensuite remontage nickel et tour d'essai...

Ca m'avais l'air bon...

MAIS...

Ma jauge de température moteur m'indique un changement:

Avant:

- L'aiguille était sur position verticale, sur le 70, quand je suis sur l'autoroute ou en train de rouler normalement.
- Ensuite en ville l'aiguille allé gentillement sur la droite, normale elle chauffer et le ventilo se déclanché.

Bref depuis que j'avais eu la 33 elle faisait toujours cela. Donc pas de soucis.

MAIS depuis que j'ai changer le calorstat par un neuf c'est autre chose.

- Quand je roule ( route et autoroute ) je suis sur le petit trait à droite du 70 degrès ( vertical ).

- Elle chauffe plus vite qu'avant.

- Et si je bourre en montagne, l'aiguille s'approche a droite vers les 95 je c plus le numéro qui est a droite... mais bon le ventilo s'enclenche tjs, mais le changement est flagrant.

Est-ce que ma sonde de température moteur aurait-elle chopé aussi?

Ou alors est-ce normal?

Merci pour votre aide les amis

[Invité]

jusqua 95 pas de soucis au dela ca deviens limite.
ton calorstat devais commenter a gripper a mon avis.

[Defsquad 0]

Je me suis aussi dis cela, le calorstat avais 121 600km environ...

Mais je trouvais flagrant la différence sur la jauge c'est pour cela que ca me perturber.

D'autre avis?

Merci dada et dom. ^^

[x@v1 0]

Tout est parfaitement normal, c est avant que cela ne l était pas.
Un Boxer qui roule doit etre a 80°, en ville (bouchon) et tirage dans la geule en montagne 95°, est tout a fait normal.

[Defsquad 0]

OK... donc mnt c'est bon alors... c rassurant...

Mais ouais c'est flagrant qu'elle atteint plus vite sa température...

Surtout en montagne en mode bourre... ^^

[Thunder111 0]

Tout est normal, ton ancien calorstat etait HS.
De plus les derniers ont une température d'ouverture légèrement plus élevé ce qui explique que l'on soit plutot vers 90 que 80°C.

[Invité]

c vrai les derniers etaient differents, ouverture plus tard vers 90°C

[Defsquad 0]

C'est bon je suis rassuré... Merci à tous de votre expérience...

Bonne route à tout le monde... =P

[Defsquad 0]

bon bon...

désolé d'insister mais ca me parait très bizarre quand meme.

Samedi après midi je me suis fait un col avec la 33.

L'aiguille est vraiment monté haut niveau température... 105 d'après le compteur...

La une photo quand je roule sur route trankil genre autoroute...

Ensuite dès que je fait un col, l'aiguille va sur le petit trait AVANT le 110 degrès... soit environ 100 degrès... après je sais pas ce que ca vaut ce petit compteur de température... mais la voiture va bien tout pas de raté etc etc démarre autant bien a chaud qu'à froid et tout et tout koi... juste que je m'inquiète pour ma belle quoi...




Le ventilo se déclenche nickel... Du liquide de refroidissement il y en a plus qu'assez...

Qu'est ce qui pourrait clocher?

Pompe à eau? joint de culasse?

J'ai pas de mayonnaise avec de l'huile donc je pense pas.... je sais pas...

Des idées???

[Invité]

si tout vas tout vas .
si tu chauffe un peu trop tu as un debut d evaporation
ca ne semble pas etre ton cas
si ton niveau est trop haut il arrive que ca fausse la sonde a cause de la pression.
maintenant le 100° n a rien d anormal en contrainte dans un circuit en pression.
ensuite ta sonde est peut etre faussee.

[Defsquad 0]

traduction je ne m'inquiète pas plus que cela?

Comment est-ce que l'on sait qu'une pompe à eau est en fin de vie?

J'arrive a 124 000 km et j'envisage de faire la distribution et de changer la pompe à eau en même temps...

Non?

D'autre avis?

Pas envie de "casser" ma 33

[Invité]

ca peut etre une precaution.
en principe une pompe ce met a fuir en fin de vie.
ensuite si elle est defectueuse tes durites sont tres chaudes et tu arrive en surchauffe avant que le radiateur lui soit chaud.
si tu as le moindre doute n hesite pas car mieux vaut prevenir que guerir...

[Defsquad 0]

ouais je pense que je vais me lancer la dedans prochainement...

La sonde de température du moteur se situe ou?

Qu'est-ce que ca pourrait être d'autre sinon?

Parce que j'ai aucune fuite au niveau de la pompe.

[dalfetta 0]

Sur la photo, l'aiguille se situe à 88°, ce qui est tout à fait normal...maintenant, 110°, ça ne l'est plus du tout, le liquide de refroidissement est proche de l'ébullition, gaffe à la casse!!!

[dalfetta 0]

Ton radiateur n'est pas encrassé ou entartré?? Ton allumage est il bien calé??

[Defsquad 0]

Non non... je suis pas sur le 110... sur le trait AVANT le trait du 110...

- Allumage jamais touché...
- Radiateur je ne sais pas si il est encrassé...

[Thunder111 0]

Si les durites reste souple (et pas dure comme du bois) pas d'inquiètude a avoir...

[Defsquad 0]

je controlerai les durites mais il me semble qu'elle sont souple...


Pourquoi seraient-elles dures au faite?

[x@v1 0]

Thunder a écrit:

Si les durites reste souple (et pas dure comme du bois) pas d'inquiètude a avoir...

il est parfaitement normale, que les durites durcisse avec la monté en température du moteur. Cela est du a la mise en pression du circuit, via le bouchon du vase qui est taré a environs 1bar.

Si les durites ne durcisse pas avec la monté en température du moteur = bouchon de vase HS.
A changer impérativement sous peine de faire cavité le circuit de refroidissement et d avoir de gros problème, comme, pompe a eau HS, ou pour ceux qui insistent des moteurs HS.

Dans ton cas je mettrais un bouchon neuf et une pompe a eau en même temps que la distrib.

[Defsquad 0]

Bah j'ai changer mon reservoir de liquide de refroidissement et son bouchon par une neuf en même temps que mes durites et mon calorstat...

ca me travail cette histoire...

[x@v1 0]

Et ta bien fait la purge ?

[Thunder111 0]

xav a écrit:

Thunder a écrit:

Si les durites reste souple (et pas dure comme du bois) pas d'inquiètude a avoir...

il est parfaitement normale, que les durites durcisse avec la monté en température du moteur. Cela est du a la mise en pression du circuit, via le bouchon du vase qui est taré a environs 1bar.

Si les durites ne durcisse pas avec la monté en température du moteur = bouchon de vase HS.
A changer impérativement sous peine de faire cavité le circuit de refroidissement et d avoir de gros problème, comme, pompe a eau HS, ou pour ceux qui insistent des moteurs HS.

Dans ton cas je mettrais un bouchon neuf et une pompe a eau en même temps que la distrib.

Comme du bois c'est pas normal...

[Defsquad 0]

ouais bah j'ai dévissé les 2 bouchon de vidange sous le moteur...

Et j'ai mis du liquide neuf au remplissage...

[x@v1 0]

Et après ?
Ta fais la purge ?

[Thunder111 0]

pas besoin de purger, le bocal est au plus haut dans le circuit..

[Defsquad 0]

exactement...

[Me33QV 0]

CQFD

[Defsquad 0]

et heu....

comment je peux controler mon radiateur???? A mon avis il n'est pas encrasser vu que quand j'ai fait la vidange ca c'est vider nickel donc le liquide passe d'un coté a l'autre sans problème apparent...


non?... rah je vais pas reussir a dormir...

[x@v1 0]

Y a une vis de purge sur le radiateur de la mienne.

Et meme sans cette vis, il faut purger le circuit, avant de prendre la route.

CQFD !!!

[dalfetta 0]

Sur ma 33, pas de vis de purge non plus...c'est encore plus simple donc.
Tu enlèves le bouchon de ton vase, tu mets le chauffage à fond et tu laisses chauffer ton moteur jusqu'à déclenchement de ton ventilo et c'est tout!!!

[x@v1 0]

Pour purger ton moteur:

-Ouvre le robinet de chauffage
-Coupe la ventilation
-Remplis a ra la geule le vase
-Palpe les durites inf et sup du radia
-Si tu as une vis de purge, ouvre la, jusqu a n avoir plus d air.
-Refais ton niveau a ra la geule.

-Et recommence encore.

-Ensuite tu peux demarrer le moteur, avec le bouchon du vase ouvert.
-Pendant que le moteur tourne, tu peux palper les durites pour faciliter la purge.
-Maintient le niveau a ra la geule, et attend deux declanchement ventilo.

-Une fois cela effectuer, laisse refroidir, et ensuite complete le niveau si besoin est.

-Voila c est fini.

[Veloce 0]

Hum, ça m'a l'air dangereux ta méthode Xav. Faire tourner le moteur avec le bocal ouvert je n'oserais pas .

En fait, la seule voiture que j'ai dû purger c'était la R5 de mon frangin, il fallait tenir le bocal en l'air avec une main, et avec les deux autres il fallait ouvrir les petites vis sur les durits pour faire partir l'air . Evidemment en plus de l'air il y avait du liquide chaud . Quelle daube cette caisse.

Sur toutes mes 33, je remplis jusqu'au trait max du bocal, jamais plus, je fais tourner pour voir si ça ne pisse pas, et je roule comme ça en ouvrant le chauffage à fond. Le lendemain, quand c'est froid, je refais le niveau jusqu'au max, et basta. Et ça fait 18 ans que ça dure...

Veloce

[x@v1 0]

C est la méthode que l on applique chez Fiat/Alfa/Lancia.
J y est passé 5ans .....

[boxer16v 0]

Oui, il faut ouvrir le bocal pour que cela degaze bien.
Pas de risque.

Ouvrir le chauffage, cela ne sert que pour les vehicules ayant un robinet de chauffage, pas sur sud ou 33 où le levier n'agit que sur des volets de repartition d'air.

Sur 33 et sud, c'est un circuit auto purgeur.

On remplit par le bocal, on laisse ouvert le bocal.
On demarre le moteur, et on attend l'ouverture du calorstat. a ce moment, le niveau du bocal diminue, on complete doucement jusqu'au niveau maxi.

On accelère pour activer le debullage.
Quand le ventilo se met en route, on peut reboucher le bocal.

Voilà, c'est simple!

[Veloce 0]

boxer16v a écrit:

Ouvrir le chauffage, cela ne sert que pour les vehicules ayant un robinet de chauffage, pas sur sud ou 33 où le levier n'agit que sur des volets de repartition d'air.

Veloce

[Invité]

le reservoir rempli a ra la gueule tu peut pas purger enormement de fiat en faisant ca et donc idem pour alfa puisque plusieurs mecanique communies.
si il font ca en concession faut pas s etonner qu il y a de mauvais retours.

[x@v1 0]

jamais eu de retour pour se type d inter la ou j étais. Faut arreter de taper sur le SAV Alfa, tout n est pas noir. Meme si il y a des truand.
Seulement y a beaucoup de bricolo de parking qui nous ramene leurs Alfa après avoir bidouiller, ils disent " a non j ai rien toucher" mais le contraire est flagrand.

Y a cas lire les forums pour sans rendre compte, souvent je préfere couper mon PC, que de lire des énormités.

C est comme ceux qui on peur de fair leurs distrib ou embrayage chez Alfa, soit disant que l on ne sait plus le faire en concess. Encore des histoires a dormir debout ....

Vous pouvez demander a Ren, j ai fais sa distrib et pompe a eau en une après midi, et on a discuter un max ..... malheureusement elle n a pas demarrer a cause d un fil de bobine oxydé. Si c était arrivée en concess tout le monde aurait crier a l arnaque .....

[Invité]

je suis d accord avec toi que ce soit alfa peugeot renault et autre il y a des bons et des mauvais de partout mais faire une purge en noyant le retour de purge c est difficille voire impossible c est tout si fais la meme en respectant le maxi et en completant a mesure c est plus sur et plus coherent.
j ai bossé chez des garage soit disant de prestige ou ils faisaient des enormites et des "boui-bouis" qui faisait des miracles...
il n y a aucune generalite a mes yeux soit en sur
pour info le pire sav que je connaisse c est renault qui a mis trois mois a redemarer un dci sur lequel les injecteurs ont ete debranches rebranches et qui on du envoyer une equipe de paris sans succes
la deuxieme equipe est venu et a reprogrammer le boitier et c est reparti...

[Thunder111 0]

En théorie le "Bon" mecano en concession ira voir la procédure à apppliquer pour purger le circuit de LDR et l'appliquera.
Avant de commencer à "improviser" il DOIT regarder la procédure.
Elle sont faites pour ca et couvre 95% des cas.

Dans notre cas il lira :

Microfiche 07-29

Traduction de l'anglais :

"- Après avoir nettoyer le circuit, reremplir le circuit avec liquide approprié (voir annexe)
- Remplir jusqu'au maxi.
- Démarrer jusqu'a ce que le vehicule soit a temperature normale, l'ouverture du calorstat provoquera des remonté d'air
- Attendre le refroidissement et completer a nouveau jusqu'au maxi
- refermer le bouchon"

Donc pas de vis de purge pour une 33 "nuova", et il faut laisser le bocal ouvert pendant la purge.

On ne parle effectivement pas d'ouvrir le chauffage habitacle, ni de se prendre le choux a faire autre chose qui de toute facon ne sert a rien...

Je n'accable pas les garagistes x ou y (c'est le même combat de toute facon) mais comme souvent l'experience des gens prime sur les procédures ce qui n'est pas bon...

[boxer16v 0]

Voilà, c'est la procedure que j'ai expliqué...
Cela fait 21 ans que je roule en Sud et derivées, j'en ai purgé pas mal, sans jamais le moindre souci...

[Veloce 0]

C'est bien, moi j'ai appris un truc aujourd'hui. La prochaine fois je laisse le bouchon ouvert, et le chauffage fermé. Facile. Merci le forum

Veloce

[eagle3 0]

Veloce a écrit:

et le chauffage fermé.

Le système de chauffage laisse entrer l'air chaud ou l'air froid. Le radiateur est toujours chaud - il n'y pas de vanne qui coupe la circulation de LDR. Les controls de chauffage changent le passage de l'air. Donc pas besoin de toucher au controls - ça ne change rien.

[Invité]

je confirme, le radiateur de chauffage est toujours alimenté.

[Defsquad 0]

ouais ca je sais bien qu'il n'y a pas de purger sur ma 33 pour le liquide.

Mais ca c'est pas mon problèmes malheureusement...

Le niveau du liquide est stable... pas de fuite, rien... pas de couleur suspecte...

J'irai voir mon mécano demain soir voir ce qu'il en pense.

[Defsquad 0]

Bonsoirrrrr...


Je voudrais pas vous embêter mais serait-il possible de me faire une photo ou de m'indiquer ou se situe votre aiguille de température (sachant que le 70 est au milieu de la graduation et que chaque trait indique 10 degrès en plus) :


- Lorsque vous roulez normalement sur route et autoroute,

- Lorsque vous faite une bourre en montagne,

- Lorsque vous êtes à l'arrêt ( bouchons ou voiture arrété mais moteur allumé. )


Moi mes température sont les suivantes:

- 80
- 95-100 (voir 105)
- environ 90

Je vous demande ca car je ne connais pas d'autre possesseur de 33 donc c'est a titre de comparaison.

Mon mécano m'a dit que c'était bon qu'elle chauffé normalement mais que je roule et que je vois la jauge de température arrivé bien a droite alors que ce ne me l'avais jamais fait je me pose quand meme une ou 2 questions même si il se peut que se soit mon ancien thermostat qui été foutu.

Merci pour vos réponses les amis.

Bne route.

[mmarc 0]

et mettre le bon liquide de refroidissement.

[dalfetta 0]

- 82 - 88
- 88 - 90
- 88 - 94 ( max )

Attention, pas de liquide de refroidissement dedans...que un mélange antigel - eau de pluie ou déminéralisée

[Defsquad 0]

C'est un mélange toute saison acheté déjà préparé dans le commerce que j'ai mis dedans...

Arf ouais alors elle chauffe kan même...


D'autre références?

Merci encore

[mmarc 0]

dalfetta a écrit:

-
Attention, pas de liquide de refroidissement dedans...que un mélange antigel - eau de pluie ou déminéralisée

surtout pas "déminéralisée": perte de propriétés pour l'échange thermique

sinon reste l'additif Watterweter (red line) ou MoCool de Motul

[Defsquad 0]

je pense pas que sa soit le liquide de refroidissement qui me fasse cela... j'ai tjs mis celui la et jms eu de problème...

Arf je comprend vraiment pas...