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Cedric911S Administrateur

Changer ses disques de freins.

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Essayons de faire un sujet intéressant avec ce post ou nous discuterons si vous le voulez bien de la meilleur façon de changer sois même les disques de freins sur une grenouille.
Quelle est la méthode, quels sont les bons outils, combien de temps faut il pour se faire, l’opération est elle délicate, que faut il changer exactement lors de ce changement, Est-ce facile pour un novice ou faut il un minimum de connaissances ?

Les pros de ce forum, ce post est pour vous et il pourra je pense aider plus d’un Porschiste en mal de mécanique :37: .

Ce serait super si vous pouviez détailler les étapes agrémentées de quelques images pour une opération garantie bien faite et sans risque.

D'avance merci à ceux qui ont les connaissances et qui répondront à ce sujet. :18:

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Invité
Ca ce sont des posts du plus grand interet !!! super les copains

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questions,combien doit faire au mini un disque avant et arriere et en general combien de KM avant d'avoir à changer les disques.

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Difficile à dire, ça dépend de l’utilisation que tu as de tes freins.
Une auto qui fait de la piste se verra changer ses disques bien plus rapidement qu’une routière.
Un disque peut très bien se déformer au point d’être voilé avec très peu de freinage à son actif s’il chauffe sur des freinages très appuyés.
Une utilisation de plaquette piste style Carbone lorraine ou EBC usera également les disques beaucoup plus vite qu’avec des plaquettes standards.
Je ne pourrais pas répondre au risque de dire des bêtises sur la durée de vie des disques en utilisation normale mais il y a bien un pro qui va nous donner la réponse enfin j’espère Rolling Eyes .

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Invité
thierry83 a écrit:
questions,combien doit faire au mini un disque avant et arriere et en general combien de KM avant d'avoir à changer les disques.


Une règle très générale prévoit un jeu de disques pour 3 jeux de plaquettes

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Invité

Un disque de freins, sa se mesure. Comme un tas de chose en mécanique.

Alor pour voir si c'est bon il faut en mesurer AU MOINS l'épaisseur et le voilage. L'aspect visuel joue également sont rôle, bien entendu.

Pour une 911 3.2 par exemple, sa donne:

-Epaisseur diques neuf av & ar = 24mm
-Limite d'usure av & ar = 22mm (Limite de rectification 22.6mm)
!La tolérence est de 0.02mm (Soit 2 centième de mm)
-Voile latérale des disque est de 0.05mm (Oui, 5 centième de milimètre)
-Voile maxi monté = 0.1mm

L'épaisseur se mesure au micrometre


Et le voile au comparateur


Comme déjà dis plus haut, la fréquence de remplacement dépend largement de sont utilisation :42:


RS

ps: Pour info, Brembo à inventer pour les feignants l'"Easy check"... Qui consiste a faire 2 repère sur la surface de frotement du disque. Quand la première marque est atteinte on est à 80% d'usure. Quand la deuxième marque est atteinte, c'est mort.


:18:

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Moi qui pensais que les perforations dans mes disques servaient de repères d'usures

Dire que j'ai déjà vu des disques de freins coupé en deux dans le sens de la circonférence autant dire le stade après l'usure jusqu'a la corde

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Merci Robert pour ce plus apporté à ce post intéressant.
Autre question, l’utilité des disques percés, pourquoi certain modèle en sont équipés d’origine et d’autres non?
Un disque percé a-t-il une puissance supérieure de freinage ou c’est juste pour un meilleur refroidissement de celui-ci?
L’usure est elle la même sur un percé qu’un non percé?
Rolling Eyes :37:

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Invité

Cédric, sa fait beaucoup de questions en même temps là . . . scratch

Ont vas en profiter pour tordre le cou à certaines croyances totalement erronées :37:

A mes risques et périls . . . :39:

Tout d’abord, ont est tous bien d’accord que le freinage est surtout une question de température. Voir la représentation thermique ci-dessous pour ceux qui ont du mal…


Ce qui veut dire que le design et les dimensions des freins vont découler automatiquement du contrôle que l’ont veut opérer sur cette température.

En bref, plus il y a de métal, plus ont est capables de dissiper de la température. Donc plus les besoins en freinage sont important, plus ont agrandis les disques. Ce qui pose problème, car plus le disque est grand, plus les plaquettes qui s’y frottent sont grandes aussi. Normal, ont veut freiner fort.

Seulement avec la fortes élévation de température, la matière a friction des plaquettes part littéralement en fumée . . . Et cette fumée ou gaz si vous préférer à tendance à rester coincer entre la plaquette et le disque. Pas bon pour l’efficacité. Vous suivez toujours ??

Autre désagrément des grands freins, c’est le poids. Du coups, pour régler tous ces problèmes ont y perce des trous qui vont permettre au gaz de s’échapper et de diminuer sensiblement le poids du bestiaux.

Tout sa pour dire que les trous ne sont pas là pour le refroidissement :37:

Pour augmenter le refroidissement ont crée une circulation d’air à l’intérieur du disque avec des ailettes qui en tournant vont agir comme une pompe à air en aspirant l’air par le centre intérieur du disque et évacuer l’air charger de calorie sur la périphérie du disque. C’est ce qu’ont appelle un disque ventiler.

Voir ci-dessous, c’est plus clair.




Pour répondre aux questions de Cédric, des disques de freins correctement ventiler auront une durée de vie bien meilleur que des disque pleins.

Les disques percer vont être plus agressif pour les plaquettes. Usure plus rapide de celle-ci à prévoir.
Autre inconvénient, les trous dans les disques fragilise sa structure. Ce qui diminue d’autant sa durée de vie.



Tout est encore une fois affaire de compromis et de marketing en ce qui concerne les voitures de séries bien sûr :34:


RS

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Invité
Bon sang, ca c'est du post explicatif du plus grand interet, merci merci merci !!!!

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Invité
Tres interressant ce post, mais j ai toujours peur de toucher moi meme aux elements de sécurité..je prefere "faire faire" par un pro..... :21:

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je les ai fait quand j'ai eu ma 2,7 est j'ai trouve ca tres simple ,pas de grande difficulte et pas de rouille qui colle les disques , un jeu d'enfant quoi :37: ah ce robert il porte bien son nom c'est vraiment un dictionnaire :42:

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Cedric911S Administrateur a écrit:
L’opération est t’elle plus compliqué lorsque l’auto est équipée de l’ABS ou ça ne change rien ?

Pas de changement avec ou sans abs,le seul point au moment de la purge du circuit c'est de le faire moteur tournant :18:

Jf

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jfl a écrit:
Cedric911S Administrateur a écrit:
L’opération est t’elle plus compliqué lorsque l’auto est équipée de l’ABS ou ça ne change rien ?

Pas de changement avec ou sans abs,le seul point au moment de la purge du circuit c'est de le faire moteur tournant :18:

Jf


Je croyais que l'ABS se purgait automatiquement ...si besoin....

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Invité
capa a écrit:
jfl a écrit:
Cedric911S Administrateur a écrit:
L’opération est t’elle plus compliqué lorsque l’auto est équipée de l’ABS ou ça ne change rien ?

Pas de changement avec ou sans abs,le seul point au moment de la purge du circuit c'est de le faire moteur tournant :18:

Jf


Je croyais que l'ABS se purgait automatiquement ...si besoin....


Pour une purge de routine avec un ABS, c’est la même procédure que sans ABS. Puisque le circuit de freins, en fonction normale, ne passe pas par l’ABS.

Si c’est pour un remplacement complet de liquide, la il faut d’abord purger normalement, puis activer la pompes et les vannes de l’ABS, et puis recommencer l’opération de purge classique.

Ceci pour la simple raison que l’air ou le liquide à remplacer retenu prisonnier de l’unité ABS se retrouve dans le circuit après activation de l’ABS.

Il faut un outil de diag. pour faire l’opération.


RS

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