lutte contre la rouille!

[Invité]

voici l'astuce que greg71z de jpcar a eu d'un forum canadien,concernant les corps creux:

Voilà je l'avais promis, voici la recette !

Eh ben c'est pas bien compliqué, c'est juste très salissant !

il vous faut 2 litres d'huile pour boite auto, (car non détergente) 500g de poudre de graphite (pas facile à trouver en vrac) et du white spirit pour diluer. L'idéal de faire cela par temps chaud, mais on peut aussi faire chauffer la soupe (attention aux vapeurs du whitespirit)
On obtient une mélasse noire brillante, super fluide qui va atteindre le moindre recoin, et qui contrairement à tous les autres antirouille continue de se déplacer pendant de longs mois (un cire reste là où elle a été appliquée) surtout s'il faut chaud...ca coule par tout les trous. A injecter au pistolet dans les corps creux, ou pinceau pour les soubassements.


Je peux vous dire que malgré ce défaut, cet antirouille est ultra efficace, il est très utilisé au Canada, pays avec les routes les plus salées du monde, où vous voyez des bmw de 5 ou 6 ans perforées par la rouille ! Mais aussi des voitures de 15 ans sans une tache de rouille mais avec des coulées noires...

voila

[NarSkaL 0]

Le truc de dingue

[Invité]

ca seche pas comme anti rouille ?on peut pas peindre par dessus ?

[Invité]

den a écrit:

ca seche pas comme anti rouille ?on peut pas peindre par dessus ?

non,c est un truc ki reste gras tres longtemps....la meilleure utilisation de ce melange,c est pour badigeonner le dessous de la voiture,et surtout de le pulveriser dans les longerons.....

[NarSkaL 0]

C'est comme du blackson...

[doul 0]

ça doit vraiment empester la voiture..........

[Zab-breizhredsuns 0]

NarSkaL a écrit:

C'est comme du blackson...

oui, comme mickael

[Invité]

[NarSkaL 0]

Zab a écrit:

NarSkaL a écrit:

C'est comme du blackson...

oui, comme mickael

Ah nan...nismo a dit que c'etait noir comme produit...

[Zab-breizhredsuns 0]

mais il y a du White spirit


dc black or white



aoouwww! (cri de mickael blackson)

[papa japallou 0]

oué mais il est gris donc vou y etent pas du tout!!

[Invité]

ba si black and white sa fait gris lol

[Invité]

doul29 a écrit:

ça doit vraiment empester la voiture..........

c est pour l exterieur,an doul!

pour le blackson,c est de la merde>>>c poreux!

suite du post>>>>je vous le mets complet vu que ca a l air de vous interesser.....je mets pas le ien direct,car il faut etre inscrit sur perf silvia pour voir les mess....

et pour minux,desolé,j ai demandé si y avais une version traduite en bande dessinée,pour pas que tute choppe un mal de crane,mais y a pas!


nos cheres et vieilles(sisi,ca commence) voitures ont de plus en plus besoin d'attention,et beaucoup,a l'instar d'alexkid44,se lance dans des petites restaurations chassis.

voici,deja,une petite explication chimique sur la rouille:


J'aimerais donc rappeler quelques petites choses au sujet de la corrosion et de ses causes:

corrosion = oxydation:

La corrosion sur un métal est une oxydation.
Dans le cas du fer, l'oxygène se lie aux atomes de fer pour former Fe2O3, l'oxyde de fer.
Dans le cas de l'aluminium, il y a formation d'alumine, mais celle ci est appelée couche passivée car elle constitue une pellicule naturellement dure et protectrice contre l'oxydation des couches inférieures, ce qui n'est pas le cas du fer dont est principalement constitué l'acier de nos bagnoles.
Vous avez donc compris qu'il faut de l'oxygène pour que la rouille apparaisse, ce qui explique les épaves sous-marine en acier ne sont pas forcément très oxydées puisque l'oxygène est moins présent dans l'eau que dans l'air.
Si l'oxygène suffit à faire apparaitre de la corrosion, d'autres ingrédients peuvent en décupler la virulence.

Le principe de la pile:
Beaucoup connaissent le principe de la pile qui consiste à mettre simultanément dans une solution conductrice deux métaux de potentiel différent.
Deux potentiels différents permettent de créer une tension, ils dépendent de la nature même du métal.
Cette différence de potentiel fait qu'un des deux métaux se dégrade: c'est l'anode.
On parle alors de corrosion galvanique, c'est quasiment tout le temps elle qui est responsable de la rouille observée sur nos voitures, même si ce n'est pas une évidence aux yeux des profanes.
Voilà de quoi expliquer quelques petites choses qui ont du en interloquer plus d'un:


La corrosion galvanique pure:

Mettre deux métaux différents en contact l'un de l'autre conduira inévitablement à la corrosion de l'un d'eux, même si on peut la limiter en empêchant un contact direct avec l'oxygène de l'air par un revêtement isolant (résine, goudron, peinture), c'est inéluctable.
Le cas le plus courant consiste à serrer une pièce en aluminium avec une vis en acier, ou une pièce en inox avec une vis galvanisée: il ne faut JAMAIS mélanger.
Le fin du fin reste le cas des illuminés qui remplacent leurs planchers par des tôles d'inox maintenues par des rivets pop en aluminium: yapapire!!!


La corrosion par fatigue:

Un métal qui est soumis à de fortes contraintes locales subit des déformations parfois imperceptibles à l'oeil, mais bien réelles, et qui conduisent parfois à des dislocations internes (au niveau de la structure atomique).
Ces dislocations modifient localement le potentiel du métal, et génèrent donc une différence de potentiel avec la partie moins contrainte d'une même pièce mécanique.
C'est ce qui explique l'apparition de rouille à des endroits soumis à rude épreuve en termes de chocs ou de forces.


La corrosion autour des soudures:

Vous avez remarqué comme la rouille peut apparaitre de part et d'autre des cordons de soudure?
Encore une fois, le métal d'apport très pur du cordon de soudure est d'un potentiel plus élevé que celui du métal de base, et la corrosion apparait très rapidement, sans toucher le cordon.


La corrosion autour du brasage:

Il n'y a pas pire que de braser deux métaux différents!
Ceux qui pensent résoudre leurs problèmes en brasant des tôles d'inox à la place des tôles d'acier qui ont pourri ont donc tout faux!


La corrosion capillaire:

Typique des voitures à tôles soudées par points, deux feuilles mises en contact l'une de l'autre conservent de l'humidité entre elles qui favorise l'oxydation.


Les remèdes connus:

- Galvanisation, zingage: Le Zinc est d'un potentiel plus faible que l'acier et va donc s'oxyder à sa place, on peut parler d'anode sacrificielle, en quelque sorte.
L'inconvénient de ce traitement est qu'il n'est pas éternel si le zinc n'est pas protégé, il y a une usure progressive de quelques microns par an, mais ça reste tout de même un must.
La trempe à chaud reste délicate pour les pièces fines car elle engendre une déformation parfois importante.
L'électrozingage est donc plus facile, même si la protection est un peu moins bonne, elle reste supérieure à tout ce qui s'est fait sur nos chères voitures.

- Phosphatation: Le principe est de créer artificiellement une couche passivée analogue à celle créee naturellement par l'aluminium.
C'est ce qu'il y a de plus courant en restauration, manifestement.

- Revêtements étanches:
Le premier niveau est la peinture, parfois on ne peut pas aller plus haut pour des raisons esthétiques, mais il y a pourtant des solutions plus efficaces telles que l'époxy à froid, à chaud, les résines, et les bitumes.
Pour ceux qui ne connaissent pas, l'epoxy est la couche verte qui recouvre les grillages.
Il ne se suffit pas à lui même et doit être précédé d'un sablage et d'une phosphatation.
L'intérêt de ces revêtements est d'empêcher l'oxygène d'entrer en contact direct avec le métal et ses couches protectrices éventuelles.
Comme l'ont rappelé certains dans un autre fil de discussion, les effets peuvent parfois aller à l'inverse si c'est mal fait, exemples:

Blackson: bitumeux, mais poreux, il ne protège pas, et a même tendance à garder l'humidité.

Supports non apprêtés ou préparés: s'ils n'adhèrent pas parfaitement au métal, une humidité capillaire peut s'infiltrer, et les résultats être désastreux, un bon respect des techniques d'accroches est donc indispensable, en général, c'est un apprêt ou un ponçage, puis le séchage du support avant revêtement.





ensuite,voici quelques elements a prendre en compte lors de la remise en etat du chassis,sur les produits a utilise,et ceux a ne pas utilises,ou tres deconseilles:


bon, si vous avez compris cet exposé super nickel, en gros, pour éviter la corro, il faut isoler le métal nu de l'oxygène et de tout agent chimique liquide plus ou moins acide chimiquement qui ferait une électrolyte (un déplacement de particules), ou ferait percoler dans des recoins de métal attauqant celui-ci.
D'ou peintures spéciales pour isoler d'une pellicule le métal.
Sinon, conversion chimique de la rouille par des agents tels que l'acide phosphorique ou ses composés, le rustol...

-acide phosphorique;
-PHO 4090 de chez restom, très économique et éfficace, s'applique avec un chiffon, peut rester 1 an sans repiquer (ALP Diffusion, 78, Chavenay)
-ferose: il contient une resine aui forme un voile protecteur, et le pinceau se rince a l'eau (Ferose.fr)
-peinture chromato-phosphatante
-apprêt phosphatant
-zincage à froid: soucis de compatibilité chimique avec les apprêts je crois, à creuser.
-Rustol: deux, le rustol-minium (SLR) au plomb, hyper-stable, en cours de disparition; remplacé par le Rustol-CIP sans plomb (les deux sont supérieurs au Rustol-owatrol classique (ou rustol tout court). Voir chez Durieu.fr, 91, Bondoufle.

Blackson: de la merde! poreux, l'humidité finit par passer!
Frameto: bien que ca soit du Loctite, une majorité de témoignages de colectionneurs contre le frameto, décevant, en plus le rustol est plus évolué et il a une super mouillabilité (il s'insinue partout par capilarité car il est très fluide).

LES PROTECTIONS:
La cire: stable, elle ne combat pas la rouille, mais elle reporésentre un obstacle neutre chimiquement et assez épais entre le métal et l'air plus ou moins humlide et acide. Serait à refaire tous les 4-5 ans...
C'est préventif!! pas curatif.

La graisse, c'est un peu barbare Very Happy mais en fait ca a le même rôle que la cire! Bon, la cire, c'est mieux, forcément plus cher. toutes les graisses ne sont pas neutres, gaffe pour certaines peintures je crois.

je suis a la recherche d'une vieille recette de grand mere a base d'huile de BA,a laquelle on ajoute du graphite,pour la protection des corps creux,mais j'ai du mal a remmetre la main dessus,une fois fait,je la mettrais evidemment ici meme.

et hop,encore un expose tiré de techniques de vieux de la vieille,et donc du Forum Citron CX(faut bien la placé celle

[doul 0]

nismo a écrit:

doul29 a écrit:

ça doit vraiment empester la voiture..........

c est pour l exterieur,an doul!

j'ai dit ça doit empester la voiture, pas dans la voiture




merci de nous faire partager ce petit exposé guismo euh pardon nismo

[NarSkaL 0]

nismo a écrit:

et pour minux,desolé,j ai demandé si y avais une version traduite en bande dessinée,pour pas que tute choppe un mal de crane,mais y a pas!

T'es trop bon sur ce coup la nismo

[Invité]

tanpis quand je me ferais chier je lirais ton roman ca poura surment m aider a dormir apres

[papa japallou 0]

tu prend de l'huile vidange sa fait le même effet sa laisse pas passer l'air et sa sèche pas!!!

[Invité]

ah ba voila la c est plus rapide

[NarSkaL 0]

Et c'est moins long a lire...

[Invité]

NarSkaL a écrit:

Et c'est moins long a lire...

euh c est ce que je viens de dire

[NarSkaL 0]

Bah...ca aurait pu etre relatif a la preparation de la "mixture"...

[Invité]

mais c etait pas relatif

[NarSkaL 0]

Mais moi j'en savais rien

[Invité]