Préparation 1000

[Invité]

Je suis allé chez WG cet après-midi et j'ai pu voir la culasse de jackyenmini. Elle m'a l'air propre.  Il m'a montré les modifs qu'il a faites, notamment sur les conduits d'admission. Les soupapes sont celles d'origine. Il doit maintenant mesurer le volume restant dans les chambres pour savoir si elle pourrait convenir au moteur que je vais faire. Je devrais avoir une idée du volume d'ici demain.

Sinon j'ai pu poser quelques questions à Guillaume:
- une culasse de 1000 modifiée coute aux environs de 800€. Gros problème cependant: pas de dispo avant cet été !
- Le SW5 pour lui reste bien le meilleur arbre à came pour une mini de route améliorée
- Le SW8 n'est rien d'autre qu'un 286 rebrandé. Pas de nouveauté du coup...

Je vous tiens au courant du retour de Jackyenmini

[Invité]

malus a écrit:

Oui. Mais au final cette valeur reste secondaire face au TC qui lui est de 9.1 pour du sp98 et de 8.7 pour du SP95. En fait ça correspond au point de détonation de chaque ss plomb. Donc souvent tu te retrouve avec un RV plus faible que ce que tu voulais pour ne pas avoir d'auto allumage.

Donc comme on dit: culasse trop rabotée, culasse niquée. 

Ok, donc il vaut mieux s'aligner sur le TC que sur le RV. Je vais revoir mes calculs du coup...

[malus1 0]

Oui.

Merci pour le retour sur le SW8, je reste avec mon RE13Ot.

Pars sur la culasse de Jacky. Ca te permettra de la faire évoluer dans le temps. Sinon un 12g940 que tu retouche pas. Et si le budget est là tu patiente 8 mois.

[JYD1 0]

Comme dit malus, tu prends la culasse de fabien et tu mets des grosses soupapes. Tu demandes à nostalgic pour le prix des soupapes et pour l usinage des sièges c'est le même prix que de faire des pochettes. Ensuite tu pars sur un bloc de 1000 ou 1100 en +80. Il restera juste la boîte a trouver et un SW5. Avec la vente de ton ancien moteur tu dois pouvoir passer dans le budget. Christophe de nostalgic à fait une superbe préparation sur sa 12g295 tu peux demander conseil pour les soupapes.

[malus1 0]

Pour les soupapes ce qui revenait le moins cher c'est de les prendre chez WG. 20€ pièce.

O,n était à 240e€ de mémoire chez Nostalgic avec les rimflow. Et chez swiftune/Med c'est pareil.

Après faut voir le tarif de celui qui refait les sièges (j'ai vu passer un prix de 30/40€ / siège).

Et il faudra aussi que tu commande tout ce qui est coupelle, demie lune parce que tu va passer en simple gorge (plus solide que le triple).

Il te faudra aussi un jeu de guide de soupape pour aller avec tes nouvelles soupapes. Et ce jeu de guide faut le faire poser. Avec de l'azote ou a la presse. Mais perso je le ferai faire pas ceux qui savent. Donc tu peux encore compter 60/70€ pour le tout (30€ de guide, 30€ de montage).



Allez on va pas être trop méchant. Sinon tu peux aussi récupérer un jeu d'origine de soupapes d'une culasse 12g940. Les petites, pas les grosses. Il te prendre el en 35/29. Le jeu en 36/31 sera trop gros pour ta culasse et n'apportera rien de plus.
Donc tu fou à poil ta culasse actuelle. Tu refais quand même faire les sièges de soupapes, tu remonte et zou.

[Invité]

Bon ca y est j'ai récupéré un 1000 chez Philip et Eric et j'ai commencé à le démonter.
C'est un 1000 de 1974 (Excellente année !!) qui n'a jamais été touché. Au moins je sais de quoi je pars...

Après réflexion je ne vais pas me presser pour acheter la culasse. Je vois maintenant les différentes options possibles. Je vais d'abord me préparer le bloc tranquillement et je choisirais la bonne culasse ensuite.
Sinon pour le réalésage je vais partir en +060 au lieu de +080. La différence n'est pas énorme et ca me laisse une marge au cas ou...

Je vous tiendrai au courant de la suite!
Et merci pour votre aide

[malus1 0]

Fais gaffe les choses arrivent parfois plus vite que prévue. Une fois ta liste d'achat faite et que les pièces sont à la maison ça va très vite.

Pour le réalésage contacte guillaume de WG. Ils ont un aléseur au top. 70€ plus cher que celui qu'on ta peut être conseillé. Mais depuis que j'ai appris que c'est fait à la machine de chantier plus adapté à de la répa sur place et pour des véhicules moins sensible à la précision, j'ai changé de crémerie.

[Invité]

Oui t'as ptete pas tort, surtout que je suis bien motivé ! Samedi prochain fin du démontage et nettoyage des pièces.

Merci pour l'info sur le réaléseur.

[JYD1 0]

Au moins, tu as une base pour démarrer et pas la pression pour terminer. Le problème sur ce type de moteur, c'est la boite. Il faut regarder si tu as des pignons simple raynure ou double car si tu dois changer le pignon de la 2°. Il est introuvable en simple raynure!

[malus1 0]

Essaie aussi de récupérer des bagues de synchros d'une vieille boite. Tu récupère la 1 et la 4 sur chaque boite. Comme ça tu repart avec des bagues d'origine et mieux faite que celle d'aujourd'hui.

Je te dit ça par rapport au retour sur le début d'année où les bagues de repro étaient de la vraie m.. en boite. Passe un coup de fil chez Nostalgic.

[Invité]

Je ne connaissais pas cette distinction au niveau  de la boite...
C'est un moteur un peu particulier parce qu'il a un bloc A+ (attache de l'allumeur, rainures sur le bloc, ... tout concorde) mais avec un pre verto. Du coup je ne sais pas trop ce que je vais trouver dans la boite... Et pourtant il n'a jamais été touché (j'ai vu des photos d'un moteur ayant la même référence et présentant les mêmes caractéristiques...)

Et si ce sont des pignons avec une seule rainure, est-ce qu'il y a possibilité de passer sur des pignons plus récents à double rainures ?

[JYD1 0]

Oui, tu peux changer mais il faut mieux attendre d'ouvrir pour voir l'état de la boite.

[Invité]

Ok merci

[Invité]

J

[Invité]

J'ai été très intrigué par ce que m'a dit Calver concernant l'arbre à came BP255 de Piper. Du coup j'ai cherché et discuté avec Calver et j'ai finalement décidé de partir sur celui ci. 
Tapez pas, j'explique...!

Le profil du BP255 est le même que le SW5 mais en plus carré, donc l'overlap des soupapes est plus important.Du coup il est meilleur dans la partie haute du régime moteur, tout en ayant un ralenti stable entre 800 et 1000 rpm (d'après Calver).
Et d'après lui, la raison pour laquelle le SW5 est plus connu, c'est parce qu'il l'a lui même conseillé à un m'ent donné dans ses articles de Mini Mag, du coup Swiftune en a bien profité, ce que je veux bien croire car il n'y a pas tant que cela d'articles sur la préparation des minis.
Quelques années après il a refait un projet de 998 amélioré, cette fois ci avec le BP255 en ayant remarqué la différence de profil. Du coup aujourd'hui c'est pour lui le Piper le meilleur pour une utilisation route.

Sinon avez vous en tête une liste des pièces qui sont à votre avis à changer lorsque l'on refait un moteur (à part les joints, hein, on est bien d'accord?!)

[malus1 0]

Ok merci des infos.

Il y a :
- les coussinets de bielles
- les coussinets de palier de vilo
- les roulements de boites + kit de refection de boite.
- au mini la bague de synchro de 2.
- crépine anti dejeauge au fond de boite.
- Disque d'embrayage
- Visserie de bielles / goujons de culasses
- Roulement du diff + axe de diff => prendre le renforcé
- Changer le tendeur de chaine de distri. Sauf si tu passe en double, c'est pas nécessaire de le garder.
- Bague du primaire de cascade
- aimant que tu fou sur la plaque d'obstruation de la pipe anti déjeaugeage => cher 45€ environ
- remplacer le clapet de décharge d'huile par celui avec bille + ressort

Il doit surement en manquer.

[Invité]

C'est déjà un bon début ! Merci.

Est-ce que la double chaine de distrib a un avantage particulier par rapport à la simple? Plus solide peut être?

[malus1 0]

oui plus solide. Mais c'est pas non plus obligatoire. Ca fait partie de ces pièces pour le plaisir personnel.

Comme le damper de chez MED : http://www.med-engineering.co.uk/catalogue/engine-assembly/pulleys/med-s-damper-kit

C'est bien mais c'est pas obligatoire.

[Invité]

D'accord, merci

Sympa ce damper...

[JYD1 0]

Je te conseille de faire vérifier l'usure de vilo avant de démarrer la conception de ton moteur. Le prix de la rectif, c'est le prix d'un moteur 1000cc.

[Invité]

D'accord.
C'est le même qui doit équilibrer l'ensemble villo, bielles et volant moteur?

[malus1 0]

Oui oui. Si il te fait l'équilibrage il te fait normalement la métrologie.

[Invité]

D'accord, merci

[JYD1 0]

As tu besoin d'équilibrer l'ensemble ? C'est plus en fonction de ton budget. Si tu veux un truc au top. C'est mieux.

[Invité]

En fait je voudrais le faire mais comme tu le dis, ca dépendra complètement de mon budget total.
En plus je crois que c'est pas donné, non?

[nous 0]

Waooo z etes des cracs les gars!!
J essaie de suivre de comprendre mais alors rien je pige rien!!
Qui donne des cours de meca???  
Lo.

[Invité]

Oula pas moi, je suis débutant !!
Mais y'a pleins de personnes qui sont très calés sur ce forum.
D'ailleurs c'est pas une mauvaise idée, ca des cours de mécanique. Ca a déjà été fait?

[eric3111 0]

salut,
J'ai eu preparé un 1000, avec culasse 12G295 + SW5 + HS4 bien reglé + alluumage transistorisé et un stage 1 en RC40.


J'avais fraisé alligné et polis les conduits etc... Je te garanti que ce commence a allé vraiment tres bien. Je pense que certain s'en rappele encore ici ?
Je n'ai plus ce moteur, je suis passé en 1275.


Une rampe haute levée n'est pas intéressante. Autant choisir un autre arbre a came. Attention quand meme, un moteur trop pointu n'est pas la méilleure solution de conduite et ne dure pas longtemps du tout. Il est de suite plus fragile et demande plus d'entretien.



A toi de voir, on peut en discuté tres longtemps   

[Invité]

eric31 a écrit:

salut,
J'ai eu preparé un 1000, avec culasse 12G295 + SW5 + HS4 bien reglé + alluumage transistorisé et un stage 1 en RC40.


J'avais fraisé alligné et polis les conduits etc... Je te garanti que ce commence a allé vraiment tres bien. Je pense que certain s'en rappele encore ici ?
Je n'ai plus ce moteur, je suis passé en 1275.


Une rampe haute levée n'est pas intéressante. Autant choisir un autre arbre a came. Attention quand meme, un moteur trop pointu n'est pas la méilleure solution de conduite et ne dure pas longtemps du tout. Il est de suite plus fragile et demande plus d'entretien.



A toi de voir, on peut en discuté tres longtemps   

suis les conseil de monsieur Éric suis assez d'accord avec lui!!!  surtout sur la fragilité

[Invité]

Je ne cherche pas forcément un moteur hyper pointu, d'autant plus que je m'en sers tous les jours.
c'est pour ca que la config que j'ai défnie est light: un réalésage (+60), un arbre à came joueur mais pas course (BP255) et une culasse qui va bien type culasse de cooper 1000.
Je pense qu'avec çà j'aurais un moteur sympa et fiable. Qu'en penses-tu Eric?

[eric3111 0]

Un 1000, avec culasse 12G295 (cooper)+ HS4 bien reglé + allumage bien reglé et transistorisé avec un stage 1 en RC40 et un petit réalésage, est une maniere simpa de s'eclater avec un moteur fiable et plutot marrant a conduire. Tu commencera a avoir un bon niac dans les semelles. Un vrai plaisir a conduire en toutes circonstances.


Fiabilité, no probleme. 

(Ps: regarde aussi culasse 12G202)

[Invité antgomez1]

salut

pour avoir tater de la prepa en moto, l'essentiel c'est la qualité de montage

apres je rejoint eric, occupe toi du haut du moteur, le bas sur un 1000 est fiable

sur le bas tu vas avoir un taf de fou et pas un gain extraordinaire mais pas negligable

tu ne fais pas de compet, donc reste en haut

juste pour te donner mon exemple, j'ai un 1275 est en travaux depuis trop longtemps, j'ai commencé par la boite, et je lui ai fait un sort. J'ai du passer deux a trois jours a polir les pignons et je suis sur d'avoir gagné 1 cheval !!! Du pur delire mais ca ma defoulé a l'epoque. je ne recommencerai pas.

a+ et bon courage

antoine

[Invité]

Hé hé, pas mal ...! Au moins ca t'a défoulé ...!

Etant débutant, et comme je veux quelque chose de fiable, je vais monter seulement des pièces non modifiées. Pour la modif moteur et culasse, je passerai par un pro. C'est plus sûr...!

Merci pour l'encouragement

[eric3111 0]

Une 12G296 ou 12G202, tu as rien a modifier mon cher. Tout va tres bien sans rajouter de rondelle 

[Invité]

Un petit update sur ma préparation:
J'ai passé une 2ème journée sur mon moteur. Cette fois-ci tout est démonté...
J'ai passé aussi pas mal de temps à nettoyer et dégraisser le moteur et la boite.
Du coup je vais commander ce soir ou demain les pistons et l'arbre à came chez Calver. Je vais aussi lui prendre 2 ou " autres trucs comme la chaine par exemple.

Sinon la très bonne nouvelle c'est que Philip m'a trouvé une culasse 12G295 non modifiée, donc d'origine, avec la rampe culbuteurs emboutis qui va avec ...
Par contre j'ai une question: j'ai entendu parlé d'une histoire de siège de soupape pour essence sans plomb, ca vous parle?

[eric3111 0]

Non laisse tombé. Ça risque rien. La mienne a dépassé les 80 000 KLM sans aucun problème.
Eric.

[JYD1 0]

Tu as prevu une prepa sur cette culasse ? Car d origine tu risques d etre un peu décu.

[Invité]

A quel type de prepa penses-tu? La passer a de plus grandes soupapes?
Je pensais que d'origine elle était déjà sympa, non?

[malus1 0]

Ben non justement. C'était le sujet de la discussion entre JYD et moi. Au final on était plus ou moins d'accord.

Une culasse de cooper 1000 en l'état ne sert à rien. Elle est presqu'aussi utile qu'une culasse de 1000 standard. Les volumes de chambres sont trop grand; les tailles de soupapes pas si grandes que ça.

Une culasse de 1300 à ces deux critères bien mieux, mais le problème c'est que les soupapes d'admission ne tombe pas en face des fûts, ce qui peu pertuber le flux de mélange. Ce que t'a précisé Guillaume (WG) à très juste titre.

La culasse de Jacky était une super base de départ car déjà un début de prépa.

Donc au final tu va tourner en rond.

Une culasse de cooper d'origine pas extra mais avec une culasse de 1300 tu es obligé de passer par un travail du block avec les pockets.

[speedweb 0]

He , ce mois-ci , dans un EXCELLLLLLENT magazine anglais sur la mini , il y un article qui traite justement
du montage de sièges rapportés pour le sans plomb . Il y est dit que sur de vieilles culasses comme la
12g295 l'opération est "quitte ou double" .Quant tu insères l'anneau , la culasse peut se criquer si elle a
été stessée thermiquement dans sa vie (de culasse ) ! Cela peut même bien se passer au montage et
criquer 1 mois après . Donc méfiance ...

[guichou 0]

Tiens, en rapport avec la Prépa des 998cc... je viens de tomber sur cette annonce ==> 

Kit compresseur Mini 998 eaton M45 + Weber DCOE40
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1323300825.htm?ca=13_s

[speedweb 0]

C'est bien tentant mais le problème en france , c'est que dans un compart' moteur , c'est pas des
plus discret .En angleterre , il y a plein de sites ou la transfo est expliquée par le menu . C'est le
meilleur moyen pour rendre un 1000 plein comme un oeuf avec une courbe de couple de ouf .

Pour en revenir à ta culasse , un 295 est une très bonne culasse sans autres modif' que de rectifier
sa hauteur . Pour avoir travaillé 202 , 295 et 940 , je trouve que c'est la mieux dessinée en utilisation
stock . La 202 a plus de potentiel d'évolution mais réclame de bonnes heures de taf et la 940 trop
grosse pour la route .

Comme dit éric , si la culasse est complétée d'un bon AAC  et d'une alim' aux petits oignons , tu ne
vas rien regretter .
S'agissant de la culasse de 1275 ,
un exemple tout con consiste à comparer un "998 cooper" avec un rare "970 cooper s" . le second
utilise une culasse idem 940 . Le résultat est que le 998 donne autant de couple mais a un régime
inférieur de 2000 tr/mn . Des soupapes de camion ne sont pas une bonne idée pour une utilisation
route .Il faut une bonne vitesse de gaz donc des passages pas démesurés .

Pour tes sièges d'échappement , tant qu'ils ne sont pas défoncés n'utilise pas de rapportés . Si
ils sont trop enfoncés , j'ai une bonne adresse pour rapporter des sièges .