Lequissacois

Une explication écrite n'est pas aussi simple qu'une explication orale puisqu'il y a toujours des petits détails qui nous échappent lorsque l'on rédige les procédures à suivre. Aussi, il existe beaucoup d'astuces afin d'obtenir un résultat toujours meilleur. Nous allons cependant vous guider dans les plus grands axes. Tout d'abord, ne vous mettez pas dans l'idée que la manipulation de la fibre de verre n'est réservée qu'aux plus habiles d'entre vous. En effet, la fibre de verre est un matériau très facile à manipuler et à mettre en forme. Nous allons vous le prouver par ce dossier. I - Les ingrédients à se procurer : - De la résine de stratification en quantité suffisante pour les travaux à effectuer, - Du durcisseur ou « réacteur », - Du mat de verre ou de la fibre de verre tressée, - De l'acétone ou du diluant de nettoyage, - Un pinceau de taille moyenne ayant des poils ni trop durs, ni trop mous, - Un récipient souple en plastic. La résine de stratification : La résine est la clé primaire d'une bonne fibre de verre résistante et bien dosée ! Choisissez alors bien votre résine et ne lésinés surtout pas sur sa qualité. Il existe sur le marché tout un tas de marques proposant toujours des produits dit « de professionnel » mais il n’y a pas de secret, un produit de professionnel se trouve chez un professionnel… Cela dit, une résine achetée dans un magasin de bricolage est de qualité suffisante afin d'en satisfaire beaucoup. Il s'agit alors de bien doser les quantités de produits. La consommation normale de résine pour 1m² de mat de verre d'une densité de 300g/m² est d'environ 3 fois son poids soit aux alentours de 900g de résine. Bien sûr, plus la densité du mat de verre est importante, plus la consommation de résine sera à son tour importante. Le Durcisseur ou Réacteur : Le durcisseur va de paire avec la résine époxy. L'un sans l'autre, vous ne pouvez rien en faire. Le choix d'un bon durcisseur est également très important dans la composition de votre fibre de verre. Il est important de savoir que tous les durcisseurs ne réagissent pas de la même façon avec toutes les résines. Il est même possible que certains durcisseurs ne soient pas du tout compatibles avec certaines résines. Il existe en effet des durcisseurs en pâte et des durcisseurs liquides. Le tout est de savoir quels sont les composants de la résine et d'en connaître son durcisseur approprié. Mais ne vous inquiétez pas, les résines et les durcisseurs sont très souvent vendus ensemble en lot déjà proportionnés aux quantités vendues. Le mat de verre ou la fibre de verre tressée : Le mat de verre ou la fibre de verre tressées sont deux produits similaires mais pas totalement identiques. Les deux produits sont en fait les « supports » de la résine ou plutôt l'armature. Ce sont eux qui vont donner au mélange flexibilité et solidité du matériau final. De densité variable, le mat de verre est le matériau le plus couramment employé car moins coûteux que la fibre tressée mais offrant cependant un bon compromis solidité et flexibilité. Son emploi est très facile car très maniable et offrant une rapidité d'absorption de la résine très satisfaisante. Plus onéreux mais cependant plus solide, la fibre de verre tressée est davantage employée pour la conception ou la réparation de pièces soumises à de plus fortes contraintes physiques. La manipulation de cette fibre est légèrement plus fastidieuse car la résine pénètre moins vite dans la fibre et sa manipulation s'avère plus longue (matériau plus épais). L'acétone ou le diluant de nettoyage : Vous ne le savez peut être pas encore mais une fois préparé, la résine est une substance extrêmement collante et agressive. Pour remédier à tout débordement du produit sur le plan de travail, mieux vaut se doter d'une bouteille d'acétone. Seul un diluant tel que l'acétone peut en effet nettoyer des résidus de résine. Employés pour cela un chiffon en tissus car un bout de papier « essuie-tout » n'accrochera pas assez la résine et laissera, dans la plus grande partie des cas, des bouts de papier… Bien entendu, l'acétone n'est à employée que lorsque la résine n'est pas encore sèche… Un pinceau de taille moyenne : Le pinceau est l'outil de travail de la résine mais il n'est cependant pas nécessaire de se procurer un pinceau de grande qualité, un pinceau bas de gamme fera largement l'affaire. C'est donc avec ce pinceau que l'on va appliquer le mélange sur le mat ou la fibre de verre. Les fabricants de bateaux utilisent des rouleaux d'environ 25 à 30 cm de largeur mais nous nous limiterons à un pinceaux de taille proportionnelle aux travaux à effectués. Pensez surtout qu'il faut pouvoir appliquer la résine dans tous les endroits de la pièce à créer/réparer et dans un temps limité, inutile alors de s'encombrer avec un pinceau trop gros. La dureté des poils est également importante, ni trop dur, ni trop mous afin de faire pénétrer la résine dans le mat ou dans la fibre plus facilement. Après emploi, n'oubliez surtout pas de bien nettoyer votre pinceau à l'acétone et ce, dès la fin de son utilisation sans quoi vous pourrez mettre votre pinceau directement à la poubelle… Un récipient en plastic souple : Un récipient est à prévoir pour faire le mélange résine/durcisseur. Préférez le de forme ronde et peu profond afin d'en facilité le nettoyage mais aussi et surtout afin de mélanger plus aisément. Ne faites jamais le mélange directement dans le pot de résine sous peine de devoir jeter le reste non utilisé ! Le récipient doit être souple pour en faciliter son nettoyage. Un récipient en verre par exemple sera moins facile à nettoyer car non déformable. Le principe de nettoyage est alors très simple (avec un récipient en plastic souple). Il suffit de laisser sécher le reste de résine non utilisé (ne pas laisser une quantité de résine trop importante…) directement dans le récipient. Une fois la résine sèche, elle sera cassante, il suffit alors de tordre le récipient afin d'en extraire la fine couche de résine solidifiée. La résine de stratification classique n'adhère pas sur le plastic ! II – La préparation de la résine : Maintenant que vous avez tout ce dont il est nécessaire, nous passons à la préparation de la résine. Cette phase est la plus délicate car il faut bien respecter les proportions de chaque produits afin d'obtenir la résine idéale. - Prenez le bidon de résine et versez en dans le récipient en plastic souple (la première fois, ne mettez pas trop de produit afin d'éviter les gaspillages si vous ne savez quelles doses mettre). - Ajouter environ 5% de durcisseur à la résine environ et mélanger bien à l'aide d'un petit bâton afin d'obtenir un produit bien uniforme. Le dosage, vous l'aurez deviner, se fait à vue d'œil, ne soyez ni trop ni pas assez généreux dessus… Il faut savoir que vous apprendrez par vous-même les dosages avec le temps. Pour cela, nous vous conseillons de ne préparer au début que de petites quantités de résine afin que vous testiez les dosages. Prenez également en compte qu'en période de forte chaleur la résine sèche nettement plus vite ! - Trop de durcisseur fera sécher la résine très rapidement et lui donnera un structure parfois plus cassante qu'avec un dosage plus aproprié. - Pas assez de durcisseur fera l'effet totalement inverse à savoir un séchage très lent (voir même pas de séchage) et une résistance moyenne (molesse de la structure). A savoir : • Pour les personnes débutantes, il existe des résines avec indicateur visuel. La fibre change de couleur selon l'état d’avancement du séchage. Pendant la préparation, la résine est bleu et vire au vert puis au jaune lorsqu’elle sèche. Les prix de ces résines ne sont pas pour autant plus élevés. • La résine sèche avec la chaleur. Ainsi, une pièce en fibre sèchera plus vite en été qu'en hiver mais ne faites pas l'erreur que beaucoup font à savoir mettre une pièce en fibre de verre sous un soleil d'été brûlant car cela pourra avoir comme effet de « griller » en quelque sorte la résine et vous verrez alors votre pièce parsemée de bulle d'air. • Il est fortement conseillé de manipuler tous les produits résineux dans un endroit bien ventilé. La résine est un produit très corrosif et peut très vite vous intoxiquer. • Plus la densité du mat ou de la fibre de verre est faible, plus il sera facile de la travailler, notamment dans les arrondis et creux particulièrement difficiles d'accès. Choisissez bien alors la densité de votre mat ou de votre tissus selon les travaux à effectuer. • Pour la préparation des produits, nous vous conseillons de découper les morceaux de fibre AVANT de préparer la résine. Comme vous le savez désormais, une fois la résine préparée, il ne faut pas perdre de temps afin de ne pas travailler vite et n'importe comment sous peine de perdre de la résine (qui aura sécher entre temps)… • Nettoyez bien le pinceau dès la fin de son usage sans quoi il serait inutilisable par la suite. • Fournissez vous en résine, durcisseur, mat et/ou fibre de verre dans les magasins de bricolage ou chez les artisans du coin pratiquant un métier en rapport direct avec ce type de produits. (ex : carrossier, fabricant de bateaux, etc…). Les prix sont très variables mais cela reste très abordable par rapport aux possibilités offertes. Infos trouvé sur : http://www.auto-passion-tuning.com/fibre_1.php

La personnalisation automobile c'est avant tout le fait de modifier son véhicule à son image, de le rendre unique. Nous n'allons cependant pas vous donner un cours des plus complets sur la fibre polyester mais allons essayer de vous faire connaître les principales techniques de réalisation de petites pièces telles que calandre, support de manomètres, support de haut-parleurs, etc… qui sont des réalisations à la portée de tous. I – L'utilisation d'un moule : Avant de manipuler la fibre de verre, il est nécessaire d'avoir une idée sur ce que l'on va créer, comment on va le créer et pour quelle utilisation. Il faut savoir que l'on peut travailler avec deux types de moule : soit avec un moule dit " femelle " (le plus classique), soit avec un moule dit " mâle ". Dans les deux cas, le moule doit avoir la forme définitive de l'objet que vous souhaitez créer pour pouvoir appliquer la fibre polyester directement sur ce moule (la fibre est un matériau mou lorsqu'elle n'est pas sèche, il est alors plus aisé de travailler directement sur un support que dans le vide). Le moule peut être créé dans n'importe quelle matériau à partir du moment où l'on peut facilement le modeler et surtout si le matériau permet un démoulage aisé. Du bois, du plastic, du plâtre, de la glaise, de la mousse polyuréthane (matériau très facile à modeler) ou bien du silicone. Remarque : En aucun cas il ne faudra utiliser du polystyrène car il fond au contact de la résine. Un large choix de matériaux s'offre à vous, il vous sera alors forcé de choisir le meilleur en fonction de la pièce que vous désirez créer (silicone pour les petites pièces, bois et/ou mousse polyuréthane pour les plus gros éléments). Préférez des matériaux apportant au final une surface la plus lisse et la plus nette possible. Au stade où vous savez ce que vous voulez créer (calandre, bas de caisse, etc…) et que vous avez les matériaux nécessaires pour concevoir le moule, il est temps de penser à dessiner un plan de votre pièce ou à en avoir un modèle en photo ! (De tête, c'est bien, mais lorsque l'on modélise le moule, il est préférable d'avoir une feuille devant soi qui servira de guide et qui vous permettra, pourquoi pas, d'avoir de nouvelles idées plus réalistes et/ou plus esthétiques). II – Concevoir un moule pour fabriquer une pièce : Avant de vous lancer dans la création d'un moule, sachez qu'il est tout à fait possible de créer une pièce à partir d'une autre pièce déjà existante. Pour l'exemple, nous avons créé une calandre de Peugeot 205 avec une autre calandre également prévue pour Peugeot 205. Le but était, en plus d'avoir une calandre supplémentaire, d'ajuster la nouvelle à la taille exacte du véhicule (les calandres vendues sur le marché laissant souvent des jours béants sur les côtés…). La fabrication du moule peut se faire de deux façons : mâle ou femelle. Lorsque l'on dit moule " femelle " on parle du fait que l'on applique la fibre à l'intérieur du moule. Le moule " mâle " est lorsque l'on applique la fibre à l'extérieur du moule. Le moule femelle est plus long à réaliser (quoi que…) mais garantie (la plupart du temps) une finition ne nécessitant pas un gros ponçage (selon la forme de la pièce) contrairement au moule mâle. Après avoir terminer le modelage de votre future pièce dans le matériau servant de moule, assurez vous bien des dimensions de cette pièce et, si vous le pouvez, présentez là devant son futur emplacement afin de voir si tout ira bien. Sachez qu'il est possible de réaliser son moule directement à partir de la carrosserie d'origine. Dans ce cas, il faut penser à appliquer à même la tôle de la cire pour faciliter le démoulage de l'empreinte. Pour réaliser celle-ci, il ne faut pas hésiter à recouvrir copieusement la forme à réaliser avec la fibre de verre et à déborder tout autour (jusqu'à 5cm). Après séchage, retirer le moule délicatement et poncez le très finement. Avant chaque utilisation du moule, il faudra penser à l'enduire de plusieurs couches de cire de démoulage. III – La création de la pièce : le moulage : Le moule est fin prêt. Vous devrez alors appliquer plusieurs couches de cire de démoulage sur le moule afin de faciliter le démoulage de la fibre de verre. Directement sur la cire, appliquez une première couche de résine + fibre à l'aide d'un pinceau qui vous servira également à chasser les bulles d'air (qui fragilisent la structure de la pièce). Appliquez autant de couches que vous le souhaitez afin d'obtenir la rigidité voulue puis laissez sécher. Si vous souhaitez obtenir une très grande rigidité, il suffit d'ajouter entre deux couches de fibre un treillage en métal (grille ou grillage fin). IV – Le démoulage : Après avoir laisser sécher le polyester pendant au moins 8 heures, vous pouvez passer au démoulage de la pièce. Cette opération est plus que délicate si l'on souhaite réutiliser le moule néanmoins avec un peu d'adresse on peut faire des merveilles. Prenez le moule entre vos mains et commencez à tapoter tout autour à l'aide d'un maillet qui permettra de décoller la résine doucement. Si la pièce ne se décolle pas facilement, effectuer des torsions sur le moule (la fibre est un matériau assez flexible mais reste très solide, vous ne risquerez pas de la casser si vous forcez de façon non exagérée). Une fois la pièce dégagée, il faudra ébavurer à l'aide d'un cutter, de ciseaux ou d'une disqueuse miniature (type Dremel) les bords de la pièce. Laisser sécher la pièce à nouveau. V - Les finitions : Avant d'attaquer les finitions, il est nécessaire de bien vérifier si la pièce que l'on vient de créer est exactement aux bonnes mesures. Sur la calandre, on ajuste légèrement les quelques petits défauts constatés afin de combler entièrement l'emplacement prévu pour la calandre. La procédure est simple, là où il y a un défaut, nous rajoutons de la fibre de verre… Les finitions peuvent alors commencées ; elles dépendent entièrement de l'état de votre moule : plus ce dernier est lisse, moins vous aurez de finitions à faire et inversement. Une fois la pièce démoulée et ébavurée et rectifiée : - Poncez la pièce pour enlever toutes les imperfections afin d'obtenir une surface la plus lisse possible, - Dépoussiérez la pièce à l'aide d'acétone pour enlever non seulement la poussière mais également d'éventuelles traces de graisse, - Appliquez une première couche de mastic standard pour carrosserie, - Laissez sécher le mastic pendant environ une heure (selon la quantité de mastic), - Poncez la première couche de mastic avec une ponceuse ou une cale à poncer et un papier abrasif avec un grain de 240 au maximum (afin de donner la forme finale de l'objet (on dit souvent : " dégrossir ")), - Ajoutez une couche de mastic de finition supplémentaire que vous poncerez avec un grain plus fin si vous le jugez nécessaire : grain 400 à l'eau (Pour poncer à l'eau, il vous suffit tout simplement d'immerger votre papier abrasif dans de l'eau. Le ponçage sera alors beaucoup plus fin et le résultat final n'en sera que meilleur), - Appliquez une couche généreuse d'apprêt polyester (au pistolet ou en bombe) qui permettra d'effacer les plus petits défauts, - Poncez à nouveau la pièce à l'eau avec un papier dont le grain est de 600, - Laissez reposer la pièce quelques heures pour qu'elle soit bien sèche, - Appliquez votre peinture puis votre vernis. Créer / Mouler une pièce directement sur la carrosserie du véhicule : Pour la création d'une nouvelle pièce directement sur le véhicule il est préférable d'utiliser de la mousse polyuréthane (souvent appelée " mousse expansive " de par ses caractéristiques techniques et physiques) car en plus d'être légère, elle se façonne très facilement avec un cutter, un rabot lime de finition ou bien tout simplement du papier de verre. De plus, ce matériau adhère relativement bien sur la carrosserie et vous permet alors de travailler directement sur le véhicule si besoin est. 1- La création d'une pièce en polyester directement sur la carrosserie : Après avoir poncer la carrosserie jusqu'à la tôle à l'aide d'une meuleuse (qui abîmera la carrosserie et apportera à la fibre une meilleure accroche), il faut appliquer la mousse polyuréthane sur la tôle en quantité suffisante pour la création de votre pièce. Une fois la mousse sèche, vous pourrez commencer à la tailler à l'aide de vos outils dans la forme voulue. Faites les finitions à l'aide du papier de verre qui vous garantira une surface plus épurée et plus nette. L'application du mat de verre se fait ensuite directement sur la mousse et en plusieurs couches liées entre elles par la résine. Il ne faut alors pas hésiter à déborder sur la carrosserie et à recouvrir l'intégralité de la mousse pour assurer une parfaite liaison entre cette dernière et la pièce à mouler mais aussi pour assurer une meilleure finition de l'ensemble. La mousse absorbant beaucoup de résine polyester, prévoyez-en en quantité suffisante. 1 – bis - Le moulage d'une pièce en polyester sur la carrosserie : Après avoir poncer la carrosserie jusqu'à la tôle à l'aide d'une meuleuse (qui abîmera la carrosserie et apportera à la fibre une meilleure accroche), il faut : - fixez solidement la pièce en polyester (bas de caisse, rajout de pare-choc, etc…) à la tôle ou au pare-choc à l'aide de rivet ou de vis, - essayez d'aplanir la jonction entre les deux pièces avec une meuleuse ou une ponceuse (afin de garantir une meilleure finition). Utilisez de la mousse polyuréthane si vous le jugez nécessaire. - commencez à découper le mat de verre dans les bonnes proportions, - préparez la résine. L'application du mat de verre se fait en plusieurs couches liées entre elles par la résine. Il ne faut alors pas hésiter à déborder sur la carrosserie pour assurer une parfaite liaison entre cette dernière et la pièce à mouler. 2 - Les finitions : Une fois la résine polyester sèche : - Poncez la surface modifiée pour enlever toutes les imperfections afin d'obtenir une surface la plus lisse possible, - Dépoussiérez la pièce à l'aide d'acétone pour enlever non seulement la poussière mais également d'éventuelles traces de graisse, - Appliquez une première couche de mastic standard pour carrosserie, - Laissez sécher le mastic pendant environ une heure (selon la quantité de mastic), - Poncez la première couche de mastic avec une ponceuse et un grain 240 au maximum, - Ajoutez une couche de mastic de finition supplémentaire que vous poncerez avec un grain plus fin, - Appliquez une couche généreuse d'apprêt polyester (en bombe) qui permettra d'effacer les plus petits défauts, - Poncez à nouveau la pièce à l'eau avec un papier dont le grain est de 600, - Appliquez votre peinture. Infos trouver sur : http://www.auto-passion-tuning.com/fibre_2.php

PQ On ne roule pas en velo... donc, on est pas en contact avec des pédalles...

Oui, DADO, il est comme moi, quant on va pisser, il nous faut le grand angle panoramique... C'est une idée, ou comme qui dirait, le sujet commence a se barrer en couilles ???

apres avoir tuné la caisse, elle tune le pieux... mdr néons de chassis sous la caisse, neons de chassis sous le lit.... euhhhh, c'est pas risqué pour les néons sous le lit ???, avec la courbure du sommier, et les mouvements que celui peut avoir a absorber ???

Celle de quelle jours ???

La vache, ça donne vachement bien, avec le 55-200, j'ai vu un 55-300 pour le canon, serait curieux de voir le resultat, mais bon, quand ke vois les prix de ces petits engins, c'est hallucinant... Donc, a ma seconde tentative, je l'avais bien trouvé..., j'avais fait le rond un peux grand, mais elle etais bien dedant...

Infos de : 7sur7.be http://www.7sur7.be/7s7/fr/1771/Michael-Jackson/article/detail/905336/2009/06/25/Michael-Jackson-le-roi-de-la-pop-est-mort.dhtml Infos de : RTL-TVI http://www.rtlinfo.be/rtl/news/article/252580/michael-jackson-est-mort-selon-tmz-com/ Petite video a sa mémoire, en hommage a ses fans, dont je ne fais pas spéciallement partie... mais bon... je n'etais pas fan de l'homme, mais j'aimais certain disques quant méme... Les 3 premieres videos etant mes 3 morceaux preferé de lui.... Je pense que c'est quant méme une tres grande perte pour le monde de la musique...

Vraiment tres bien, ça donne vraiment bien... j'en connais une qui va beaucoup aimer... n'est ce pas miss TIGRAGIRL.... Ben vi, des néon fushia sous la tigra, ça serait sympa non ???...

Oki, content de te retrouver parmis nous.... Quant a l'affiche de recherche, on à helas bien vu qu'il n'y avait pas de recompensse a la cléf, car personne ne c'est manifesté.... Mais bon, on aurait plus pu mettre de recompensse, vu ce qu'on a du payer les strepteaseuses durant ton absence.....

Pourtant, ces soirées on été plus que chaude... surtout avec Mirina , Bambi et Cassandra.... Pfffffff Jedois avoir sauvé la vidéo que tu transmettait en live sur le net.... surtout quand elles se sont mise a faire le streaptease avec de la créme chantilly, sur la table en verre, celle qui a une jante en dessous...

Bon, je retente.... Je pense que je dois pas etre loin.....

tu aurais pu l'admirer de plus pres, si tu etais venue au BBQ le mois passé...

Mais, qu'est ce qui te prend, tu es fou ou quoi ??????? Pourquois la revend tu, tu l'adore ta calibra... et pas plus tard que hier, tu me disais encore, que tu avais decider de reprendre en main le projet avec la rouge..... En plus, imagine que tu tombes a la vendre a un peux soigneux, qui apres un moi, auras rendu ta calibra pitoyable, pleine de grattes, de coup et petite bosse, auras deja reussi a bousiller des piéces moteur,......

C'est pas tout ça, mais nous voici jeudi, et plus aucun signe de Diabls ni méme de DADO... Et toujours aucune reponse au sujet d'ou se trouve sa titine sur la photo....

Ahhhh, il y a de belle pub pour les voitures....

Ben vi, le petit au volant.... c'est bien de lui qu'on parle....

quelle petite:scratch: Le petit au volant....

Bah, vi, j'adore ça...

Tres jolis, elle est sympa cette coco... P.S, l'orange stationnée a coté de toi, avait l'aire sympa aussi...

Salut, sois le bienvenu parmis nous... Amuse toi bien ici...

Voila, ça devrait aider a la retrouver.....

Oui, on devrait peut etre prevenir, l'armée, la police, la protection civile, child focus, et envoyer un mail a tout les contacts ???? Non, mais elle est peut etre passé dans la famille ou, elle est peut etre fatiguée... Je suis sure que nous aurons tres vite de ces nouvelles...

Non, c'est pas le principe de l'anneau, c'est le méme effect, mais avec une technique differentes, on coupe une partie, si je ne me trompe pas, et on fait un autre raccord... Mais bon, suis pas medecin, donc, mes notions de chirugie sont tres rudimentaire... mdr Mis a part faire une tracéothomie avec un canif suisse, suivant la methode non approuvé de Magyver, c'est tout....