[E36 M50 an93] Comportement économètre bizzare

[non@me 0]

Bonjour à tous,

Je viens solliciter de l'aide pour un comportement anormale de l'économètre de ma 325I.

Voici mes constats :

- passé 3000 tours, quand je retire mon pied de l'accélérateur, l'aiguille de l'économètre retourne directement à 0. Par exemple à 4500, je retire , l'aiguille retourne à 0 et je n'ai pas de retour à l'échappement. Là le comportement me semble tout à fait normal.

- Par contre , en dessous de 2000 tours, quand je retire mon pied de l'accélérateur, l'aiguille reste systématiquement bloqué sur 8-10L (pied complètement enlevé !!) et ne retourne jamais à 0 !! (même si je reste 30 sec à décélerer complètement jusqu'à ce que l'aiguille vienne à 1000 tours). L'aiguille de l'économètre reste donc bloquée à la décélération en dessous de 2000 tours et c'est accompagné par des petits accoups et des retours à l'échappement ! Si je repousse légèrement l'accélérateur ce "ratatouillement" s'arrête immédiatement.

De plus, j'ai une surconsommation. Pour 110 km (dont 100 d'autoroute), je consomme 15L. Pour une vitesse de 110-150 km/h. Pour des petits trajets, je tourne aussi à du 15-16L sans avoir spécialement le pied lourd!


Au niveau du véhicule :
- L'entretien est à jour (inspection 2 il y a 2000 km).
- Les bobines d'allumage sont neuves.
- Le débitmètre a été nettoyé avec un produit spécial.
- Actuateur de ralenti neuf.
- Je n'ai pas de fuite d'essence, ni aucune prise d'air (testé au start pilote).
- Les bougies ont belles couleur et le joint du couvre culasse est changé.
Résultat du diag : 0 défaut

J'ai par ailleurs un problème de pompe à essence (elle est bruyante à chaud ... elle sera remplacée la semaine prochaine) et j'ai également du jeu dans ma pédale d'accélérateur ( le premier centimètre de la pédale est flottant, càd que je sais la faie balotter d'avant en arrière sans affecter le régime moteur ... tout le mécanisme et cable sera aussi remplacé la semaine prochaine). Je ne sais pas si c'est lié mais autant le préciser ..

Voilà, j'aurais besoin d'un petit coup de pouce, je sèche un peu !

Merci d'avance

[gyropinpon 0]

non@me

Je pense que le mieux dans l'immédiat est que tu règles tous ces petits pb, de façon à ce que l'on puisse partir sur une bonne base, sans avoir un doute sur quelque chose qui déconne déjà .qui pourrai parasiter notre recherche .

Est ce que ce phénomène est apparu depuis que tu as nettoyé ton débimètre ?

A+

[non@me 0]

Bonsoir gyropinpon ,

Non mon véhicule a toujours eu ce comportement. Le nettoyage du débitmètre n'a rien changé à ce niveau là.

Je change tout le mécanisme d'accélérateur ce lundi, je suis entrain de me demander si ça ne viendrait pas de cela. Qu'à bas régime la pédale ne reviendrait pas bien et que le papillon resterait un peu ouvert, puisque ce jeu se situe au début de la pédale ... on ne sait jamais!
Dans la foulée, je change la pompe à essence également.

Je viens aux news lundi!

[gyropinpon 0]

Re,

Oui, c'est la raison pour laquelle je te suggère de tout remplacer avant de pousser des recherches .

Bon courage A+

[DarkGyver 0]

Re;

L'économètre a un comportement normal!

Je m'explique!

La coupure d'injection est liée à la dépression qui règne dans la pipe admission!

Lorsque tu ralentis à faible régime, l'injection n'est plus complètement coupée.
En fait elle est comparable à celle du ralenti.
Donc ta consommation n'est plus nulle!

Ceci dit, cela devrait peut être arriver en dessous de 2000 t/min!

Je pense que tu devrais commencer par contrôler la durite de dépression qui va sur le régulateur de pression de rampe!

Probablement que la durite est poreuse!

Dans ce cas, la régulation est toujours faite comme si le moteur était en plaine charge.

Cela ne règlera pas tout, mais c'est déjà un point!

*********************

Est ec que ton ralenti est trop haut, et/ou irrégulier?
Es tu certain que le moteur fonctionne bien sur tous ses cylindres?

Pas de bruits anormaux au niveau du vanos?

***********************

Le jeu dans le câble est tout à fait normal!
Il ne faut surtout pas le supprimer!
Si tu supprimes le jeu dans le câble, le contacteur de position "ralenti" ne fera plus contact!
D'ailleurs ce sera la prochaine chose à vérifier! Car dans ce cas, on peut avoir les symptômes que tu décris!
Tout simplement car la DME ne reçoit jamais l'information pédale au repos et en position ralenti!

mais change déjà la durite de dépression!

c'est elle! pièce 11

http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BJ51&mospid=47420&btnr=13_0369&hg=13&fg=15


@+

[non@me 0]

Bonjour DarkGyver

DarkGyver a écrit:

Re;

L'économètre a un comportement normal!

Je m'explique!

La coupure d'injection est liée à la dépression qui règne dans la pipe admission!

Lorsque tu ralentis à faible régime, l'injection n'est plus complètement coupée.
En fait elle est comparable à celle du ralenti.
Donc ta consommation n'est plus nulle!

Ceci dit, cela devrait peut être arriver en dessous de 2000 t/min!

Je pense que tu devrais commencer par contrôler la durite de dépression qui va sur le régulateur de pression de rampe!

Probablement que la durite est poreuse!

Dans ce cas, la régulation est toujours faite comme si le moteur était en plaine charge.

Cela ne règlera pas tout, mais c'est déjà un point!

Effectivement, on m'avait dit que l'économètre sur une 325I ne retournait pas à 0 à bas régime. Mais les valeurs normales tournent autour de 2-4L apparement. Je pense que le fait que ma voiture reste bloquée sur 10L en décélération est largement disproportionné. Surtout qu'à ce moment là elle "ratatouille" un peu, un comportement complètement différent des hauts régimes.

DarkGyver a écrit:

Est ec que ton ralenti est trop haut, et/ou irrégulier?

Pour le ralenti : il est super régulier, sauf quand je redémarre à chaud, ça oscille un peu! (j'ai par contre quelques soucis de ralenti quand j'allume les équipements phares, radio, ... mais ça ne me semble pas lié). Il se stabilise souvent vers 1000 tours, mais avec un peu de temps il redescend vers ses 800 t/min.

DarkGyver a écrit:

Es tu certain que le moteur fonctionne bien sur tous ses cylindres?

Je vais te répondre que je "pense bien". Elle a une sacré pêche, et quand je l'écoute tourner c'est très régulier sans variation de régime. J'ai changé mes 6 bobines la semaine passée, parce que le tube caoutchouc était devenu vraiment large avec les années.

DarkGyver a écrit:

Pas de bruits anormaux au niveau du vanos?

J'ai écouté le bruit des vanos HS(gros grognement), le mien semble neuf à coté haha! J'avais à un moment un gros claquement 5 min après que mon moteur était démarré. Un bon gros "CLAC CLAC CLAC" qui disparait une fois que le véhicule a un peu roulé. Depuis lors, j'ai changé le tendeur de chaine et le bruit a disparu apparement. Je sais que le bruit du vanos augmente avec le régime, et là ce claquement disparaissait quand le régime moteur augmentait....

DarkGyver a écrit:

Le jeu dans le câble est tout à fait normal!
Il ne faut surtout pas le supprimer!
Si tu supprimes le jeu dans le câble, le contacteur de position "ralenti" ne fera plus contact!

En fait, c'est ma pédale qui a du jeu complet. Je peux la faire balancer à la main de 1 cm sans que mon moteur réagisse. Ce qui fait que passer sur un de mes autres véhicules, je monte directement à 3000 tours tellement je suis habitué à pousser plus loin
Je remplace tout ça demain (j'ai pris un nouveau cable et tout le mécanisme de la pédale), ça ne fera pas de mal

DarkGyver a écrit:

D'ailleurs ce sera la prochaine chose à vérifier! Car dans ce cas, on peut avoir les symptômes que tu décris!
Tout simplement car la DME ne reçoit jamais l'information pédale au repos et en position ralenti!

Si j'ai bien compris tu parles du capteur de position papillon ?

Je l'ai testé l'autre jour au multimètre en suivant ceci :



Donc voici comment ce capteur est positionné dans le moteur.

Dis moi, si je me trompe mais ... :

- entre les bornes 1 et 3, la résistance doit etre de 4000-5000 ohms. J'obtiens 4500 -> OK

- ensuite vient le test des bornes 1 et 2.
====> Il faut : papillon fermé 1000-2000 ohms qui augmente progressivement jusque papillon ouvert à fond 3500-5000 ohms
=====> J'ai des valeurs erronnées : papillon fermé j'ai 4930 ohms et quand j'ouvre le papillon la résistance DIMINUE jusqu'à arriver à 1420 ohms papillon ouvert à fond.

Par contre si je réalise le même test sur la borne 2-3 du schéma, là j'ai les bonnes valeurs -> à savoir fermé 1490 ohms puis ça augmente jusqu'à papillon ouvert à fond 5000 ohms

Donc je ne sais pas si c'est une faute dans les données qui sont fournies sur une fiche d'un autre forum, ou mon capteur qui est HS.

DarkGyver a écrit:

mais change déjà la durite de dépression!

c'est elle! pièce 11

http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BJ51&mospid=47420&btnr=13_0369&hg=13&fg=15

Je vais y jeter un oeuil tantot, je la remplace obligatoirement ?

Merci pour ton aide, au top

[DarkGyver 0]

Re;

Il est clair que la pédale ne doit pas se promener!:
Mais le jeu qui permet d'enfoncer la pédale sans réaction est normal et doit rester!
Il existe d'ailleurs une procédure de contrôle du jeu de ce câble!

***************************

Pour la durite, il faut la remplacer au moindre doute!
Comme c'et une durite de dépression d'air, le moindre petit trou fera que la dépression ne se fera plus ou pas assez vite (cela peut aussi expliquer ce temps de retard à descendre de 1000 à 850 tours....)

je regarde pour le test électrique!

@+

[DarkGyver 0]

Re;

A mon avis, il y a une petite erreur soit d'interprétation du scéma de ta part, soit de copiage dans leur fiche technique!
Cela arrive!


en tout cas, ton capteur est bon!

le prob n'est paxs là!

Profites en pour contrôler la sonde de température d'air sur la pipe admission,

et la sonde de température LDR (celle de DME et pas celle de ton combiné!)

@+

[non@me 0]

Re;

Voilà tout le mécanisme pédale/cable accélérateur est changé. Le moteur réagit enfin correctement sans trop enfoncer la pédale. La pompe à essence j'attends toujours d'être livré

Pour en revenir au problème :

Citation :

Pour la durite, il faut la remplacer au moindre doute!
Comme c'et une durite de dépression d'air, le moindre petit trou fera que la dépression ne se fera plus ou pas assez vite (cela peut aussi expliquer ce temps de retard à descendre de 1000 à 850 tours....)

Depuis que j'ai changé cable accélérateur + pédale mon ralenti est plus souvent à 800 tours. Mais c'est vrai qu'il reste souvent au dessus et ne redescend pas vite si il se met à 1000 tours.

Dois-je sortir le collecteur d'admission pour y accéder à cette durite ?

Citation :

Profites en pour contrôler la sonde de température d'air sur la pipe admission,
et la sonde de température LDR (celle de DME et pas celle de ton combiné!)

La sonde d'air est neuve. Je n'ai pas changé celle d'eau, je me suis rendu compte quand tout était sorti que j'aurais pu en acheter une nouvelle aussi

Merci!

[non@me 0]

Voici une photo quand j'avais démonté le collecteur.

Je ne vois pas où se situe cette durite ?

[DarkGyver 0]

Re;

On ne peut pas la voir sur ces photos, car elle est déjà démontée!

Regarde bien ce schéma!

http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BJ51&mospid=47420&btnr=13_0369&hg=13&fg=15

c'est la durite 11 qui part du régulateur qui se trouve côté pare brise!

Cette durite va quelque part (je ne sais pas exactement où)sur la pipe admission à l'autre bout !

@+

[non@me 0]

Ha oui je me souviens maintenant, la rampe d'injection reste sur la pipe d'admission quand on la dépose, juste!

Il y a t il autre chose à controler à part cette durite et la sonde d'eau tant que le collecteur d'admission sera sorti ?


Autre chose, j'ai remarqué un phénomène à l'accélération .
Quand je suis en pleine charge, imaginons en 1er rapport, je sens qu'à certain court instant la voiture ne donne pas toute sa puissance. Disons que la montée en puissance n'est pas totalement linéaire, un très court instant je sentirai un peu moins de puissance puis directement un peu plus ... si tu vois ce que je veux dire. Je pense que cette petite perte de puissance ne se fait sentir qu'une fois sur la vitesse. C'est très légé mais je peux quand meme le sentir.

Je me demandais si ça ne venait pas de ma pompe à essence ça ?
A chaud elle fait un bon gros "bzzzzzzzzz" au passage de roue arrière droit (vers le réservoir). Je suppose qu'elle est en fin de vie avec ce bruit, mais je ne sais pas ce que ça peut provoquer comme problèmes ?


Merci pour l'aide!

[DarkGyver 0]

Re;

il faut aussi vérifier la sonde de température d'air admission.
Elle n'a pas trop d'impact mais tout de même!

ne pas confondre sonde du combine et sonde de DME.

Celle de DME a des fils de couleur brun/rouge et bun

l'autre solution est un problème de débitmètre...

mais difficile à contrôler sans une bonne valise!

Et même là....

@+

[non@me 0]

DarkGyver a écrit:

Re;

il faut aussi vérifier la sonde de température d'air admission.
Elle n'a pas trop d'impact mais tout de même!

ne pas confondre sonde du combine et sonde de DME.

Celle de DME a des fils de couleur brun/rouge et bun

l'autre solution est un problème de débitmètre...

mais difficile à contrôler sans une bonne valise!

Et même là....

@+

OK.

Donc je controle la durite et la sonde d'eau (la bleu en fait ). La sonde d'air de la pipe d'admissionest neuve pas de soucis de ce coté là

Tu penses que une autre solution serait un problème lié au débitmètre ? Ca pourrait provoquer ce problème d'aiguille bloqué à 10L en décélération en dessous de 2000 tours ?

D'un côté ça pourrait expliquer aussi les petites coupures en pleine charge aussi non ? Et une consommation excessive ?

[DarkGyver 0]

Re;

c'est possible!
Mais difficile à diagnostiquer/tester!

l'idéal serait de pouvoir en essayer un d'une autre voiture!

@+

[non@me 0]

Ok ! Quand je trouve le temps, je sors ma pipe d'admission et je change la sonde eau + la durite. Je dois quand même changé la durite d'essence de l'autre coté de la rampe d'injection, elle suinte un tout petit peu.

J'aimerais bien te demander autre chose, c'est en rapport avec mon ralenti.
Comme je disais plus haut je n'ai pas de soucis de ralenti, mais quand j'allume mes phares c'est la "misère".
Dès que j'arrive à un arrêt et que je dois débrayer, le ralenti se casse la figure et oscille quelques fois et finit par se stabiliser à 850 tours. Même chose au point mort, un petit coup de gaz, et le ralenti oscille quelques fois avant de se stabiliser.
Mais dès que je coupe mes phares et que je fais le même test, plus aucun soucis !

Qu'en penses-tu ? (fais moi savoir si je dois ouvrir un autre post pour ceci parce que je méloigne un peu de l'économètre )

Bonne soirée à toi

[non@me 0]

Bon ... J'ai testé mon débitmètre là tantot.

Je l'ai débranché moteur tournant et j'ai roulé quelques kilomètres pour voir!

Résultat : AUCUN changement !! le comportement du moteur n'a absolument pas changé, comme si le débitmètre était branché en fait ... alors qu'il ne l'était pas!
J'ai accéléré à pleine charge pour voir, toute la puissance sortait normalement.

J'avais déjà débranché mon débitmètre sur une de mes autres BMW, et résultat c'était complètement impossible de rouler. La voiture ne fesait que des accoups, j'étais secoué dedans ! Alors qu'ici tout était normal, si pas mieux !

---> Débitmètre HS ?

[DarkGyver 0]

Re;

c'est qu'elle ne tient pas compte du débitmètre!

En fait elle ne l'utilise pas car elle se trouve en programme de secours....change déjà ce qui doit l'être avant de continuer les recherches!

Tu peux aussi avoir un prob sur la soupape de régulation de ralenti.

voir

http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-61-61-test-de-fonctionnement-de-la-soupape-de-reglage-de-ralenti-m50-m52-m60-m62.html

@+

[non@me 0]

DarkGyver a écrit:

Re;

c'est qu'elle ne tient pas compte du débitmètre!

En fait elle ne l'utilise pas car elle se trouve en programme de secours....change déjà ce qui doit l'être avant de continuer les recherches!

@+

Désolé, je n'ai pas bien compris le sens de ta réponse.

Tu veux dire que je ne dois pas changer le débitmètre encore maintenant ? Mais plutôt changer ma sonde de T° eau + la durite de dépression ?

Parce que j'ai lu que si je débranchais mon débitmètre et que rien ne se passait et que le comportement du moteur était meilleur, et bien il était HS (dis-moi si c'est de la connerie )

Parce que je n'ai même pas eu une variation de ralenti ou quoi quand je l'ai débranché, et j'ai roulé comme si de rien n'était alors que le débitmètre était débranché. De plus, je comfirme j'avais bien une retenue de puissance en pleine charge vers 5000 tours et là en déconnectant ça me semble disparu.

Après si on regroupe les symptomes :
- surconsommation
- le moteur ne sort pas toujours bien sa puissance
- économètre bloqué sur 10L en décélération en dessous de 2000 tours
- quelques instabilités du ralenti au redémarrage à chaud

Voilà qu'en dis-tu ... Je peux me fournir un débitmètre neuf garantie 1 an pour 50 €, je serais bien tenter de faire l'essai

Citation :

Tu peux aussi avoir un prob sur la soupape de régulation de ralenti.

voir

http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-61-61-test-de-fonctionnement-de-la-soupape-de-reglage-de-ralenti-m50-m52-m60-m62.html

Ma valve de réglage de ralenti est neuve. Et toutes les durites ont été nettoyés et sont en parfaits état.
C'est pour ça que à mon avis la durite de dépression doit être en bonne état, ça ne m'a pas sauté au yeux lors d'un précédent démontage de la pipe d'admission. Après je peux me tromper , mais toutefaçon je la changerai aussi, je dois quand même resortir une fois ma pipe d'admission pour changer mes durites d'essence (elles se sont un peu abimés aux extrémités quand je les ai démontées du coup pas 100% étanche).


Merci Dark!

[DarkGyver 0]

Re;

je vais réexpliquer ce que je disais!

Dans un premier temps il faut vérifier l'état de la durite de dépression!
Si tu n'es pas certain qu'elle est bonne, tu la remplaces!
Car si celle d'essence est poreuse, alors celle là l'est probablement aussi!
Si elle est bonne, alors tu laisses!

Puis

Tester la sonde de température LDR avec un multimètre (attention de ne pas confondre sonde du combiné et sonde de DME.
Je t'ai donné les indications (couleur de fils pour cela!

Si tu trouves une résistance infinie ou nulle, elle est HS
La valeur doit être de l'ordre du KOhms. (elle dépend en fait de la température!

tu vérifies/nettoies en même temps la sonde de température air admission qui est sur la pipe admission (car elle ne sera jamais plus facile d'accès!
même principe que pour l'autre, mais avec des valeurs un peu différentes!


Si ces deux/trois choses sont OK, alors il faudra en effet se tourner vers le débitmètre!

Je te déconseille de le faire avant , car les débitmètres sont chers, et qu'il vaut mieux être certain d'avoir écarté les autres pistes!
Même si la piste du débitmètre est en effet très probable!

Je dis cela pour ton porte monnaie!

NB: Les débitmètre d'occase doivent être testés avant de les acheter!
Car souvent on a des surprises.....

@+

[non@me 0]

Ca marche

C'est juste que pour le moment j'ai pas trop le temps de sortir ma pipe d'admission pour faire ces quelques bricoles. Mais je vais le faire dès que j'ai le temps de chipoter un peu

Par curiosité, que penses-tu de ce débitmètre ...


http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-AIR-FLOW-METER-13621733258-13621747155-PROMO-RATE-/150415550131?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item23057726b3

Ce sont des débitmètres neufs garantie 1 an, pour un prix de 50 €. Les avis ont l'air très bons!

A+

[DarkGyver 0]

Re;

Tu peux essayer..... mais sache que beaucoup de ces débitmètres pas cher n'ont jamais fonctionné!

Et dans ce cas, c'est encore plus galère!
Car on croit que le débitmètre est hors de cause car neuf, et en fait il n'en est rien!

@+

[non@me 0]

Oui effectivement, j'en ai commandé un pour faire l'essai .. on verra bien! A ce prix là je ne perds pas grand chose et je pourrai toujours le renvoyer au pire

J'ai roulé 30 km débitmètre débranché la tantot, et je n'ai rencontré aucun problème de ralenti , de puissance ou quoi que ce soit ...

Comment pourrais-je m'assurer que le nouveau débitmètre marche correctement ?

Je pensais refaire le meme test une fois le nouveau débitmètre installé, débranché la fiche et voir si le moteur tourne mal ou pas .. Qu'en penses-tu ? (en laissant du temps pour l'adaptation biensur)

[DarkGyver 0]

Re;

Si c'est vraiment le débitmètre, alors tu verras de suite une réelle amélioration en branchant le neuf.

Donc, si tu en as commandé un, tu seras immédiatement fixé....... pour peu qu'il fonctionne!

@+

[non@me 0]

DarkGyver a écrit:

Re;

Si c'est vraiment le débitmètre, alors tu verras de suite une réelle amélioration en branchant le neuf.

Donc, si tu en as commandé un, tu seras immédiatement fixé....... pour peu qu'il fonctionne!

@+

J'aimerais bien avoir quelques petites précisions pour ma culture

Logiquement, si je débranche le débitmètre et que rien ne se passe et que la voiture roule comme si de rien n'était, on peut en déduire directement que le débitmètre est HS non ?

Toi Dark tu penses que ma voiture tourne sur un programme de secours à cause peut-être d'un autre élément défectueu (la sonde de t° d'eau par exemple), et que du coup que je débranche ou pas mon débitmètre rien ne se passera puisque à cause du programme de secours elle ne tient plus compte du débitmètre ?

La seule réaction que mon moteur fait c'est quand je rebranche le débitmètre le ralenti chute un bon coup et puis plus rien.

Merci pour ces précisions

[DarkGyver 0]

Re;

Ce n'est pas toujours aussi clair, et je dirais même que c'est souvent l'inverse!
Cela dépend des motorisations, et de la panne du débitmètre.

Suivant ce deux paramètres; il se peut même (arrive fréquemment !) que la voiture fonctionne beaucoup mieux débitmètre débranché que débitmètre branché!

@+

[non@me 0]

Re

Est-ce que par hasard tu aurais une procédure de test pour le capteur papillon d'un M50 ?

Parce que les résultats dont je parlais au début de ce topic me semble bizzare quand meme

Pour rappel :

Je t'ai pris une photo de mon boitier/capteur papillon.



Il est donc présenté comme ceci dans le moteur (avec le petit ergot sur le gauche comme on peut voir sur ma photo):



D'après ce que j'ai trouvé sur le net, si on mesure la résistance entre les pins 1-2, on doit obtenir papillon fermé 1000-2000 ohms et papillon ouvert à fond 3500 - 5000 ohms.

Moi j'obtiens papillon fermé 4930 ohms et quand j'ouvre le papillon la résistance diminue jusqu'à arriver à 1420 ohms papillon ouvert à fond.

Par contre, si je mesure sur les pins 2-3 : papillon fermé 1490 ohms puis ça augmente jusqu'à papillon ouvert à fond 5000 ohms. Donc là tout est normal !

C'est pour ça je comprend pas trop comment ça se fait ... Si ça vient de mon capteur qui déconne, ou des données que j'ai trouvées qui sont mauvaises ?

Qu'en penses-tu Dark ?

[DarkGyver 0]

Re;

je t'ai déjà dit ce que j'en pensais!

C'est un potentiomètre à trois branches!

De ce fait, il est normal que entre deux pattes la résistance augmente proportionnellement à ce qu'elle diminue sur les deux autres!

c'est donc une erreur dans la procédure de test du capteur....
Probablement un mauvais copier coller....

je vais voir si je trouve une autre source!

@+

[DarkGyver 0]

Re;

Est ec que tu n'aurais pas trop serré le câble accélérateur?

Dasn ce cas, le clapet n'atteint pas la position de repos !

@+

[non@me 0]

DarkGyver a écrit:

Re;

Est ec que tu n'aurais pas trop serré le câble accélérateur?

Dasn ce cas, le clapet n'atteint pas la position de repos !

@+

Non, j'ai bien réglé comme il fallait. J'ai un légé jeu dans la pédale comme tu disais, et pédale relaché mon papillon est bien fermé.

C'était pour être sur pour le capteur papillon, on ne sait jamais

Je recois le débitmètre made in Taiwan ( ) dans les prochaines jours, je ferai un essai avec.

Si mon aiguille d'économètre reste toujours bloquée, je change la sonde d'eau + durite dépression comme prévu!

Je te tiens au courant

Bonne soirée Dark

[DarkGyver 0]

Re;

Tout bon!
la durite de dépression c'est également pour des questions de régularité de fonctionnement et de consommation!


@+

[non@me 0]

Quelques news ...

J'ai recu mon débitmètre et ma nouvelle pompe à essence, je change tout ça demain après-midi !

Petite question en passant ... comme je le disais ma pompe à essence fait beaucoup de bruit quand la voiture à tourner quelques kilomètres.
Je ressens des manques de puissance certaines fois en pleine charge .. ça monte moyen et d'un coup toute la puissance revient. Je me demande si ça ne vient pas de la pompe qui ne donne plus assez de pression ..

Ou alors le débitmètre ...

On sera fixé demain pour l'économètre bloqué et ces manques de puissance de temps en temps

A demain pour les news

[DarkGyver 0]

Re;

Il peut très bien y avoir une combinaison des deux!

Ce serait d'ailleurs intéressant de ne remplacer qu'une pièce -débitmètre) puis de faire un essai, avant de remplacer l'autre!

@+

[non@me 0]

Re;

Débitmètre et pompe à essence changés!

Point positif : je n'ai plus de bruit de sifflement à ma roue arrière droite (côté réservoir)

Par contre, l'économètre reste toujours bloqué en décélération en dessous de 2000 tours à 10L (j'en viens à me demander si ce n'est pas un comportement normal pour finir .. )

Au niveau puissance, je sens clairement que sur une 1er pied au planché il ARRIVE que ça ne sort pas comme ça devrait. Je sens un peu de mou à un moment et puis toute la puissance sort convenablement. Et des fois une 1er à fond sort tout à fait convenablement

Je pars ce soir re-tester tout ça afin de bien tout vérifier, parce que difficile de juger avec les embouteillages !

[non@me 0]

Bon, j'avais bien un problème de débitmètre il me semble.

Je m'explique:

- Avec l'ancien débitmètre, comme je l'avais expliqué, j'avais fait le test de le débrancher. A ce moment là, en pleine charge, elle tournait correctement.

- Là avec le nouveau débitmètre, je l'ai débranché pour voir (ça fesait 50km que la voiture tournait avec donc je suppose qu'elle s'est bien adaptée). Et là j'ai eu une sacré perte de puissance. En pleine charge la voiture monte carrément par palier, elle prend difficilement ses tours.
-> J'ai rebranché le débitmètre, et j'ai retrouvé la puissance

J'ai refait plusieurs accélérations après l'avoir rebranché, et ça avait l'air d'aller.

***********************************************

Néanmoins, j'ai quand meme eu sur le trajet (avec le nouveau débitmètre branché), sur 2 accélérations un manque de puissance.
Toujours la même sensation : la voiture monte dans les tours mais pas comme elle devrait. J'ai l'impression à ce moment là qu'elle est bridée et d'un coup il y a carrément toute la puissance qui vient ...

Vu que maintenant mon moteur n'a plus rien dans le ventre quand je débranche le nouveau débitmètre, je suppose que j'avais bien un problème à ce niveau là ? puisque avant aucune différence ...

Qu'en penses-tu , faut-il laisser un temps d'adaptation à ce débitmètre "ebay" en espérant que les quelques manque de puissance que j'ai ressenti ce soir disparaissent?

Ou bien je le remballe et je m'achète un BOSCH ?

*************************************************
Je suis en peu embeter parce qu'on parle de 2 problèmes dans ce topic, celui du manque de puissance qui m'est arrivé plusieurs fois et l'économètre bloqué. Je ne sais pas si ils sont issus du même problème ...

En tout cas précise-moi si tu préfères que j'ouvre un autre topic en même temps.


Merci Dark !!!

[DarkGyver 0]

RE;

débrancher/rebrancher un débitmètre sur >M50 n'apporte rien....

DarkGyver a écrit:

Re;

Ce n'est pas toujours aussi clair, et je dirais même que c'est souvent l'inverse!
Cela dépend des motorisations, et de la panne du débitmètre.

Suivant ce deux paramètres; il se peut même (arrive fréquemment !) que la voiture fonctionne beaucoup mieux débitmètre débranché que débitmètre branché!

@+

sur la même motorisation que toi, un autre membre avait constaté ceci!

Citation :

salut Dark,en débranchant le débitmètre le ralenti chute puis reprend son régime initial et quand je le rebranche le moteur cale.Sur route,débitmètre débranché,ça ne change pas grand chose,les rapports passent plus hauts dans les tours et un régime moteur qui est plus long à redescendre,je précise mon débitmètre est neuf.J'ai remarqué aussi depuis quelques mois une conso instantané au tdb qui n'est pas très stable...

et je pense que comme tpoi c'est un débitmètre ebay....

nous voila bien avancé!

@+

[non@me 0]

Re Dark;

Je suis sceptique quand même que ça ne change rien de débrancher/brancher le débitmètre.

Quand j'ai débranché le débitmètre "ebay", j'avais clairement mois de puissance de puissance. J'avais de grosses coupures pied au planché, ça montait par paliers. Et une fois rebranché c'est rentré dans l'ordre. Mon débitmètre d'avant devait etre HS lui puisque je n'avais pas de réaction moteur quand je le débranchait, comme si de rien n'était.

Je roule encore quelques jours avec ce nouveau débitmètre, et si je constate encore des manques de puissance, je m'achète un BOSCH directement

Je suis curieux de voir aussi au niveau de la conso si y'a du mieux.

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Mais à mon avis, cette économètre bloqué ne sera pas réglé par le changement du débitmètre.

Je vais m'orienter sur ce qu'on disait avant alors, sonde eau et durite de dépression

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A+ pour la suite !

[DarkGyver 0]

Re;

en général, (je parle des moteurs tout confondu!) le fait de débrancher ne change pas énormément le comportement!

On remarque bien sûr une différence!
Elle se situe d'avantage à la souplesse et régularité de fonctionnement du moteur!
Mais ce n'est pas le jour et la nuit.... sauf si le débitmètre est complètement HS et que celui ci court-circuite la DME/DDE!

dans ce cas, le moteur tourne mieux sans le débitmètre HS (donc débranché!) que avec ce débitmètre HS branché!


Pour le test de consommation, il est clair que le débitmètre sert justement à la faire baisser!

@+

[non@me 0]

Re;

Bon je me suis commandé un débitmètre BOSCH Je veux une voiture allemande fiable et puissante et je vais mettre du made in china dedans, ça ne va pas ça

Comme ça on est tranquille à ce niveau là.

La suite dans quelques jours

[DarkGyver 0]

tout bon!

@+

[non@me 0]

Re

Alors la consommation a chuté un sacrée coup d'après mes observations là avec le débitmètre ebay !!

Je fesais du 15L avant, là je tourne sur du 10.5L ! Et j'ai bien donné dedans pour la tester quand même ! Donc là c'est super, le débitmètre chinois fait son travail.

Par contre, niveau puissance, je la sens un peu bridée. J'èspère que le débitmètre bosch règlera ça.

J'ai remarqué autre chose par rapport au débitmètre ebay, j'ai l'impression qu'il n'est pas conçu de la même manière.
Dans mon ancien débitmètre, j'ai une simple "lame" à l'intérieur. Dans le modèle ebay, cette lame est recouverte de deux petits fils.

Petite photo du débitmètre ebay


On voit en dessous de la lame le petit fil que je parle. Mon ancien débitmètre bosch n'a pas ça ... c'est parce qu'il s'est barré ou c'est pas conçu de la même manière ?

[DarkGyver 0]

Re;

si ta consommation a baissé d'autant après l'avoir remplacé; alors c'est qu'il fait son boulot maintenant!

@+

[non@me 0]

Re;

J'ai remarqué quelque chose d'intéressant concernant ce que je racontais pour le manque de puissance.

Comme je le disais, pied au planché, elle ne sort pas bien sa puissance. Ca monte un peu creux, puis ça pousse plus fort. Pas bien linéaire. Je le sens un peu bridée comme ça.

Par contre, si j'accompagne la pédale progressivement jusqu'à l'amener à fond,et bien là la puissance sort tout à fait normalement !

Ca parle à quelqu'un cela ?

A mon avis ça vient de se débitmètre chinois, je n'ai jamais ressenti ça aussi fort auparavant. Il a fait diminuer la consommation mais en ce qui concerne la puissance
Avant ça arrivait de temps en temps un petit creux dans l'accélération(avec le vieux débitmètre bosch), mais là c'est tout le temps dès que je suis pied au planché ça monte bien mais pas comme il faut.

Enfin, lundi j'ai le nouveau débitmètre bosch qui arrive

[DarkGyver 0]

Re;

On va voir quand tu auras l'autre!
Inutile de poursuivre une recherche de panne avec ce débitmètre s'il est prévu de le remplacer.

@+