La fibre de carbone...

[Tim 0]

La réalisation de pièces en carbone !
Voici un truc qui me démange depuis bien bien longtemps, mais j'ai jamais pris le temps de m'y essayer.
Il est temps de remédier à ça.

Ce poste va recenser quelques tutos et informations utiles en provenance du net.

Mon premier stage quand j'étais étudiant s'est fait chez Wauqiez.
Une partie a été de type ouvrier avant de monter au bureau d'études.
J'y ai moulé des coques de bateaux, des ponts, des pièces diverses, etc.
J'ai donc déjà pas mal touché à la fibre et à la résine.
Ca m'aidera déjà un peu.

Concernant le carbone, la difficulté supplémentaire est due à l'orientation des fibres. C'est délicat à manipuler. Faut faire attention lors de la pose à ne pas abimer les mailles...

[Tim 0]

Voici un premier tuto trouvé sur Performance Silvia.
Il s'agit de recouvrir une pièce de carbone.
C'est "juste" esthétique, mais c'est une bonne première étape pour apprendre à gérer la fibre sans se prendre la tête avec les histoires de moules...
Concrètement, ca ajoute du poids, ca à la limite, on s'en fout quand c'est juste esthétique.
C'est surtout pour obtenir un aspect visuel sympa.
Mais plus important, on travaille en sur-épaisseur. Ce qui est un inconvénient, car on peut être confronté à des problèmes d'ajustement, de clipsages au remontage.

yashiofactory a écrit:

sachant que beaucoup d'entre nous aiment la finition carbone,je vous ai fait un petit how to pour un recouvrement carbone d'un element,en l'occurence moi j'ai fait mes montants de portes,je vous ez pris quelques photos des divers étapes.
donc tout d'abord le materiels:
-de la fibre de carbone (sa peut aider )
-des pinceaux prenez pas des pinceaux a 10 euros parceque une fois que la résines et seche le pinceau et mort,moi je prend un lot de 5 chez brico pour 1,50 sa m'évite de les nettoyé
-de la résine moi j'utilise de l'iso et surtout bien prendre de la transparente ainsi que le catalyseur.
-du papier a poncer
-si vous avez une ponceuse vous gagneré du temp selon la piéce
-du vernis
maintenant les étapes:
découper ce qu'il vous faut en fibre.


tout d'abord poncer la piéces au 600 a l'eau pour que la résine accroche bien.

préparez la résine.

recouvrir la pieces de résine.

positioner la fibre dessus,faire bien atention que les maille soit bien aligner c'est comeme plus beau.

recouvrir d'une premiere couche de résine et laisser secher.

une fois la premiere couche bien séche,en remettre une deuxieme ne pas hésiter a charger de façon a ce que sa soit plus ou moin lisse.


une fois cette deuxieme couche bien séche,poncer les bords,et poncer la résine pour avoir une surface bien lisse.moi je découpe les bord au cuter et apres je les ponce a la ponçeuse et le dessus au 600 a l'eau.


puis recouvrir de vernis.

et voila je vais surement faire d'autres piéces ce weekend.

[Tim 0]

Voici un 2ème tuto.
Il vient d'un forum de ... scooters.
http://www.scooter-system.fr/forums/f34/45820-fabrication-dune-piece-carbone.html
Il est intéressant car il explique la conception du moule qui permet d'en tirer ensuite la pièce carbone.

L'avantage de passer par un moule, c'est que la pièce carbone conserve les cotes de l'original.
On ne travaille donc pas en sur-épaisseur.
On parle là des côtes extérieures, du coté visible, donc d'encombrement.
Il n'y a pas de contre moule pour la face caché.

Pour illustrer un peu plus concrètement, ca permet de conserver les ajustements entre les pièces.
C'est à dire le joint entre 2 pièces l'une à coté de l'autre, comme par exemple sur des plastiques de tableau de bords.

L'avantage de poids, perso, j'y crois pas plus que ça dans ce process artisanal. La fibre + la résine ne doit pas être plus léger qu'une pièce plastique injectée, avec des épaisseurs maitrisées.

Ce process est plus long, plus cher, car il y a un moule à faire.
Mais il présente un autre avantage qui n'est pas des moindres :
Un moule est réutilisable ! On peut faire plusieurs pièces par la suite.

Drug a écrit:

Fabriquer des pièces en fibre de carbone
Voila un descriptif chronologique de la façon dont il faut s'y prendre pour fabriquer des pièces en fibre de carbone. C'est valable également si on veut faire des pièces en fibre de verre, il suffit alors simplement de remplacer le mot "carbone" par "verre"...
1- MATERIEL
1.1. Pour réaliser le moule (de droite à gauche sur la photo) :

- résine polyester
- durcisseur (vendu avec la résine)
- pinceau + diluant pour le nettoyage du pinceau (et des doigts !!)
- mat de verre (qualité 300g/m2): c'est une multitude de fibres qui sont enchevêtrée entre elles. On peut également prendre du tissu de verre, mais c'est + cher.
- cire de démoulage: hyper important. Sans elle, c'est même pas la peine de commencer...
- du gel-coat de moulage, vendu avec son durcisseur (n'est pas présent sur la photo).
- une paire de gants de chirurgien (latex) pour protéger ses mimines de la résine qui colle sacrément.
ON TROUVE TOUT CHEZ M. BRICOLAGE (PAR EXEMPLE)
1.2. Pour réaliser les pièces en carbone (de gauche à droite sur la photo) :

- résine époxy ou polyester avec son durcisseur. Préférez la polyester, elle sent + fort mais est moins nocive que l'époxy et en + elle est moins chère...
- tissu de carbone (la "densité" utilisée ici est du 200g/m2. En l'achetant, on voit bien les tresses et donc le "motif". Il en existe plusieurs et il faut choisir celui qu'on préfère et qui se travaille le mieux).
- du gel-coat transparent et son durcisseur (n'est pas présent sur la photo): important: si vous prenez de la résine polyester, utilisez aussi du gel-coat polyester et inversement si c'est de l'époxy.
- on garde le pinceau, le diluant et les gants latex

2. ENSUITE, ON ATTAQUE LE MOULAGE
On prend la pièce d'origine avec laquelle on va tirer un moule. On découpe ce qu'il faut de mat de verre de façon à pouvoir recouvrir toute la pièce (en prévoir pour 2 couches minimum. Plus il y aura de couches, plus le moule sera rigide et solide, mais 2 suffisent déjà). On enduit bien la pièce d'origine de cire de démoulage (il vaut mieux exagérer).
On prépare ensuite le gel-coat et on l'applique sur la pièce précédemment cirée. On laisse sécher (voir mode d'emploi sur la boîte du gel-coat ).
Une fois sec comme il se doit, préparer le mélange résine/durcisseur pour le mat de verre. On prend le pinceau et on étale de la résine sur la pièce. Ensuite on pose le mat de verre dessus et là on imbibe bien de résine en chassant l'air avec le pinceau et en appuyant bien dans les recoins. On recommence la même opération pour la 2eme couche, etc. Le mat de verre et la résine doivent dépasser un peu partout de la pièce d'origine pour être sûr que le moule englobe toute cette pièce.
On laisse sécher le tout correctement (au chaud ça va plus vite, le mieux étant de laisser sécher une nuit entière) et on peut démouler au petit matin ! Il faut y aller doucement pour ne pas tout casser. C'est parfois difficile à "décoller" et il faut tirer fort dessus, en faisant levier au fur et à mesure que ça se décolle (c'est à ce moment qu'on sait si on a mis la cire de démoulage correctement).
On a alors 2 pièces: l'originale et le moule

A partir de là, on peut laisser la pièce d'origine de coté, elle ne sert plus à rien (excepté à repérer les trous de fixation, etc.)

3. DECOUPE ET FINITION DU MOULE :
Comme le mat de verre et la résine dépassent de tous les côtés, il faut ajuster la forme sur celle de l'originale. Il faut donc découper tout ce qui est en trop. Pour cela, le mieux est d'utiliser des outils du genre " Dremel " et une ponceuse à main avec un papier de gros grain.
Une fois que la forme du moule est identique à la pièce d'origine, on s'attaque à la surface intérieure. C' EST UNE DES ETAPES LES PLUS IMPORTANTES. La surface intérieure va donner à la pièce finale son aspect extérieur. Donc s'il y a des soufflures, des bulles d'air ou tout autre défaut, il ne faut pas hésiter à bien poncer et même mastiquer un peu (mastic de carrossier) afin d'avoir une surface la plus lisse possible. On peut même finir avec un apprêt de finition utilisé dans la peinture automobile, quitte à en mettre 2 ou 3 couches (qu'on ponce légèrement) pour lisser le tout.
L'apprêt n'est pas indispensable: si le gel-coat a été mis correctement ça ressort nickel du 1er coup et pas besoin de reprendre l'intérieur.


NB: plus le moule sera brillant à l'intérieur, plus la pièce en fibre qui va en être extraite sera brillante sans rien faire. Ce qui veut dire qu'on peut donc aussi vernir l'intérieur du moule pour lui donner un brillant, qui va se répercuter sur la pièce finale.


4. FABRICATION DE LA PIECE EN CARBONE :
On calcule, comme pour le mat de verre, la quantité de tissu de carbone qu'il faut. Mais contrairement au mat où on pouvait disposer des bouts un à côté des autres, là il faut un morceau complet (enfin il vaut mieux), parce que sinon on va voir chaque raccord une fois le démoulage effectué ce qui n'est pas forcément du plus bel effet. IL FAUT TOUJOURS GARDER A L' ESPRIT QUE LA PREMIERE COUCHE QU' ON POSE AU FOND DU MOULE SERA LA COUCHE (ET LA SEULE) QU' ON VERRA A LA FIN (sauf si on regarde la pièce par en-dessous bien sur). On peut donc choisir l'orientation des fibres par rapport à la pièce finale.
On prend donc le moule impeccablement fini et on le badigeonne de cire de démoulage (toujours en exagérant, on peut en mettre dedans et même dehors puisque la résine va de nouveau couler à côté).
On prépare le gel-coat transparent et on en applique une fine couche dans le moule. On laisse sécher.
Une fois sec, on prépare le mélange résine/durcisseur pour le tissu de carbone et on fait exactement de la même manière que lorsqu'on posait le mat de verre. Il faut bien chasser les bulles et bien aller dans les recoins. C'est un peu plus difficile car le tissu de carbone se travaille moins bien (est plus rigide). On déborde un peu à l'extérieur du moule et on laisse sécher le tout (à nouveau une nuit).
Le lendemain matin ,ça devient presque la routine...on démoule en tirant un peu de tous les côtés histoire de décoller le tout au fur et à mesure. Une fois la pièce en carbone "brut de fonderie" en main, il faut à nouveau la "tailler" pour qu'elle retrouve la bonne forme.
La pièce ainsi obtenue n'est jamais nickel et reste un peu mat (voir photo)


5. FINITION DE LA PIECE EN CARBONE
C'est le moment de la tester et de voir si elle s'adapte sur la moto. Ca va rarement tip-top du 1er coup. Les trous des différentes fixations doivent être percés à ce moment et il ne faut pas hésiter à reprendre les contours à la ponceuse (papier gros grain) afin de l'ajuster. La " Dremel " est à éviter pour les contours de finition, car elle enlève souvent trop vite de la matière.
Enfin , comme la pièce est mat et qu'elle a généralement été poncée, il faut y appliquer un vernis par dessus (utilisé en peinture auto) pour lui donner une nouvelle jeunesse.
PIECE A REALISER






Il n'y a même pas besoin de le reprendre au mastic ou à l' aprêt

L'aventure peut continuer (découpe du moule aux bonnes forme, re-cire de démoulage et re-badigeonnage mais avec le carbone...)
Le gel coat est mis en 1ère couche au fond du moule pour le tapisser et avoir une meilleure finition en démoulant (je crois que ça évite aussi les bulles d'air). Mais il ne peut pas être utilisé avec du carbone car en général il est blanc et donc on ne verrait plus le tissage du carbone , par contre on peut en mettre avec de la fibre de verre.
Pour faire un gabarit, il faut prendre un matériau non poreux. Je pense que le bois est le mieux, mais c'est la galère à travailler. Pour l'instant, je suis toujours parti d'une pièce existante pour faire mes pièces en carbone, ça prend moins de temps et c'est plus simple...
Voila, en photos, les étapes suivantes: découpe du moule avec aspect final (+ cirage) et enfin mise en place de la fibre de carbone (c'est quand même la galère à travailler par rapport à la fibre de verre, mais ça allait).




Le démoulage s'est bien passé, donc voila le résultat "brut", vu de dessous...et puis de dessus (le plus important)
C'est pas trop mal. Il reste quelques bulles d'air où la résine ne s'est pas mise (je crois que c'est inévitable avec le carbone, tellement il est dur à former et en plus les fibres n'absorbent pas grand chose par rapport au mat de verre) et ça forme des trous. Mais bon, ils sont quasiment tous à des endroits cachés, donc je m'en tape !
Pour les petits apparents, je vais essayer de reboucher un peu avec de la résine, mais je suis pas sur du résultat. En général on voit une auréole entre la résine sèche et celle rajoutée. SI QUELQU'UN A UN TUYAU POUR CE COUP LA, JE SUIS PRENEUR
Généralement, je suis plutôt du style à poncer la résine jusqu'à disparition du trou. Ca marche bien, mais suivant l'endroit, on déforme un peu la surface et les formes (angles, courbures...)
Je découperai la forme début de semaine et essaierai de le monter sur la bécane (perçage des trous de fixations) pour avoir la vue finale, avant de tout vernir. Y a encore du boulot...
Une chose est sure, c'est plus simple à faire en fibre de verre


Voila les premières photos du montage (GB simplement posé, pas encore fixé). On voit pas trop bien, mais c'est pour montrer le style final (à peu près). Il faut encore affiner les finitions et vernir le tout.


Voila pour ma technique.
J'espère que ça pourra servir à tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure "carbone". Je vous conseille de commencer par des pièces simples (caches latéraux de boite à air par exemple) pour ensuite monter en difficulté si vous devenez accros.

[Tim 0]

On continue la recherche d'éléments instructifs...
Voici un tuto bien complet aussi, mais en anglais.
http://www.mashie.org/guides/cfbalsa01.html

Il s'agit de la réalisation d'une "simple" plaque carbone, plate.
Ce qui peut s'avérer utile, par exemple pour des supports de manos...

Cette première partie, anodine, révèle toutefois une astuce pour découper proprement la fibre de carbone sans exploser le maillage.
C'est tout con, c'est pratiquer dans de nombreux domaines, mais c'est à savoir dans notre cas.

Project Time Machine a écrit:

Carbon fibre, the final frontier in case modding. You have probably heard people asking about using carbon fibre for cases on forums all over the web just to see the common reply that it isn't possible to do without a lot of specialist tools. Well that is partially true, to make a case using the same process that is used in a formula 1 car would be very difficult and expensive.

There are two approaches for making panels with carbon fibre, the one above using carbon fibre fabric with pre impregnated resin that needs vacuum and heat to cure for best possible performance. This makes it suitable for extreme conditions but also very expensive and complicated to manufacture.
The approach used here won't give the same extreme strength/weight ratio but will make it easy enough to do home at the kitchen table. The process is known as wet layup, carbon fibre fabric is mixed in layers with epoxy resin and cured in normal room temperature.

Carbon fibre, like fibreglass, can cause serious respirtory problems if you inhale shards. Always wear a face mask when handling the raw cloth or cutting a finished panel. And take the warnings on the epoxy and hardener bottles seriously. These chemicals can, have and will cause brain damage if you don't take precautions.

This is all the material needed for a nice strong carbon fibre panel. At the top we have the epoxy resin from West System, the resin is number 105 and the hardener is 205. From the left we have 3mm (1/8") balsa wood panels, disposable latex gloves, cyanoacrylate glue, disposable plastic cup, tape, wooden medispat and finally the 200g per square meter carbon fibre fabric. Underneath it all is a sheet of polyester film.

First step is just to glue the balsa panels together with the cyanoacrylate glue.

Next step is to measure the pieces needed from the roll of fabric. To minimize the waste of carbon fibre it is a good idea to apply tape where you intend to cut to get a clean stable edge.

A normal scissor will easily cut the fabric to shape.

idem a écrit:

The pumps seen on the epoxy bottles are unfortunately not included but a very good investment to use since they will make the mixing a breeze. One full press on each will result in a perfect 1:5 mix ratio of hardener and resin. Stir the epoxy slowly to not get any unwanted air bubbles added. If you got the ratio right you have an effective work time of about 20 minutes before the cure starts.

The epoxy wont stick to the polyester film on top of the table so no release agent such as wax is needed.

A layer of epoxy has been added over the film with the help of the medispat. Paint brushes will work as well but the medispats are cheaper in the long run...

Next the fabric is added and properly worked down to get rid of any air pockets, then some more epoxy is added to prepare for the next layer.

The balsa is next to be added and worked down as well to get rid of air pockets yet again. More epoxy is added on top to prepare for the final layer of carbon fibre.

idem a écrit:

The final layer of carbon fibre added. If the amount of epoxy underneath isn't enough to get the fabric wet you can add some more on top and it will get through nicely. Since this panel only will have one visible side the top will get a rough look simply by scraping off any excessive epoxy on top. If you want this side shiny as well then you will have to add another layer of epoxy, then a layer with polyester film and a big flat object on top of it.

24 hours later the epoxy is fully cured and the panel is ready to get cleaned up from excessive carbon fibre fabric. The easiest way is to use a Dremel with a normal cutoff wheel at max speed. Here is the first major drawback with carbon fibre, the dust is very nasty so if you can hold a vacuum cleaner next to the Dremel while cutting you will be a lot happier when done.

Completed panel, this is the glossy side that was facing the Polyester film.

And this is the final look of the rough side.

I hope this little guide has been useful. Some of you might wonder why I didn't go for just carbon fibre without balsa but from past experience I have realized that this sandwich construction is both stronger and a lot cheaper than six layers of only carbon fibre.

The carbon fibre supplier I use here in the UK is CFS.

[Shrek11 0]

nickel ces tuto , ça parrait presque simple a realisé

[Tim 0]

Encore un tuto sympa.
Il concerne la réalisation de tubes.
Il s'agit d'un PDF.
http://www.vaglinks.com/Docs/Misc/CarbonFiberHowTo2.pdf

Si de prime abord, ca parait très grossier, du moins concernant la réalisation des moules, le résultat est vraiment top.

[Tim 0]

shrek59 a écrit:

nickel ces tuto , ça parrait presque simple a realisé

Je te dirai ça dès que j'aurai essayé

[Tim 0]

Un tuto sur une pièce de 350Z...
http://www.350z-tech.com/zwiki/Tutorial:Carbon_Fiber_Layup

Nissan Z Tech a écrit:

(Redirected from Tutorial:Carbon Fiber Layup)

Introduction


Ok, here we go! Another fine tutorial by Daking on how to save some $$$ by doing your own Carbon Fiber interior parts!! The materials I got for this project cost me around $150. This price includes 3 yards of carbon fiber material, 1/2 gallon of resin and all the needed hardner and surfacing wax, plus brushes and what not..all this material is plent to do my subwoofers and amp rack (you'll see that later on) and all my interior accent pieces in the rear trunk area..
Materials

carbon fiber material (duh) resin hardner surfacing wax (added to the final coat of resin) some type of respirator (about $30 in Pep-Boys) multiple CHEAP brushes (you only get one use per brush)

masking tape sharp scissors razor knife small mixing pail plenty of rubber gloves wet sand paper (220,400,600,800,1000 grit assortment)

Procedure


Here are some pictures of the materials.I ordered the resin from US Composites in Florida. They have a website you can order from http://www.uscomposites.com. In the 3rd pictures is the hardener (on the right) and the surfacing wax (used on the last coat for sanding)

Ok. Here is the piece I chose to start with for this tutorial, its the rear trunk piece that houses the trunk lamp. It is fairly large and has simple curves so it is fairly easy to do. First you will want to sand it a bit to rough it up so the resin adheres a bit better. Plus if you're like me you have a shitload of Black Majic on your interior parts from going to shows!!Just scuff it up , no need to go nuts and take the texture off. Now measure up how much Carbon Fiber material you will need. You will generally need about an inch and a half extra on all four sides just in case so cut it a bit big. The trick to cutting CF and not having it frey all over the place is taping along the cut.You can use masking tape like I did or electrical tape if you want. Tape along where you are going to cut and make your cut leaving about 1/3 of the tape line on the piece your going to use.

Now you want to place your material on your piece and what I like to do is tape one end so it doesnt slide around as I apply the resin. Here I used som masking tape and taped the bottom of the piece, folding the CF material over.. Now mix your resin. Each resin has its own instructions and curing times. The stuff I used requires 10 drops of hardner per ounce of resin, plus or minus 50% depending on the curing time you want. If you follow the directions exact you will have about 15 minutes bucket life for the resin. So dont mix more than you think you will be able to use in 15 minutes!! Oh, dont forget to use your respirator at this point!! You will get a headache, trust me!!
Now start applying your resin to the CF cloth using a "dabbing" motion on the first coat. Make sure all the corners are neat as you go and try not to move the CF too much as it will pull very easily!! keep dabbing and applying the resin so it fully saturates the CF cloth and forces all the air out from underneat the cloth. You may have to keep working the same sections till it gets slightly tacky but you will see once the CF material gets wet with resin it starts to cling nicely to the material and takes form well...

You will have some stubborn areas like some corners, but just keep on them and work them over with resin. Let the first coat cure about 2 hours or so till its hardened. Now using scissors you can cut the excess CF material off. Now it's time to apply more coats of resin; it all depends on how much depth you like. Its all a personal preference but I like at least 3-4 coats of resin. On the next few coats you can use a painting motion and put the resin on slightly thick without getting any runs in it. Sanding at this point is not needed or reccomended. On your final coat dont forget to add the Surfacing wax to the resin. It requires twice as much as hardener.So if you use 20 drops of hardener you will need to add 40 drops of wax. Once it dries the CF will have a hazy look to it.At this point you will want to wetsand all the little bumps out of your piece. Now you can Either work your way from 220 grit all the way to 1500 grit then polish the piece using a buffer and compound then polish. Or you can do what I did and wet sand it then spay it with several coats of clear coat spray paint, wetsanding with 1000 grit in between each coat.Here is what your piece should look like. Good luck and dont be afraid to give it a shot yourself, whats the worst that could happen???

[miles teg 0]

Super tout ces tutos.

J'essaierai d'avoir quelques photos des bateaux de courses que l'on fait à Rouen.
Quasi complet en Carbone, moule et infusion à la résine.

Il est vrai qu'il est dur de vraiment gagner du poids avec des pièces carbone, mais qu'est-ce que c'est beau !

Pour un capot moteur me semble qu'avec un sandwich de 2 plaques plastiques collées on obtient plus léger et moins cher que le carbone.

[Tim 0]

J'ai eu un capot carbone avec extracteur sur la Civic coupé.
Concernant le poids, c'était le jour et la nuit.
Et c'était un capot de qualité, avec renfort interne et tout.

Là je parlais plus de petites pièces comme dans un habitacle.
J'ai vu un tuto où le gars fait un train avant d'avion RC.
En fait, c'est une longue tôle étroite pliée en U.
Il passe de 200.5g à 175g de tête...

[Tim 0]

Dans ce tuto, on va plus loin.
On aborde la réalisation d'un moule "perso"...

Une façon de faire astucieuses pour créer une pièce perso.
http://www.helioscar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77:le-moulage&catid=36:technologie&Itemid=63

Helioscar a écrit:

Le moulage

Écrit par Administrator
Mardi, 01 Avril 2008 19:11
Un aperçu des techniques de réalisation du moulage
Réalisation d'une pièce en carbone

Le cockpit de notre voiture est fermé par une bulle en carbone qui a été entièrement réalisée par nos soins.
Ce travail a commencé par une phase de conception sur ordinateur à l’aide du logiciel Catia en vue de réaliser les plans de la pièce. Une fois cette étape terminée la fabrication de la pièce a pu commencer. La construction d’une pièce en carbone comprend deux grandes étapes :

• La construction d’un moule dans lequel la pièce pourra être coulée.
  
  
• La pose du carbone dans le moule.
  
  

Construction du moule

Tout d'abord il va falloir obtenir la forme générale du moule. Pour cela on réalise le squelette du moule à l'aide de planche de bois aussi appelées couples. La forme des couples est découpée sur papier grâce aux plans précédemment dessinés.

Ensuite les couples sont découpés dans des planches de bois.

Puis ils sont assemblés pour donner le squelette du moule.

Les espaces sont ensuite comblés avec du polystyrène qui est poncé pour obtenir la forme de la bulle.

Le moule est maintenant prêt à être tapissé par une couche de fibre de verre.

La fibre de verre est imprégnée de résine qui permet au tissu d’adhérer parfaitement au polystyrène et de le rigidifier après séchage.

Après quelques heures de séchage la fibre a pratiquement la rigidité d’une coque.

Le moule a maintenant un aspect superficiel impeccable et la réalisation de la pièce en carbone va pouvoir commencer.

[Shrek11 0]

c'est claire que sur certaine pièces de carrosserie le gain de poids n'est pas négligeable, capot ,ailes ,coffre/malle perso ça me plairai bien , a qui ça ne plairai pas d'ailleur

[JBC 0]

ça me plait bien ton truc, ça fait quelque temps qu'on en parlait avec Staff, si t'as un moyen pour avoir du carbone fait nous signe pour un achat groupé

[Tim 0]

J'ai pris des contacts, notamment sur Ebay.
Ca reste quand même relativement honnéreux cette merde

J'essais de chopper des contacts pro, mais y en a pas beaucoup.
Et quand y en a, c'est un savoir faire qu'ils se gardent pour eux. Et même pour la fibre, ils refusent d'en vendre...
Ils ont peur de perdre leur marché.

[miles teg 0]

Fibertex était notre sponso sur le bateau. Je vais demander par là, on sait jamais.

[Tim 0]

Tiens nous au courant

[mike591 0]

de tous les travaux réalisés...c'est ce que j'aime le moins à faire (résine etc etc...tu t'en prends plein la tronche...ça colle de partout....tu dois dégager les lieux tellement ça blaire.....avec les gants ...pas facile à travailler....
et oui je connais les résines....je m'y était déjà adonén aussi car je voulais faire un décor en résine pour mon aquarium de 1000 L !!!!!
j'avais pris du grillage à poule pour faire un décor de fond en reliefen donnant des forme
ensuite j'avais mis la fibre...ensuite application du gel coat(et tu imagine le décor : 2.10m X 0.80
et une fois terminée mais encore collante....projection de sable dessus !!!!!



un truc de fou !!!!
mais plus jamais ...ou alors de très petites taille comme par ex reboucher l'empalcement de mon antibrouillard arrière par ex sur ma lude.........

[RiB'$1 0]

Pfiou t'es chaud là!

Perso déjà fait quelques pièces au bahut en fibre de verre(non tissé), ben j'y toucherais plus çà c'est clair! C'est pas agréable, trop de contraintes et de déception au final pour pas grand chose!

[Tim 0]

Ouais, suis chaud
On verra bien le résultat.
Mais sans tester, dur de se convaincre...

Ca va pas être top du premier coup, ca, c'es déjà sur

J'ai apparemment un bon contact pour la fibre de carbone, via Ebay.
Si ca se confirme, je lui commande avant la fin de la semaine...

bon courage mec !!!
moi je rejoint Dav's...la fibre et autres résines....moins j'en ferai...mieux je me porterai !!!
mais bon...C'est clair que je vais devoir m'y recoltiner pour la lude.........

[RiB'$1 0]

A ta place je ferais mes premiers essais sur de la fibre de verre tissée, çà te coutera bien moins cher au moins si tu te loupes çà te feras bien moins chier et quand tu te sens OP tu tente avec le carbone!

[Tim 0]

C'est ce que j'ai prévu

[miles teg 0]

Dire que j'ai failli bosser dans une boîte qui faisait des réparations et construction sur des éléments aéronautiques (radômes, pont de transmission et trappe essence Tigre...)

Fallait concevoir des moules bizarres pour des piéces tordues.

J'ai refusé...

Mais je m'en plein pas, j'ai fait le bon choix.

[Tim 0]

Me suis lancé.

J'ai commandé ce matin de la résine Polyester, du roving et du durcisseur.
Et pour plus tard : 2m² de carbone et de la résine epoxy translucide haute brillance...

Y aura de quoi faire

[Brab's11 0]

super interessant !

perso je vais m'attaquer bientôt au carbone avec mon groupe de Projet Tuteuré !
on doit refaire le chassis du véhicule éco marathon shelle essence de ma formation !

j'espère que ça va etre sympa !

pi apparement les profs ne sont aps contre qu'on fasse qq pièces carbones pour nous dans les limites du raisonable

en plus je suis le pilote vu ma taille et mon gabarit lol

[Tim 0]

C'est bon ca.
Sur la page précédente, y a un tuto d'une école qui fait ce type de course

[prelude5g59 0]

Le carbone ce n'est pas lus compliqué que la fibre,j'ai bossé dans une boite ou on faisait des pièces en fibre et/ou carbone et rien d'extraordinaire!!Le plus dur étant le moule une fois le moule fait et bien fait surtout ça va tout seul ,attention aussi à ne pas lettre trop de durcisseur car quand cava commencer à fumer tu vas te demander quoi!lol

[DICK-HONDA 0]

Acces composit' reprezente mdr !!!

...


j'en ai raz le ionf.... je comprend jamais rien à vos feintes...pourtant moi aussi je veux rire...dîtes moi pas que c'est encore les qqes années qui nous séparent !

[Umul11 0]

Tim t'es chaud lol

s'il te reste des chutes, j'veux une b*te en carbone...

[RiB'$1 0]

On te fera une bite au cirage toi!!

LOL for Access

[JBC 0]

tiens nous au jus Tim dés que t'as des news

[Tim 0]

Fibre de carbone déjà reçu samedi.

[JBC 0]

je te laisse essayer et je verrai après...tu me donneras des cours si ça marche

[Tim 0]

J'ai également une série de bande de différentes largeurs en attente de livraison. Ce sera parfait pour tester.

Le premier colis étant une bande de 2m par 1

Et puis surtout, j'attends une confirmation de frais de port pour les différentes résines...

[Gaz11 0]

yeahhh.
C'est nickel pour faire mon becquet ça!!!

[tonio62 0]

Tim n'hésites pas à mettre tes liens sur lesquels tu commandes ton matos,ça peut ètre TRES interessant
Et idem que JB pour apprendre

[nico-civic1 0]

oui moi aussi sa m intéresse pour apprendre et en avoir
car j ai u un souci avec mon capot une fissure d environ 5 cm et apparue et je voudrai le refaire (je pence que ces possible )

[prelude5g59 0]

RiB'$ a écrit:

On te fera une bite au cirage toi!!

LOL for Access

niak powerrrrrrr

[Tim 0]

brian flanagan's a écrit:

fabriquer un moul
Voila un descriptif chronologique de la façon dont il faut s'y prendre pour fabriquer des moul en fibre
1- MATERIEL

1.1. Pour réaliser le moule (de droite à gauche sur la photo) :

- résine polyester
- durcisseur (vendu avec la résine)
- pinceau + diluant pour le nettoyage du pinceau (et des doigts !!)
- mat de verre (qualité 300g/m2): c'est une multitude de fibres qui sont enchevêtrée entre elles. On peut également prendre du tissu de verre, mais c'est + cher.
- cire de démoulage: hyper important. Sans elle, c'est même pas la peine de commencer...
- du gel-coat de moulage, vendu avec son durcisseur (n'est pas présent sur la photo).
- une paire de gants de chirurgien (latex) pour protéger ses mimines de la résine qui colle sacrément.
ON TROUVE TOUT CHEZ M. BRICOLAGE (PAR EXEMPLE)
1.2. Pour réaliser les pièces en carbone (de gauche à droite sur la photo) :

- résine époxy ou polyester avec son durcisseur. Préférez la polyester, elle sent + fort mais est moins nocive que l'époxy et en + elle est moins chère...
- tissu de carbone (la "densité" utilisée ici est du 200g/m2. En l'achetant, on voit bien les tresses et donc le "motif". Il en existe plusieurs et il faut choisir celui qu'on préfère et qui se travaille le mieux).
- du gel-coat transparent et son durcisseur (n'est pas présent sur la photo): important: si vous prenez de la résine polyester, utilisez aussi du gel-coat polyester et inversement si c'est de l'époxy.
- on garde le pinceau, le diluant et les gants latex
2. ENSUITE, ON ATTAQUE LE MOULAGE
On prend la pièce d'origine avec laquelle on va tirer un moule. On découpe ce qu'il faut de mat de verre de façon à pouvoir recouvrir toute la pièce (en prévoir pour 2 couches minimum. Plus il y aura de couches, plus le moule sera rigide et solide, mais 2 suffisent déjà). On enduit bien la pièce d'origine de cire de démoulage (il vaut mieux exagérer).
On prépare ensuite le gel-coat et on l'applique sur la pièce précédemment cirée. On laisse sécher (voir mode d'emploi sur la boîte du gel-coat).

Une fois sec comme il se doit, préparer le mélange résine/durcisseur pour le mat de verre. On prend le pinceau et on étale de la résine sur la pièce. Ensuite on pose le mat de verre dessus et là on imbibe bien de résine en chassant l'air avec le pinceau et en appuyant bien dans les recoins. On recommence la même opération pour la 2eme couche, etc. Le mat de verre et la résine doivent dépasser un peu partout de la pièce d'origine pour être sûr que le moule englobe toute cette pièce.


On laisse sécher le tout correctement (au chaud ça va plus vite, le mieux étant de laisser sécher une nuit entière) et on peut démouler au petit matin ! Il faut y aller doucement pour ne pas tout casser. C'est parfois difficile à "décoller" et il faut tirer fort dessus, en faisant levier au fur et à mesure que ça se décolle (c'est à ce moment qu'on sait si on a mis la cire de démoulage correctement ).
On a alors 2 pièces: l'originale et le moule


A partir de là, on peut laisser la pièce d'origine de coté, elle ne sert plus à rien (excepté à repérer les trous de fixation, etc.)
3. DECOUPE ET FINITION DU MOULE :
Comme le mat de verre et la résine dépassent de tous les côtés, il faut ajuster la forme sur celle de l'originale. Il faut donc découper tout ce qui est en trop. Pour cela, le mieux est d'utiliser des outils du genre "Dremel" et une ponceuse à main avec un papier de gros grain.
Une fois que la forme du moule est identique à la pièce d'origine, on s'attaque à la surface intérieure. C'EST UNE DES ETAPES LES PLUS IMPORTANTES. La surface intérieure va donner à la pièce finale son aspect extérieur. Donc s'il y a des soufflures, des bulles d'air ou tout autre défaut, il ne faut pas hésiter à bien poncer et même mastiquer un peu (mastic de carrossier) afin d'avoir une surface la plus lisse possible. On peut même finir avec un apprêt de finition utilisé dans la peinture automobile, quitte à en mettre 2 ou 3 couches (qu'on ponce légèrement) pour lisser le tout.
L'apprêt n'est pas indispensable: si le gel-coat a été mis correctement ça ressort nickel du 1er coup et pas besoin de reprendre l'intérieur.

Là, le moule est fini
C'est en général l'étape la plus longue dans le processus de fabrication des pièces en fibre
NB: plus le moule sera brillant à l'intérieur, plus la pièce en fibre qui va en être extraite sera brillante sans rien faire. Ce qui veut dire qu'on peut donc aussi vernir l'intérieur du moule pour lui donner un brillant, qui va se répercuter sur la pièce finale.
[color:73a4="red"]FABRICATION DE LA PIECE EN CARBONE
On calcule, comme pour le mat de verre, la quantité de tissu de carbone qu'il faut. Mais contrairement au mat où on pouvait disposer des bouts un à côté des autres, là il faut un morceau complet (enfin il vaut mieux), parce que sinon on va voir chaque raccord une fois le démoulage effectué ce qui n'est pas forcément du plus bel effet. IL FAUT TOUJOURS GARDER A L'ESPRIT QUE LA PREMIERE COUCHE QU'ON POSE AU FOND DU MOULE SERA LA COUCHE (ET LA SEULE) QU'ON VERRA A LA FIN .
On peut donc choisir l'orientation des fibres par rapport à la pièce finale.
On prend donc le moule impeccablement fini et on le badigeonne de cire de démoulage (toujours en exagérant, on peut en mettre dedans et même dehors puisque la résine va de nouveau couler à côté).

Une fois sec, on prépare le mélange résine/durcisseur pour le tissu de carbone et on fait exactement de la même manière que lorsqu'on posait le mat de verre. Il faut bien chasser les bulles et bien aller dans les recoins. C'est un peu plus difficile car le tissu de carbone se travaille moins bien (est plus rigide). On déborde un peu à l'extérieur du moul
puis quand sa parait correct l'on rentre la pièces d'origine dans le moul (elle va servir de contre moul mai au préalable enduire la pièce d'origine de cire de démoulage)





ici l'on ne le voir pas en photo mai avant les pince a linge j'avais mis en appuis dans le moule des poids (environ 20 kilos) pour chasser un maximum d'aire et pour plaquer au mieux le contremoul sur le moul.

on laisse sécher le tout (à nouveau une nuit).
Le lendemain matin,ça devient presque la routine...on démoule en tirant un peu de tous les côtés histoire de décoller le tout au fur et à mesure. Une fois la pièce en carbone "brut de fonderie" en main, il faut à nouveau la "tailler" pour qu'elle retrouve la bonne forme.
La pièce ainsi obtenue n'est jamais nickel et reste un peu mat







comme la pièce est mat et qu'elle a généralement été poncée, il faut y appliquer un vernis par dessus (utilisé en peinture auto) pour lui donner une nouvelle jeunesse.
bon c'est pas la meme pièce mai voila une pièce fini est verni


Voila pour ma technique.
J'espère que ça pourra servir à tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure "carbone". Je vous conseille de commencer par des pièces simples pour ensuite monter en difficulté si vous devenez accros.


recouvrir une pièce en carbon

bon la methode donc dans l'ordre de réalisation
donc la voila la mal lisser est âpreté

ensuit il faut la peindre en noir mat pour ne pas voir de blanc en dessous le carbone enfin entre les maille du carbone .la avant de poser le carbone le mieux et de poncer la pièce au 60 ou minimum 80 pour bien donner une accroche a la résine

est voila recouverte donc l'on passe un coup de résine l'on attend 5 min pour qu'elle colle bien et on applique le tissu magique(carbone) puis l'on repasse une bonne tartine de résine par dessus est l'on laisse sécher


est voila ébavure est posé mai loin d'être fini


donc l'on reponce léger pour enlever les défauts l'on repasse une couche de résine enfin une bonne tartine puis l'on recouvre avec de la toile d'arrachage elle sert a supprimer les aspérités et donne une surface quasi nickel juste un ponçage et voila bon place au photos


ensuit on laisse secher enfin pas sec sec mai au moin que sa ne cole pressque plus au toucher, et la ba l'on arrache la toile, au passage lorsque l'on applique la toile d'arrachage( bon n'aler pas acheter de la toile d'arachage sa coute trop cher vous aler chze un marchand de tissue et vous acheter de la doublure sa fera pareille et sa coute 5 fois moin cher) il ne faut pas q'elle fasse de plie sinom sa fera une big boss la ou il y aura le pli donc sa sera super chiant a poncer.


voila la choze poncer au 1200 a l'eau et mouiller pour voir les defaults.


sil la piece parait nikél ba il n'y a plus qua vernir et voila fini.

un ptit rajout cache selle full carbone fini est posé total de gains avec la nouvelle fixation 570 GRAMMES
voila place au photos










voila plu qua passer un vernis



une foi monter

A SUIVRE LA REPARATION DE PIECES EN FIBRE

[Umul11 0]

ça tue !

[tonio62 0]

Purée,le mec carbonise tous...

Bon petit tuto,vu sous cet angle ça parait simple comme tous....

[matmax 0]

tonio62 a écrit:

Purée,le mec carbonise tous...

Bon petit tuto,vu sous cet angle ça parait simple comme tous....

c est clair!!!!!!!!

[nico-civic1 0]

quand même !!!!!

[Tim 0]

J'ai encore reçu ce week-end différents lots de bandes de carbone. Ca servira pour se faire la main sur de petites pièces.
Manque la résine. Commandée, mais pas encore reçue.
Après, on pourra s'y mettre.

[miles teg 0]

Je suis me suis renseigné pour avoir du matos de chez Fibertex. Mais pour le domaine du composite ils ne font que de la toile d'arrachage.

Dommage...

[tonio62 0]

Pinaise Tim!!Avec tous ça tu me donnes envie de m'y mettre,mais je suis total newbie et au vue du prix du m² de carbone,ça fait chère le "loupé".....

Va falloir que tu t'improvise prof....

[Tim 0]

Je sais pas encore faire moi même

[mike591 0]

hé bé...
si tu persistes et persévère ds ce domaine...je te tire mon chapeau....

[Tim 0]

Bah maintenant que j'ai presque tout le matos, je serai con de ne pas au moins tenter...
Après le résultat... On verra

[nathan62 0]

slt ou en est cette histoire tu tenter ?

[Gio1 0]

des photos