[Tuto] Comment fabriquer soi même des vrai DRL / Feux à led de audi TTS/TTRS‏

[Jis 0]

Voici un tuto pour les nuls en mécanique , qui va vous permettre de vous fabriquer "home-made" des feux à led avant type tt-s tt-rs, et tout cela pas à pas , facilement et avec quelques petites astuces bien utile !

TEMPS requis avec aucune connaissance particulière en mécanique : 24h minimum de travail

Nombre de personnes requises : 1

Commençons par le matériel demandé pour démonter :

- Un décapeur .
- Clef TRX de taille T25 .
- Clef TRX de taille T27 .
- Un vieux couteau que l'on va plier ...
- Un couteau à enduire le plâtre assez large .


Le matériel demandé pour fabriquer les led TTS/TTRS :

- Une perceuse
- Une mèche de 2mm pour le pré-perçage (mais pas obligatoire) .
- Une mèche à bois de 8mm .
- Un marqueur noir effaçable .
- 24 led minimum HP 1W 240,000mcd / 3.5v / 300 mA / Angle 140°
- Scotch de protection électricien ou gaine thermo .
- 2 Résistances céramique 10W / 30 Ohm .
- 8 Résistances céramique 5W / 15 Ohm .
- 2 Relais bi-pôlaire 5 bornes .
- Fer à souder + Étain .
- 4 mètres de câblage .


ATTENTION : La suite du matériel qui va suivre n'est pas obligatoire ! Elle l'est seulement si vous souhaitez faire une mise en peinture de l'intérieur de votre phare :

- Une bombe de peinture noir mat de bonne qualitée .
- Du papier à poncer grain 120 .
- Du scotch de masquage .
- Un cutter .

Pour ceux qui ont peur d'abimer leur feux d'origine ou qu'ils se sentent pas capable de terminer à temps le montage , il est préférable surement pour vous de vous acheter une paire de feux identique d'occasion afin de vous laisser le temps d'y travailler dessus voir même de vous faire la main sur ceux que vous avez acheté sans forcément abimer les vôtres d'origine .
Sachez que moi perso j'ai pas pris cette option puisque j'ai travaillé sur les miens direct ...

Déjà pour commencer il faut que l'on se démonte le phare pour pouvoir y travailler dessus . Pour ce faire , rien de plus simple . Vous déclipsez d'abord votre cache plastique faisant la jonction calandre/feux


Puis vous le tirez vers vous et en même temps du coté de la calandre :


Tout ça pour avoir accès à l'une des vis de démontage se situant ici :

ATTENTION : vous ne la défaite que 2 ou 3 tours de clef , cela suffira pour libérer le feux et laisser la vis de serrage en place sur l'auto !

Il y en a une autre ici :

ATTENTION : vous ne la défaite que 2 ou 3 tours de clef , cela suffira pour libérer le feux et laisser la vis de serrage en place sur l'auto !

La dernière vis doit être défaite complétement :


Tirer le feux vers vous , et défaite la cosse de branchement principale en soulevant le téton à l'aide d'un levier :


Puis tirer sur la cosse comme ceci afin de la libérer :


Maintenant que vous avez votre feux entre les mains , les choses "sérieuse" commence ! Sachez tout d'abord que la colle équipant le phare est d' EXTREMEMENT bonne qualité et donc très dure à couper ! Alors SVP ne poser pas des questions à se sujet du genre "je n'y arrive pas à désolidariser la vitre" ou encore "comment on fait pour ouvrir le feu" ou bien encore "j'ai peur de tout cassé ça vient pas" j'en passe et des meilleures ! Je vous dit que c'est possible avec un peu de volonté , beaucoup de patience pour ne rien dégradé et enfin un peu de force aussi

Pour ouvrir le feux , 2 solutions s'offre à vous ! La 1ere est :

- Vous avez un Four à la maison capable d'engloutir le feux entier sans toucher les paroi . Chez moi malheureusement ce n'était pas possible ... Mais si vous êtes dans ce cas , alors vous êtes un chanceux ! Ayant déjà ouvert 2 paires de phares (Ibiza), je peux vous assurer que cela facilite grandement la tâche ! Vous préchauffez votre four à 80°


Et vous y insérer votre feu pendant 20minutes minimum en ayant pris soin d'enlever tous les accessoires pouvant fondre comme ceci :


N'hésitez pas à vous équiper de chiffon/gants /torchon afin de pouvoir toucher le phare comme vous en avez envie. N'ayez pas peur de déformer le rebord du phare (sans tomber dans l’excès non plus hein !) car lors de son remontage il reprendra sa forme initiale dans le four . Car l'avantage du four est qu'il est chaud de partout et uniformément .
Si le phare à trop "refroidit" et que le plastique ou la colle est difficile , suffit de le remettre au four pendant 20min et recommencer

La 2eme méthode est celle du décapeur ! Elle a beaucoup d'inconvénient :
- celle de ne pas chauffer uniformément le phare
- de pouvoir aussi "brûler" le plastique si on est trop "insistant" sur un endroit en particulier
- la déformation "majeure" n'est pas sure d'être vraiment rattrapable
- ça refroidit vite ...

Mis à part ça , on peut y arriver en respectant quelques précautions nécessaires :
- chauffer en gardant une distance au minimum de 5cm du phare
- ne jamais rester le décapeur immobile sur une partie fixe
- bien utiliser le couteau à enduire afin de lever le bord du phare sur une grande longueur .

Vous allez me dire pourquoi "lever le bord du phare sur une grande partie" ? Tout simplement on va légèrement déformer le bord du phare vers le haut afin de laisser la place à notre outil indispensable au décollage de la vitre du phare , j'ai nommé le couteau "modified" :

Nous allons l'aborder un peu plus tard en image ... A savoir que le tranchant est face au plan de travail sur la photo et que le couteau est plié VOLONTAIREMENT vers la gauche , car cela me permettra de le pousser pour découper et non de le tirer ! A ce propos :

ATTENTION : ce type d'opération n'est pas sans risque pour le phare et pour vos doigt car il existe un risque de coupure/blessures légères ou voir même graves !

Il y va du bon sens de jamais présenter une lame de couteau face à son visage ou face à soi lorsqu'on essaye de découper la colle de la vitre du phare :
- On "pousse" toujours le couteau : le sens va de contre son torax vers le plan de travail
- Jamais on le "tire" vers soi : c'est à dire on part du plan de travail et on le ramène vers son torax

Car si il dérape , au mieux vous vous taillez un doigt , au pire vous vous le plantez assurément dans votre corps !

Maintenant que je vous ai prodigué tous mes conseils , prêt à attaquer les choses sérieuse ?
On prends son courage à demain et on se dit dans sa tête que c'est qu'un phare de 4L ! Vous les voulez ou pas vos feux de TTS / TTRS ? Non de dieu ...
Maintenant que vous avez le phare dans vos main , tout le matériel de prêt ainsi que les fournitures , vous ne pouvez plus reculer

Vous allez prendre votre tournevis plat et faire levier sur les 4 pattes en métal présente tout autour du phare .


Elles permettent le maintient de la vitre sur le feux ... vous allez très vite vous rendre compte qu'elles sont d'aucune utilité tellement l'étanchéité du phare chez Audi est PARFAITE (un peu trop même ^^ )
Nota : Par contre elles vous serviront à la fin pour la remise en place de la glace ainsi que pour faire fondre la colle présente dans le feu .

Puis vous chauffez le bord de votre phare sur toute sa longueur en respectant bien les conseils que je vous ai indiqué un peu plus haut sur ce type d'opération .


Une fois que vous avez chauffer suffisamment votre rebord , vous prenez votre couteau à enduire et faite levier sur le bord :


Vous attendez un peu que cela refroidisse afin de maintenir cette position au rebord en plastique . Puis patiemment vous faite le tour du phares avec le même procédé . Une fois fait , munissez vous de votre couteau "modified" et vous le faite glisser/insérer dans le rebord INTERNE du feu , votre couteau devrai se retrouver dans une position comme celle là :


Puis pousser le couteau en partant toujours de vers vous jusqu'à l'extérieur du phare . Si vous rencontrez des difficultés particulière pour avancer , vous pouvez réchauffez légèrement le bord du phare afin de ramollir la colle .
Si ça ne suffit pas encore , alors reprenez vous , c'est à dire faite lui faire légèrement marche AR et reprenez votre avancement en espérant que ça passe cette fois-ci . Vous pouvez vous aider d'un vieux chiffon afin d'avoir une bonne prise sur le manche du couteau (et aussi pour vous économiser des ampoules dans les mains hihihihi )

Une fois que vous en avez fait le tour , vous allez commencer à sentir que la vitre est capable de se décoller à certain endroit . Mais vous risquez de rencontrez quelques endroits encore récalcitrant . Pas de panique , répétez les opérations que je vous ai cité plus haut , 5 fois , 6 fois etc jusqu’à' à obtenir le Graal ! C'est à dire ceci :


Puis on se prend sa clef TRX T25 et on défait les 2 vis qui maintienne tous "l'esthétique" du phares avant , une ici :


Et l'autre juste au-dessus :


Puis vous libérer les tétons de maintient des pattes présentes sur les cotés et voilà ce que vous devez avoir entre vos mains (en vue éclaté)


Perso moi j'ai enlevé le cache orange en plastique disgracieux car il se voit à travers la vitre en plexi qui cache l'ensemble veilleuse/cligno !

Mais vous vous n'êtes pas obligé de le faire surtout si vous faite comme moi , c'est à dire remplacer le DRL par le clignotant comme sur les TTRS et que vous peignez l'intérieur du phare !!! Mais je ne suis jamais contre une mini-cure d'allégement ! Infime soit-elle

Attaquons le pré-perçage des 12 led . Pourquoi 12 led ?

- Premièrement c'est la config' d'origine du TTS !
- Deuxièmement , pour le montage électrique ça facilite GRANDEMENT le travail et les calcul car ça tombe juste ! Pas bête hein ?

Donc pour ce faire , j'ai "partagé" les distances de mon support qui n'est que le cache en plexi de mon ensemble cligno/veilleuse sur lequel j'ai fait des marques au stylo tous les 3.4cm comme ceci :

Nota : J'ai démarré à 2cm du bord intérieur coté calandre pour mon 1er point , puis j'ai laissé la distance de 3.4cm entre chaque led , ce qui a pour résultat de conserver la même proportion pour la dernière led à la fin puisqu'elle est situé elle aussi à 2cm du bord extérieur .

Une fois fait , vous faite le pré-perçage à l'aide de votre visseuse et de votre mèche fine de 2mm . Si vous vous sentez capable de percer direct du 1er coup , ne vous gênez pas ... mais soyez prudent de ne pas déraper car sinon c'est une rayure assuré sur le support en plastique .


Partons du principe que vous avez pré-percer comme moi : vous installez la mèche à bois de 8mm sur votre visseuse et vous percez à nouveau ... SAUF que une fois que vous avez entamé le "début" du trou : ARRÊTEZ vous ! Et faite y un évidement à l'aide d'un couteau :


Voilà ce que ça devrai donner au final :

Vous voyez bien la différence entre les 2 ? Celle du haut est pré-percé à 8mm sur 2mm de profondeur , et j'ai fait un évidement pour que les patte de la led (l'anode et la cathode) passe sans problème ...

Mais pourquoi le Jis nous fait pas percer jusqu'au bout ? Vous allez me dire ? Je vais vous expliquer la raison est simple et évidente à mes yeux :

- Premièrement le support est "lisse" en façade alors que derrière il est ondulé . Si je perce jusqu'au bout , je dois placer ma led par derrière pour qu'elle se maintienne car sur la tête d'une led , il y a un petit rebord permettant de ne pas allez plus loin . Le risque est que lors du perçage , vous ayez légèrement bougé et que vous avez fait un poil trop grand votre trou !
Résultat : La led bouge dans le trou et donc elle ne sera pas droite ... en plus comme le support n'est pas plat derrière , cela amplifie le phénomène ! Donc si vous devez vous retrouvez à les coller à la super-glue ou à la colle à fondre u pistolet c'est moyen ...

- Deuxièmement comme le support est lisse en façade , forcément les led ont plus de chance d'être toutes alignés à plat !
De ne pas percé jusqu'au bout permet de faire un support en son fond et aussi permet d'enfoncer légèrement la led dans le support en plexi !
Et dernière truc : les pattes de la led sont maintenue par l'évidement que l'on a crée avec notre couteau !
Résultat : la led tient toute seule sans colle ou autre ! En plus si vous chauffez légèrement le support à l'arrière des trou des led , le plastique fondra légèrement sur la led et là je peux vous assurer que les led ne partiront pas !!!

Bref une fois que vous avez fait vos 12 pré-trou + les 12 évidement , vous tester si les led se cales parfaitement dedans . Si c'est ok vous pouvez passer à l'étape :

LE CÂBLAGE DES LED

Par contre si ça vous intéresse d'obtenir ce même résultat :

Faut passer par l'étape

MISE EN PEINTURE:

Vous poncer d'abord le tout au papier 120 jusqu'à obtenir une surface uniforme , légèrement rugueuse . Vous le passer sous l'eau , le sécher et enfin vous masquer les partie à ne pas peindre avec du scotch . Le surplus du scotch sera coupé au cuter droit , bien proprement SANS déraper car sinon faudra reponcer à cet endroit pour faire disparaitre la rayure sur le plastique ...
Rien de bien compliqué , personnellement je ne suis pas un très grand peintre mais je peux vous assurer déjà que :

Si le support est bien dégraissé , bien poncé et bien lavé puis séché il n'y a pas besoin de primaire d'accroche ou autre .

La mise en application de la peinture à la bombe se fera par 3 couche successive (en respectant les séchages entres les couches) permet d'obtenir une finition et une qualité durant dans le temps sans aucun soucis . Les puristes carrossier de métier me diront peut-être le contraire mais je peux juste affirmer avec un recul de 3 ans sur chacune des 2 paires de feux que j'ai déjà fait que ça n'a jamais bougé ... Après si votre conscience de "maniaque" vous pousse à faire plus , de peur que ça soit pas une solution viable dans le temps :libre à vous de faire plus de travail de préparation !
Moi je sais que ça tiendra largement les années et la chaleur
Voilà le travail terminé , vue de près :

Rien ne vous empêche de faire un séchage final au décapeur en restant assez éloigné .

Tant que vous êtes dans le sujet de la peinture , autant peindre le masque avec ! Voici pendant la mise en peinture


Le résultat final :

Faite pas comme moi , essayez de faire attention avec votre papier à poncer sur le chrome , ça fait des marque irréversible si vous déborder légèrement

LE CÂBLAGE DES CLIGNOTANTS

Maintenant pour faire comme les vrai feux de TTRS , il nous faut les clignotants en lieu et place des ampoule de nos ancien DRL ... Rien de plus simple ! J'ai coupé le fil jaune placé sur le porte ampoule de la DRL comme ceci :


Puis j'ai coupé le fil jaune et le fil marron qui alimenté le porte ampoule du clignotant à environ 10 cm . Sortez l'ensemble ampoule/porte-ampoule du phare . Voilà ce qui devrai vous rester au final :

Nota : Le trou laissé par l'absence de cette ampoule me permettra de laisser passer les câbles d'alimentation des mes led (mais nous l'aborderons juste après)

J'ai donc soudé le fil jaune du clignotant en lieu et place du fil jaune du porte ampoule du DRL :

Normalement , à la fin de cette étape il devrai vous rester le fil jaune de l'ancien DRL (visible à la droite de mon doigt sur la photo d'en haut) et le fil marron qui alimenté à la base le clignotant visible ci-dessous :

Le fil marron vous servira de masse pour la rampe de LED (car les masses sont communes dans le phare donc cela facilite grandement les choses) et le fil jaune vous servira d'alimentation pour votre relai bi-polaires que nous aborderons un peu plus loin ...

Au lieu d'acheter des ampoules chromé éclairant orange , j'ai préféré acheter des ampoules à led SMD orange de fortes puissances !

Et la bonne surprise de ces ampoules : elles fonctionnent sans aucune résistance supplémentaires ! Pas d’erreur OBD ! Et en + je serai en accord avec les led des rétro

Le résultat Avant/Après :


Nota : Comme je n'ai pas de "baisse" d'intensité de mes led lorsqu'ils mon clignotant est en fonctionnement , pour qu'ils soient visible , vaut mieux qu'ils soient très puissant . Sur la photo on se rend pas bien compte , mais la puissance de ces ampoules de clignotants est bien plus élevé en réalité ... suffit de juste de comparer avec mes cligno de rétro à led d'origine Audi (qui eux éclaire déjà pas mal !) pour s'apercevoir que mes ampoules de phares éclaire beaucoup plus !

LE CÂBLAGE DES LED

La partie qui va vous intéresser le plus !
Pour réussir cette étape , nous allons tout d'abord commencer par repérer comment est constitué une Led . Elle est équipé de 2 pattes , l'une d'elle s’appelle l'Anode (+) et elle est la plus longue , l'autre s'appelle la Cathode (-) et c'est elle la plus courte :


Lors de l'installation de vos led sur la rampe , essayez tout d'abord de les placer TOUTES DANS LE MÊME SENS D’ORIENTATION au niveau de l'anode et de la cathode ! Cela évitera les erreur de câblage ! C'est du vécu ...
Puis nous allons faire 4 paquet de 3 led
Commencer par relier ensemble les cathode de la dernière led de chaque paquet ensemble par des ponts successif . Cela vous permettra d'obtenir au final un seul fil pour alimenter la masse de vos led . Relier ensuite les led les une à coté des autres tout en respectant les 4 paquets . Il devrai vous rester à la fin 4 anodes de libre . Soudez-y vos 4 fils d'alimentation que vous allez PROTÉGER OBLIGATOIREMENT soit par de la gaine thermo soit par du scotch électricien comme moi . Voilà le résultat final :

Ayant démonté et supprimé mes ampoules de clignotant derrière ma rampe , cela me laisse le passage de libre pour passer tous mes câblages par cet orifice .


Relier ensemble vos 4 fils d'alimentation de vos 4 paquet de led à l'aide d'une rampe de 4 domino :

Insérer un câble d'alimentation d'une longueur d'environ 50cm dans le 1er domino , qui dans mon cas sera de couleur Rouge . (Nous aborderont un peu plus loin comment le brancher ...) Relier les autres domino à l'aide de "pont" représenté par mes fil bleu sur la photo . Enfin comme vous pouvez le voir j'ai installé en série de mes domino mes

4 Résistance Céramiques de valeur 15 Ohms / 5 Watts



Mais pourquoi des résistances céramiques ? Tout simplement parce qu'elles elles chauffent peu . De plus , elles seront accessible si un jour j'ai besoin de contrôler mon système résistif ! Et pour les plus curieux , je pressent la question du genre :
"Mais pourquoi 15 Ohms / 5 Watts et pas une autre valeur ?"
Est-ce que la loi d'ohm vous dit quelques choses ? non ? U=RxI sinon ça vous parle ? Vous savez le truc que l'on apprend au collège ... ça vous revient ? ^^ Et bien moi qui ne maitrise pas du tout la chose , il a fallu que je me replonge dans des formules mathématiques ... indigeste mais totalement indispensable pour faire fonctionner mes led ! Vous allez voir que si on s'y met c'est assez "abordable" en compréhension ! Les led que j'ai choisit ont les caractéristiques suivantes que je rappelle :


LED blanches 1W qui fonctionnent avec 300mA ou 0.3A
La tension à leurs bornes vaut alors 3.4V environ.
La voiture à un courant de 14.4V en charge

Cas n°1 : EXPLICATIONS DES CALCULS POUR LE MONTAGE DE LA RAMPE DE LED SUR L'ALIMENTATION DES DRL !

Le calcul de la résistance se fait lorsque la tension d'alimentation (Ualim) est la plus élevée. Pour l'exemple :
Ualim = 14.4V
La tension ULED aux bornes des LED ("DC forward voltage", comme ils disent de l'autre côté de la Manche...) est de 3.4V donc
ULED = 3.4V
Comme il est raisonnable que 50 à 75% de la tension d'alimentation se retrouve aux bornes des LED (compromis entre consommation et stabilité en courant), on peut monter 3 LED en série , en voici un schéma simplifié :



Calcul de la résistance série R
Pour connaitre la résistance que nous allons nommé R , il faut utiliser la formule R = U/I donc le calcul est le suivant :
R = 14.4V - (3led x 3.4v) / 0.3A = 14 Ohm On prendra la valeur standard supérieure, c'est à dire
15 Ohm

Calcul de la puissance dissipée par la résistance série R
Maintenant faut que l'on connaisse la puissance que la résistance doit dissipé . La formule est P = UxI
P = 4.2V x 0.3A = 1.26W
Pour éviter un échauffement excessif de la résistance (montage dans un endroit confiné, gaines de fils fragiles à proximité, etc), il faut surdimensionner la puissance nominale. On peut choisir un modèle
5W ou plus .

Montage de 12 LED pour le phare en schéma simplifié :



Consommation totale des LED : Le courant consommé est de 1.2A , soit 17.28 Watts .

Cette consommation ne dépasse pas les 21W de notre alimentation (Nota : qu'elle soit du cligno ou du drl c'est du 21w). Notez que j'installe en parallèle chaque bloc de 3 LED en série . Comme expliqué plus haut , c'est plus simple pour les calcul et surtout pour éviter à mon mon système résistif de devoir dissipé trop de puissance par led car mes led sont de fortes intensité dans mon cas : 0.3A/pièce !

Avec ce type de montage , cela implique que vos led s'allumeront QUE avec vos DRL . Si vous mettez les veilleuses en route , vous perdez l'allumage de vos led la nuit ... C'est la solution la plus simple à câbler puisque le fil jaune de vos DRL est à brancher avec le fil Rouge provenant de votre rampe de domino et le travail est fini ... Mais ça c'est valable que si vous voulez brancher vos led sur les DRL ... Et si vous préfériez les brancher sur les veilleuse me direz-vous ? J'ai la solution !

Cas n°2: EXPLICATIONS DES CALCULS POUR LE MONTAGE DE LA RAMPE DE LED SUR L'ALIMENTATION DES VEILLEUSES !

Si vous vous rappelez bien , le montage de mes led consomme actuellement : 1.2A, soit 17.28 Watts grâce à mon système résistif ... Pour éviter d'installer encore plus "gros" , on va conserver le 1er travail de fait qui abaisse pas mal le tout . Mais l'alimentation des veilleuse sur les phares aux xenon comme les mien est de 6W (les veilleuses sont en 5w pour les halogène) Alors comment faire pour alimenter mes led demandant 17w alors que j'en ai que 6 à fournir ?

Pour cela , il suffit de réduire le courant dans les LED en insérant en série une résistance supplémentaire tout simplement ! Le courant consommé des veilleuses doit être de : I = Ualim/P
6W / 14.4V = 0.417A

Étant donné que les 4 branches sont identiques, les tension aux bornes de chaque résistance de 14 Ohms sont identiques. Le courant qui les traverse vaut 1/4 du courant total : I / LED
0.417A/4 = 0.104A

La tension aux bornes de chaque résistance de 14 Ohms
14 x 0.104 = 1.46V

On en déduit la tension "restante" aux bornes de la résistance supplémentaire : U = R x I
14.4 - 1.46 - 3x3.4 = 2.74

Si vous avez bien suivi , normalement le courant qui la traverse doit être de 0.417A . Sa valeur est donc (loi d'Ohm oblige) :

Calcul de la résistance supplémentaire : R = U / I
2.74 / 0.417 = 6.57 Ohms

Calcul de la puissance pour la résistance supplémentaire : P = U x I
2.74V x 0.417A = 1.14W
Nota : pour limiter la consommation des LED à 6W, on peut aussi débrancher 6 LED sur les 12 ! ça marchera aussi mais bon ça ferai désordre un peu

Schéma du montage



On choisira donc un modèle standard se rapprochant le plus des valeurs 6.57 Ohms et 1.14w , c'est à dire :

Valeur de la résistance supplémentaire = 6.8 Ohms / 5W.

Après perso j'ai trouvé dommage de choisir mon branchement de LED ! Il est vrai que cela simplifie grandement le câblage mais faut reconnaitre que dans les 2 cas il y a des inconvénient :

- Soit on doit perdre les led à l'allumage des veilleuse et/ou phare (Cas n°1)
- Soit on doit allumer "volontairement" les veilleuse et/ou phare afin de profiter des Led (Cas n°2)

Alors que chez Audi elles restent allumé les LED en DRL à pleine puissance , et elles baissent en intensité lorsqu'on allume les veilleuse set/ou phares !
PAS DE PANIQUE ! Il existe une solution pour palier à ce problème et d'obtenir le même résultat que chez Audi le jour comme de nuit ... Par contre cela demande encore un peu plus de travail ... Voici la solution de câblage pour le fonctionnement de ces même LED mais en mode "veilleuse" :

Cas n°3: EXPLICATIONS DU MONTAGE DE LA RAMPE DE LED SUR L'ALIMENTATION DES VEILLEUSES ET DES DRL !
On peut choisir la fonction DRL (puissance nominale) ou veilleuses (puissance réduite à 6W) en ajoutant un relai bi-polaires !
Un dessin vaut parfois mieux qu'un long discours :

Grâce à lui , on aura plus besoin de choisir puisque c'est lorsque on sollicitera les veilleuse que les led basculeront automatiquement en plus faible intensité !

Et voici la procédure à suivre :

- Le câblage jaune coupé provenant de votre ancienne alim' du DRL se branche sur le pôle 86 ET 87
- Le câblage marron coupé provenant de votre ancienne alim' de clignotant se branche sur le pôle 85
- Le câblage bleu coupé de votre alimentation veilleuse se branche sur le pôle 87a
- Le câblage rouge provenant de la rampe de led se branche sur le pôle 30

Voilà comment je l'ai installé sur mon montage actuel :



Replacer votre relai dans le bloc optique , il y a de la place sans soucis et penser à refermer le capot par dessus .
OOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUFFFFFFFFFFFFFFFFFffff enfin vous avez terminé !!! Enfin presque , il vous reste à remonter la vitre et le phare à sa place !!!!
Déjà une petite photo qui laisse apprécier le résultat final de l'ensemble Led + mise en peinture du masque avant de remonter la vitre :



Pour remonter la glace , j'ai d'abord remis en place les agrafes sur leur emplacement pour maintenir la vitre en place .
Si vous avez remarqué , je n'ai pas précisé d'application de colle ou de joint supplémentaires type silicone ou autre ... c'est totalement volontaire de ma part car il y a assez de colle normalement dans le phare pour qu'elle puisse refondre et refaire l'étanchéité !
Mais si vous avez trop gratté cette fameuse colle et qu'il en manque par endroit , par précaution vaut mieux en rajouter un peu (silicone noir suffira amplement) Continuons donc le tuto :

A l'aide du décapeur j'ai chauffé le bord uniformément (en respectant les même consigne que lors du démontage) . Une fois le rebord assez chauffé , je le force à reprendre sa position initiale en m'appuyant fermement sur le rebord du phare en m'aidant du coté plat du couteau à enduire .

Je maintient cette position le temps que le plastique refroidisse légèrement . Répétez cette opération tout le tour du phare . Terminer en remontant les caches plastiques divers et varié :


Rebranchez la cosse d'alimentation de votre phare :

Et enfin refixer votre phare . Prenez vos clef de contact et faite un essai ^^

Et voilà le feux éteint installé sur l'auto :



Les LED allumé en position DRL :



Les LED allumé en veilleuse :


L'ensemble avec les clignotant :


L'ensemble vue de près (vraiment en plein jour;))


L'ensemble vue de loin (vraiment en plein jour;))

Peut pas dire que je triche là ! On voit vraiment que cela est très proche de l'origine Audi .

Et enfin une vue des led dans le sombre :

La nuit ça éclaire vraiment bien , limite un peu trop par rapport aux led d'origine Audi...mais quel résultat ! Les led grand angle font vraiment la différence car malgrès qu'elles suivent l'arrondi du support, il est impossible de deviner qu'elles ne sont pas placé en face de l'objectif ! Pari gagné

Comme d'habitude , je partage tout , même mes lien d'achat , donc voilà le matériel que j'ai acheté :

- Le lien d'achat des 24 leds:
http://www.ebay.fr/itm/370373845256?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Pour retrouver ce type de produit (car le lien mourrira tôt ou tard) , j'ai tapé sur E.ay.com ceci dans la fonction recherche en cliquant avant sur Worlwide (monde entier):
30p HP 1W 8mm Straw Hat White LED Lamp Light 240,000mcd
acheté dans la boutique Light Victory Hi-Tech Led Store à 39.98 USD ce qui revient à
28.14€ livré chez moi

- Le lien d'achat des 8 résistances céramiques associé aux LED :
http://www.ebay.fr/itm/270741453410?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Pour retrouver ce type de produit (car le lien mourrira tôt ou tard) , j'ai tapé sur E.ay.com ceci dans la fonction recherche en cliquant avant sur Worlwide (monde entier):
5W 15k ohm 15 k Ceramic Cement Resistor 5 W Watt x 5
acheté dans la boutique abillionstore à 2.48 USD par un paquet de 5 , il a fallu en commander 2 paquets donc 4.96 USD ce qui revient à
3.5€ le tout livré chez moi .

- Le lien d'achat des 2 résistances céramiques supplémentaires pour adapter les led aux veilleuse :
http://www.ebay.fr/itm/230614387643?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Pour retrouver ce type de produit (car le lien mourrira tôt ou tard) , j'ai tapé sur E.ay.com ceci dans la fonction recherche en cliquant avant sur Worlwide (monde entier):
10W 30k ohm 30 k Ceramic Cement Resistor 10 W Watt x 5
acheté dans la boutique abillionstore à 6.48 USD par un paquet de 5 , ce qui revient à
4.56€ livré chez moi .

- Le lien d'achat des 2 ampoules à LED orange qui feront office de clignotant à la place des DRL :
http://www.ebay.fr/itm/370522221745?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Pour retrouver ce type de produit (car le lien mourrira tôt ou tard) , j'ai tapé sur E.ay.com ceci dans la fonction recherche en cliquant avant sur Worlwide (monde entier):
2X 42 SMD Amber 1156 TAIL or STOP bulbs BA15S P21W UK
acheté dans la boutique egift4all à 3.98 GPB par un paquet de 2 , ce qui revient à
1.13€ livré chez moi .

Il y a peut-être moins cher sur la toile , j'ai pas cherché des heures durant non plus mais bon le matos est de qualité et c'est déjà pas mal pour ce prix !
Si il y en a qui trouve moins cher avec qualité équivalent , c'est avec plaisir que je mettrai à jour les lien de mon tuto ...

Concernant les relai bi-polaires ont été acheté chez F.e-Vert pour 10€ les 2 . Le reste du câblage , scotch etc je ne sais pas puisque j'avais déjà mais ce n'est pas bien élevé , quelques euros tout au plus ... En sachant que des feux de TTS / TTRS valent à eux seul 1200€* chez Audi sans les ballast etc , c'est à dire Nu , on est loin du compte tout de même je vous rassure Sachant que il faudra vous les "programmer" quasiment vous même car Audi ne sait pas le faire en général ... mais cela est un autre débat !

Après vos 45minutes de lecture vous pouvez enfin reposez vos yeux ... le tuto est fini !
Désolé par avance au "pavé" que j'ai produit pour cette modifications ! Mais tout cela pour éviter les questions (légitime je l'entend bien) par MP ou pour dissiper les doutes sur tel ou telle questions ! J'ai essayé de détailler le plus possible cette modifications assez simple à réaliser si vous suivez le tuto à la lettre et si vous achetez exactement le même équipement !

Car bien entendue , au niveau des calcul de résistances pour mes led , ils sont TOTALEMENT PERSONNEL et n'appartiennent qu'à mon montage !
Si vous décidez de mettre "autre chose" comme led , libre à vous , suffit de reprendre mes formules de calcul (que j'ai volontairement bien détaillé) en y insérant à la place vos paramètres et vous trouverez quelles résistances il vous faut !

Par contre , je prévient encore une fois que l'ouverture du phare est un "grand moment" car hardu sans la méthode du four ...
J'ai également le bon gout de ne pas vous donner le nombres d'heures de recherche passé avec GOOGLE est mon ami tellement cette modification demande un travail de recherche et de calcul ... donc je peux vous assurer que ce tutoriel va vous faciliter grandement le travail si vous souhaitez vous lancer !

Une petite dernière pour la route !


Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et en espérant que ce tutorial vous serve .
A+ pour de prochaine aventures mécanique !!!

Sportivement votre .
Jis

Je tiens à remercier tout ceux qui m'ont aidé volontairement ou sans le savoir "involontairement" à avancer dans ce projet en piochant des information à droite et à gauche grâce à GOOGLE est mon ami :
- Merci à Mika3Tdi qui grâce ou à cause de lui (barrer la mention inutile) je me suis lancé dans cette modif' lorsque je suis tombé par hasard sur son topic dans le forum Audi passion ...
- Merci à Brun66 qui au vu de mes recherches fut l'un des précurseur de cette modif' sur un TT , et là je dis chapeau bas monsieur !
- Merci à steph28sg et à boss2001 du Forum Auto FA qui ont donné pas mal de détail et des photos dans un topic traitant le sujet sur leur transformation respective.
- Merci à Nina67 qui m'a énormément RASSURER et aider à valider mes calcul résistif !
Si l'un d'eux se reconnait en lisant par hasard son nom ici , je veux juste lui dire que :

Moi aussi je fais parti de ces dingues et passionnés qui en veulent toujours plus

[laurent911 0]

gros travail que t'as fait là, chapeau

[Brun66 0]

Un super résultat bravo

[gégérs 0]

un grand respect pour ton boulot

[bolide111 0]

Super travail. Je t’envoi de suite mes phares

[laurent911 0]

[Brun66 0]

[Brandon111 0]

du grand art que tu nous a fait la !

[Mr Djé 0]

[franky1619 0]

Vraiment du très très beau travail, félicitations
Je mets dessuite en post-it ce tuto qui doit être le plus beau du fofo

[Mr Djé 0]

C'est cool franchement Jis ce que tu as fait mais comme dhab, tu fais chier!

Serieux je m'etais habitué a mes bandes Proled en dessous des phares, resultats, jvais etre obligé de tout enlever pour suivre ton tuto

[Brun66 0]

Ca fera bien mieux en effet

[yandu13 0]

Super boulot, du grand art.

[ricou... 0]

[Jis 0]

mr djé a écrit:

C'est cool franchement Jis ce que tu as fait mais comme dhab, tu fais chier!

Serieux je m'etais habitué a mes bandes Proled en dessous des phares, resultats, jvais etre obligé de tout enlever pour suivre ton tuto

En tout cas si un jour l'envie de prend de changer, tu as la notice d'emploi maintenant

[Armand30 0]

Super Tuto comme d'hab

[Armand30 0]

Pour info, quand tu te met en mode DRL, tes Leds sont plus lumineuses qu'en mode veilleuse ou c'est pareil? Sur les photos je m'en rends pas bien compte, merci

[dan091 0]

Super boulot !

[Jis 0]

Non il y a une légère différence entre les veilleuses et les DRL qui elles sont à pleine puissance ! Je sais mon APN fait des photos de merde ...
Juste pour donner une idée, lorsqu'on regarde trop longtemps mes led en mode DRL, on a une "cécité temporaire de quelques minutes .... truc de fou ! Va falloir que je briffe mes enfants pour qu'il ne regarde pas mes feux volontairement de trop près et trop longtemps !!! J'avais pas calculé ce problème

[ricou... 0]

et ça va pas poser un problème sur la route et au CT ?

[Jis 0]

Pourquoi le CT poserai un problème?
Un exemple? les Audi normalement ont les led qui baisse d'intensité lors du passage en mode veilleuse, mais aussi en mode clignotant ... et bien combien de personne squizz cette baisse d'intensité au vag-com ! Jamais entendu parler de problème avec la police alors imagine toi bien le CT !

Et puis le mec il faut qu'il soit "expert" des Audi car pour deviner que mes feux ne sont pas d'origine ... alors au point de remarquer que les led ne baisse pas "assez" d'intensité on en est encore loin
Tous ce qui peux "remarquer" c'est des led de cramé ou non fonction des veilleuse etc

[ricou... 0]

et puis tu les allumes pas au CT

faut juste ne pas te croiser sur la route pour pas devenir aveugle

[Jis 0]

Au moins on sait que c'est moi ! qu'est ce qui faut pas faire pour se faire remarquer parmi les TTiste "déguisé"

[ricou... 0]

[franky1619 0]

[pablo13001 0]

Bravo pour ton travail

[Jis 0]

[jeremcc11 0]

chapeau

[chwing 0]

Super travail .Avec de la patience , on fait de belles choses ! En ce qui concerne la baisse d'intensité de tes leds en mode clignotant , tu aurrai peut etre pu utiliser le mème systeme que pour les veilleuses . A savoir relais et résistance . C'est juste une idée qui me passait par la tête .

[kelia69 0]

je tiens à te féliciter pour ce travail titanesque
!!

BRAVO et respect!

[FaiTh_StyLe 0]

Excellent tuto, on voit bien l'efficacité des led grand angle même si je pense que tu dois quand même avoir une petite différence de luminosité entre la led intérieur et la led extérieur quand tu regardes en face ??

J'ai acheté des phares supplémentaires bi-xénons pour 200 €, je vais tenter de faire un petit montage un peu différent du tien mais avec les même leds. En plus de ca mon four est assez grand pour y loger le phare. Ca me fait un peu peur, enfin surtout peur de déformer le phare après l'avoir sorti du four pour retirer la vitre...

[Mr Djé 0]

Ca fait flipper de mettre le phare complet au four

Faut un piano pour le coller? Pcq ca a pas l'air si grand que ca le phare...?

[Jis 0]

Non non vraiment aucune différence de face, tu verra lorsque tu fera ton instal' tu sera très surpris !
Ces led sont vraiment TOP !!!
Si tu as LA CHANCE d'avoir un four assez grand alors tu es le roi du pétrole ! Dis-toi que si tu fais pas le "Bourrin" tu ne le déformera pas ton phare car ils ont une mémoire de "forme" due à leur fabrication faite dans un moule...donc meme si il est légèrement déformé (lorsqu'il est refroidi), il suffit de remettre le tout au four et de l'assembler à chaud : et Hop par magie il retrovera sa forme originelle !

Je sais de quoi je parle cela m'est arrivé sur mon tout 1er phare ouvert d'ibiza 6L ... seul chose à effectué en + lorsqu'il a subi une "grosse" déformation est : son étanchéité devra être renforcé par le biais d'un joint silicone noir ou de colle à pare-brise type carrossier pour parfaire l'ensemble et redonner un peu plus de solidité !

@mr djé : oui à mon avis un four type piano serai l'idéal car moi dans mon four traditionnel il rentrai entier mais légèrement en travers et en appui sur la paroi du four ! Ce qui aurai fait fondre le plastique donc pas le bon plan ...

[Jis 0]

Tiens au passage des photos des mes DRL éclairant la nuit.
Voilà ce que ça donne mes led la nuit en position veilleuse :

Il est vrai que prendre une photo la nuit amplifie toujours l'éclairage mais là c'est vraiment très fort ! Va falloir que je réduise encore + l'intensité car c'est pas suffisant ... il faut que je me replonge dans mes calcul pour augmenter la résistance permettant le passage en mode veilleuse !

Et une petite photo en position veilleuse + phare :

[Brun66 0]

Aieeeeeeeeeeeeeeeeeee mes yeux

[Mik@_Gyver 0]

Salut Jis,

BRAVO pour cette modif !
je suis super content de voir ce super tuto et de voir que tu as bien amélioré la modif que j'avais faite sur ma TT (grace également à Bruno (Brun66) )

Content que mon travail t'a servi dans le tien qui est remarquable

[kelia69 0]

coucou Jis , vu que tu es un pro du phare je voudrais savoir est ce que tu peux nous montrer ou se trouve l'évacuation de la condensation sur le phare car nous avons ouvert un topic avec des probleme de bué

merci a toi JIS! :

[diabolyk 0]

Hello ,

Je viens de tomber sur ce post fabuleux

par contre quelques questions me turlupinent...

J'ai des leds luxeon de dispo (une vingtaine), ces leds que tu as installé éclairent aussi bien que mes luxeons 1W ?!

Parceque mes luxeon ont besoin d'un refroidissement donc si celles là n'en ont pas besoin et éclairent aussi fort...

Après pour réduire un peu la luminosité en veilleuses il faut faire quoi mettre la deuxième résistance plus forte ? (genre 10ohm 5W ?)

car je voudrais pas éblouir la nuit avec mes veilleuses trop puissantes...

Merci

[franky1619 0]

Merci de passer par la case présentation

[MINI RUN 0]

Je viens de dévouvrir ton post, mais SUPER boulot jis

[Mr Djé 0]

Tiens JIS, ca devrait t'interresser:

http://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=19&t=268092

[MINI RUN 0]

C'est le début de la célébrité

[Mr Djé 0]

Oui enfin pomper les Tuto de Jis et se les approprier, je suis pas sur que ca soit ca la célébrité

[gégérs 0]

La joie de l'internet

[Brun66 0]

Mr Djé a écrit:

Oui enfin pomper les Tuto de Jis et se les approprier, je suis pas sur que ca soit ca la célébrité

[Jis 0]

Merci MrDjé pour avoir été mon avocat et défendu ma cause ! Il est vrai que une petite citation de l'auteur dès le début de post n'aurai pas fait de mal mais bon ....
Il est certain par contre que si tu n'étais pas intervenu, et qu'il aurai continuer à recevoir des compliments sur ce sujet il est aurai dit que c'était de lui ! à mon avis c'est clair qui se l'approprié...mais bon la crédibilité aurai été de courte durée puisqu'arrivera tôt au tard le moment des questions sur le montage et là ^^ grillé !

[Jis 0]

kelia69 a écrit:

coucou Jis , vu que tu es un pro du phare je voudrais savoir est ce que tu peux nous montrer ou se trouve l'évacuation de la condensation sur le phare car nous avons ouvert un topic avec des probleme de bué

merci a toi JIS! :

Je ne sais pas, je ne ne me suis pas penché sur la question et je n'ai pas prêté attention sur une évacuation de quelque sorte que se soit...faut démonter un phare et regarder, pour le sortir ça prends 2min

[Lastore 0]

Un grd merci pour ce tuto

Je me suis lancé dans cette aventure il y une semaine.

J'ai commandé une paires de phares ac les mêmes références que les miennes.
Ensuite le moment pour ouvrir les phares au décapeur...un grd moment de solitude...

Par contre j'ai plusieurs petites questions :

1/

Consommation totale des LED : Le courant consommé est de 1.2A , soit 17.28 Watts .

Cette consommation ne dépasse pas les 21W de notre alimentation (Nota : qu'elle soit du cligno ou du drl c'est du 21w).

sur des phares halogènes, c'est egalement du 21W ?
les calculs que tu as fait s'appliquent de la même façon ac halogène, il y a juste cela qui change ?

Mais l'alimentation des veilleuse sur les phares aux xenon comme les mien est de 6W (les veilleuses sont en 5w pour les halogène)

ce qui après recalcul avec 5W demande une résistance de 8.2 Ohms au lieu de 6.8 Ohms ( même si je sais pas si cela fait une réel différence..mais bon.. dans le doute.. ) Est-ce correct ?

Je viens d'acheter/recevoir la liste des composants.
A un moment tu as mis :

- Le lien d'achat des 8 résistances céramiques associé aux LED :
http://www.ebay.fr/i...984.m1439.l2649
Pour retrouver ce type de produit (car le lien mourrira tôt ou tard) , j'ai tapé sur E.ay.com ceci dans la fonction recherche en cliquant avant sur Worlwide (monde entier):
5W 15k ohm 15 k Ceramic Cement Resistor 5 W Watt x 5
acheté dans la boutique abillionstore à 2.48 USD par un paquet de 5 , il a fallu en commander 2 paquets donc 4.96 USD ce qui revient à
3.5€ le tout livré chez moi .

15K ? Sur ton schéma, c'était pas écrit 15 ohms ?

- Le lien d'achat des 2 résistances céramiques supplémentaires pour adapter les led aux veilleuse :
http://www.ebay.fr/i...984.m1439.l2649
Pour retrouver ce type de produit (car le lien mourrira tôt ou tard) , j'ai tapé sur E.ay.com ceci dans la fonction recherche en cliquant avant sur Worlwide (monde entier):
10W 30k ohm 30 k Ceramic Cement Resistor 10 W Watt x 5
acheté dans la boutique abillionstore à 6.48 USD par un paquet de 5 , ce qui revient à
4.56€ livré chez moi .

30k ohm ? c'était pas des 6.8 ohms d'après les calculs ? ou alors j'ai pas tout compris

Je préfère tout demander, histoire de pas faire n'importe quoi.

2/

J'en suis au stade ou il faut percer le morceau de plastique transparent, mais question :
Tu as fait les trous a l'intérieur ou a l’extérieur ?
Sur ta première photo on dirait que c'est depuis l’extérieur, mais quand on voit la photo ou il y a les leds de soudées, on dirait que t'as percé de l'intérieur ?

D'ailleurs, simple remarque, quand une led grille... on est "baisé" pr la changer ? j'espère qu'elles ont une belle durée de vie

Encore merci pour ce tuto, on sent le taf qu'il y a derrière.

J'espère pouvoir terminer le tout ce week.

Je vous poste des photos des que c'est fini

[Jis 0]

Lastore a écrit:

sur des phares halogènes, c'est egalement du 21W ?
les calculs que tu as fait s'appliquent de la même façon avec halogène, il y a juste cela qui change ?

Oui les calculs s'appliquent de la même façon pour les halogènes.

Lastore a écrit:

Mais l'alimentation des veilleuse sur les phares aux xenon comme les mien est de 6W (les veilleuses sont en 5w pour les halogène)
ce qui après recalcul avec 5W demande une résistance de 8.2 Ohms au lieu de 6.8 Ohms ( même si je sais pas si cela fait une réel différence..mais bon.. dans le doute.. ) Est-ce correct ?

Si tu as suivis les formules de calculs tu ne peux pas te tromper...à la "louche" je te dirai que c'est cohérent comme résultat (pas pris le temps de calculer pour vérifier)

Lastore a écrit:

15K ? Sur ton schéma, c'était pas écrit 15 ohms ?
30k ohm ? c'était pas des 6.8 ohms d'après les calculs ? ou alors j'ai pas tout compris

Pour les 15 ohms c'est une erreur de frappe.
Pour les 30 ohms c'est une erreur de ma part car j'ai tellement fait d'essai, de calcul et de recherche que j'ai du confondre un lien d'achat que j'ai recopié bêtement par fatigue Donc c'est bien 6.8 ohms

Lastore a écrit:

Je préfère tout demander, histoire de pas faire n'importe quoi.

Pas de soucis, tu es le 1er à vraiment te lancer et donc comme tu t'intéresse au sujet tu retrouve les "boulettes" ^^

Lastore a écrit:

J'en suis au stade ou il faut percer le morceau de plastique transparent, mais question :
Tu as fait les trous a l'intérieur ou a l’extérieur ?
Sur ta première photo on dirait que c'est depuis l’extérieur, mais quand on voit la photo ou il y a les leds de soudées, on dirait que t'as percé de l'intérieur ?

C'est une impression ! Oui je les ai percé dans le sens "extérieur/intérieur" puisque les led sont posé sur le support (d'ou la raison de ne pas percer à fond !)

Lastore a écrit:

D'ailleurs, simple remarque, quand une led grille... on est "baisé" pr la changer ? j'espère qu'elles ont une belle durée de vie

Vu la durée de vie des led, avant qu'une seule crame, ta TT aura au moins ... 15ans ! Et même, le phare une fois qu'il a été ouvert une 1ere fois, c'est plus facile par la suite de le re-ouvrir crois moi !

Lastore a écrit:

Encore merci pour ce tuto, on sent le taf qu'il y a derrière.
J'espère pouvoir terminer le tout ce week.
Je vous poste des photos des que c'est fini

Mais de rien, le partage est la base même d'un forum. Bon continuation dans ton montage et j'attends avec impatience ton feedback et tes photos !!!

[Mr Djé 0]

Cool, on a trouvé quelqu'un pour tester le tuto de Jis



Vais ptetre m'y mettre quand Lastore aura essuyé les platres