Restauration complète de mon BJ42

[fast doc 0]

Oui ... donc à part forer profondément dans les 6 vis du chapeau et tenter de lui faire faire ce 8éme de tour .... pas grand chose à faire ... c'est bien ce que je craignais ..


Pour les étriers , l'electrolyse ne sufira pas ... ca ne rempace pas la matière déjà mangée ... et il en manque pas mal ... même dans le corps de l'étrier proprement dit ..

[jcnappee 0]

fast doc a écrit:

Oui ... donc à part forer profondément dans les 6 vis du chapeau et tenter de lui faire faire ce 8éme de tour .... pas grand chose à faire ... c'est bien ce que je craignais ..


Pour les étriers , l'electrolyse ne sufira pas ... ca ne rempace pas la matière déjà mangée ... et il en manque pas mal ... même dans le corps de l'étrier proprement dit ..

attention : quand je te dis un 8° de tour, c'est une façon pour moi de te dire qu'en général, les vieux moyeux ne sont pas complêtement alignés et qu'il faut les pivoter un peu pour les faire sortir, sinon, normalement, lorsque tu ote les vis et les rondelles, il doit venir tout seul.

[fast doc 0]

Poursuite de la réfection du BJ … le train avant .



Les vis des moyeux débrayables sont complètement grippées , ce sont des vis à empreinte cruciforme , et les empreintes des vis qui maintiennent le chapeau sont déjà fortement détruites ….. une seule solution : forer les têtes , de manière à pouvoir sortir le chapeau de moyeu débrayable .

Le voici sorti .






Dégagé … on voit bien le pas de vis , simplement en fonte d’aluminium , de la poignée qui sert à sélectionner 4x2 ou 4x4







Six chicots de vis restent en place en grippés … afin de pouvoir récupérer les moyeux débrayables , les chicots sont chauffés au rouge au chalumeau , tout en donnant de petits coups secs sur la partie émergeante …







Ca marche , ils viennent … 6 vis de 3/16 24 G .. bizare comme pas dans cet engin où tout est en système métrique . Sauf les moyeux débrayables donc .





Le moyeu débrayable vu de l’intérieur : afin de le sortir , il faut déposer le circlip qui le retient à l’arbre de roue . Indiqué par la flèche rouge .






L’enlever n’est pas forcément facile … on est tenté d’utiliser une pince à circlip … mais systématiquement les pointe de bec de celle ci glisse vers l’intérieur , les extrémité du circlip étant biseautée …
Ce qui va finalement le mieux : une simple pince à bec plat … à écarter au lieu de serrer .








Voici le moyeu debrayable vu de l’arrière , coté moyeu de roue







On voit bien sur cette vue la bague qui solidarise l’arbre de roue (par l’intérieur , cannelures fines) au moyeu déjà solidaire de la roue (partie extérieure , grosse cannelures en rectangle) .
Cette bague est simplement poussée vers l’intérieur par le pas de vis du chapeau quand on tourne la poignée du chapeau . Et la bague , lors de son mouvement vers l’intérieur et coulissant sur l’arbre de roue vient se et loger dans les crans intérieurs du moyeu .
Un peu comme un synchro de boite de vitesse en fait . Un crabot vu la taille des crans .










Une fois les moyeux débrayables déposés , on peut poursuivre le démontage par l’ensemble moyeu de roue – disque de frein . Pour ce faire , il faut dévisser les 2 écrous ( un écrou et contre écrous + rondelle à pans )
Redresser les 2 pans de la tôle qui bloquait les 2 écrous , un pan vers l’extérieur pour le contre écrou et un pan vers l’intérieur pour l’écrou de blocage .









Ce sont des écrous à très faible serrage , pour roulement coniques .
A peine besoin d’une douille de 54 … un simple petit choc sur le coin , et il est débloqué .. ici la rondelle à pan en tôle .







La rondelle à cran (pour ne pas tourner sur elle même) qui appuie sur la cage extérieure du roulement extérieur .








Et l’ensemble moyeu de roue – disque vient sans problème … , avec les roulements coniques la plupart du temps .






L’arbre de fusée … sur qui posaient les deux roulement coniques .







Les flasques pare boues neufs … vu l’état des anciens .. ce ne sera pas du luxe ….

[charly 60 0]

ENCORE!!!!!!!

[NICOTOY60 0]

tes moyeux ne semble pas etre d'origine ..........


et a titre informatif , c'est exactement pareil que sur les suzuki samurai ........

[fast doc 0]

Très honétement , je n'en sais rien s'ils sont d'origine ou pas ...


la seule chose que je sais c'est qu'il y a trois marques qui ont fournis des moyeux debrayables pour le marché belge ne tout cas ... et 5 ou 6 modéles différents au total ... qui ont équipés les BJ ...

C'est ce que le patron de chez 4x4 extrème m'a apris lorsque je lui demandais s'il était possible d'obtenir des morceaux de moyeux au cas où ..... à ce moment je pensais naïvement qu'il n'y avait qu'un modèle .


je lui ai montré ceux là ... et il n'a pas eu l'air étonné du tout de les trouver sur un BJ 42 ....


C'est tout ce que j'en sais ...

[fast doc 0]

Suite de la refection du train avant :















Le flasque sous l’ensemble moyeu de roue – disque . A changer … c’est dans le kit de réfection .























Les moyeux debrayables sont re-conditionnés … ils sont récupérables .

Grattés , nettoyés …























Les disques , eux , ne pourront pas être récupérés … sur la face intérieure , ont voit quasiment le jour à travers …























Dépose du bourrage intérieur de roulement de roue . Peu de précaution , il est à remplacer systématiquement et est fourni dans le kit réfection du train avant …



[/





















Pour séparer le disque de son moyeu de roue , il faut déposer les deux vis M10 .. mais aussi extraire les 6 goujons . Ils sont simplement emboîtés … mais ils tiennent croyez moi . Taper dessus risque d’élargir leur extrémité … si on dispose d’une presse … ça va tout seul .

























Et même une fois les goujons déposés … il faut encore tapoter tout le tour , patiement , pour que le disque se dégage de sa portée sur le moyeu .































Repère , sur l’arbre de fusée , qui sert par ailleurs de chapeau extérieur au boîtier pivot , une petite encoche existe , probablement pour l’évacuation des eaux de condensation … elle indique le bas en tout cas



[/url]

























Dépose des centreur - axe de roulement de pivots .

Curieusement les rondelles coniques ne sont utilisée que sur les axes de roulement supérieurs, ceux qui se prolongent en barres de direction .

Les axes de roulement de dessous n’en ont pas … juste rondelle élastique .





















Les face du boîtier pivot ne sont pas parallèles … la face extérieure regarde vers le bas .

Oui , bon ici il est posé sur le dos …































L’extrémité de pont avant une fois débarrassée du boîtier pivot .

Déposer le boîtier pivot n’est pas dur … il n’est pas intimement lié à la sphère d’extrémité de pont … il y a un jeux d’au moins quelques cms .























Noter la présence , pour faciliter l’extraction des cages de roulement , de deux petites encoches de part et d’autre du logement .























Extraction des dernières rotules encore en place , ici celle de la barre de direction























Voici le pivot nettoyé .























Au fur et à mesure du démontage , les pièces qui doivent rester appariées comme les roulement de roues , axes de roulement de pivots et leurs plaques entretoise à épaisseur calibrée pour le centrage du cardan … sont disposée dans une boite ou quelques clous ont étés disposés …. Et indication Gauche … Droite … Supérieur … etc

[fast doc 0]

Poursuite de la réfection du pont avant ….
Ca prend pas mal de temps mine de rien . Enfin pas mal de temps quand il faut re-conditionner toutes les pièces … si il s’agissait seulement de démonter , changer les pièces d’usures et remonter , ça irait nettement plus vite .
Mais sur ce pont ci , la rouille s’est abondamment installée …




Voici les fameuses rondelles coniques qui centrent la pièce servant à la fois de bras de direction et de centreur pour le roulement supérieur de pivot .






Nettoyage des pivots . Bains de Tix puis brosse tournante sur meuleuse .





Retrait des derniers joint , la série interne du pivot , qui une fois le pivot ôté reste simplement pendouillant sur le pont .
D’abord ôter le cercle en acier .. genre acier à ressort , de l’acier plus dur que la qualité de base en tout cas , et fendu de manière à pouvoir le retirer ou placer autour de la «boule» support de pivot .




Puis le joint en caoutchouc ..







Puis celui en feutrine ..






Les joints tels qu’ils sont en propres …






Puis les coupelles qui maintiennent le tout … et qui en principe , vu qu’elles sont en deux parties , sont déjà tombées …





Voici ces mêmes coupelles après un tentative de re-conditionnement … mais je ne suis pas trop satisfait du résultat … je viens d’apprendre qu’il est encore possible de se procurer les neuves … va donc pour des neuves . 34 E le jeux semble t’il .
Sinon , il est certainement possible de les façonner soi même dans de l’acier voir de l’alu … mais il faut y mettre le temps .







Le pont avant débarrassé d’à peu près tout ce qui se démonte hormis pont lui même …
Et toute cette rouille , le pont , on peut dire qu’il en a les boules …. …






Au fur et à mesure que le démontage se poursuit , la « boite à détromper » se remplit …







Les moyeux ont étés re-conditionnés entre temps …

[BOSS-barjots4x4 0]

T'es un vrai dingue toi hein ????

[NICOTOY60 0]

j'ais une question doc , d'ordre pratique ...........

comme tu fais pour te laver les mains apres la bricole , tes patients disent rien ????????

[NICOTOY60 0]

j'oubliais , tres bo boulot , comme j'aime le faire , de la vrai resto ..........

[fast doc 0]

NICOTOY60 a écrit:

j'ais une question doc , d'ordre pratique ...........

comme tu fais pour te laver les mains apres la bricole , tes patients disent rien ????????

[charly 60 0]

tu bosse bien mon cochon,ca que ca m enerve!!!!

[NICOTOY60 0]

fast doc a écrit:

NICOTOY60 a écrit:

j'ais une question doc , d'ordre pratique ...........

comme tu fais pour te laver les mains apres la bricole , tes patients disent rien ????????

tu trouve ça ou ???????

[chichourle 0]

salutatous et salutatoi ô grand maître de la restauration j'suis un nouveau pratiquant surtout pour bosser dans des terrains pour faire de grandes clôtures pour 3 canassons que l'on possède. je surfe pas mal pour suivre des travaux de restauration ou juste des tofs de produits finis.j'avais jamais vu un doux dingue comme toi, aussi patient, pertinent. je pense que tu vas en inspirer plus d'un et j'en fais partie. j'ai un bj73 de 89 avec la rouille sur bas de caisse (normal) et je savais pas trop j'osais pas et pi je me demandis si ça valait le coup, et maintenant, on pourrait en faire un dicton " avant de te plaindre, vas voir chez ton voisin...". je veux dire par là que mon bb est ... comment dire ... neuf quand je vois sur quoi tu te lances. merci pour le temps que tu prends pour les photos car ça vaut bien des discours, et c'est tout à ton honneur. et pour ceux qui dirait que j'en fais trop, prout !!salut les barjots

[BOSS-barjots4x4 0]

Je pense que devant le boulot accompli, on ne peut jamais en faire trop !
C'est un fou ce mec

[jcnappee 0]

un fou furieux...

[fast doc 0]

Poursuite de la réfection du train avant.



A quoi peuvent bien servir ses bouchons ?

A bourrer de graisse à cardan je suppose…



















Retrait des cuvettes de roulement de pivot .

















Les deux vis permettant le réglage de la buttée de direction sont reconditionnées.















Ainsi que leur emplacement. C’est du 12 x 125 …. Assez courant en Peugeot … j’avais déjà la filière et le jeu de taraud …















Nettoyage complet du pont …. Grattage et brossage à la brosse tournante sur meuleuse.

Ca fait du bruit et des crasses …. mais il n’est pas vraiment possible de faire autrement .

Pour les recoins , notamment sous les guides de U à lames de ressorts , brossette Dremel , soufflette et lame de scie .















Le pont une fois bien nettoyé













Est peint avec une première couche d’antirouille Metaflux synthétique – polyuréthane



















Puis on remonte petit à petit





Retrait des anciens joints à lèvres d’arbre de roue. Ici avec un tire caoutchouc échappement Facom … ou autre une ferraille coudée de la même dimension.











C’est qu’on voit loin à l’intérieur une fois ce joint déposé

















Et le joint neuf est remis en place. Le truc des deux douilles est connu : une 24 dans une 32.

Bon, j’ai essayé, ça marche, mais tant qu’à faire je me suis aussi bricolé un vrai centreur.. Plus rigide au manche donc plus facile d’utilisation.

Façonné dans un vieil induit de moteur électrique jusqu’à obtention du diamètre voulu.















Joint placé dessus















Et c’est parti …















Graissage de ces joints de pont











Remise en place des joints intérieurs de pivots. Le joint en feutrine est le plus difficile à passer car le diamètre central est plus petit que la «boule» de pont.

Avec cette petite gymnastique particulière, en biais, ça passe .















Pour le replacement des joints intérieurs, on enfonce d’abord bien au fond de son logement le cercle en acier.

















Puis celui en caoutchouc.

















Et les demi lunes qui maintiennent le tout .













Les roulements de pivots : ici les anciens, marqués assez profondément



















Puis placer ceux ci en les présentant puis tapoter par l’intermédiaire d’une cale de bois dur

















Le premier roulement est engagé sur son centreur – support déjà placé avec ses cales d’épaisseur, neuves mais d’épaisseurs identiques aux anciennes puisqu’il s’agit d’un simple entretien sans changement de pont ou pivot.

Ici une douille de 18 pour pousser sur la bague du roulement et surtout pas sur la cage et les rouleaux





















Mais il ne faut pas engager le deuxième, sinon l’espace devient trop petit à l’intérieur du pivot pour pouvoir le replacer.

Le deuxième roulement est donc placé provisoirement libre dans sa cuvette et le pivot est replacé.









Puis le centreur - support (ici coté bras de direction) est engagé progressivement, surtout sans taper. Pour l’engager sans choc, par exemple visser petit à petit, par paire, les écrous sur les goujons de centrage – maintien.













Puis serrer à la clé dynamométrique.. environ 10 Da Nm pour ceux ci .

















Ca commence à ressembler à un pont …



















Graissage des pivots …quasi ½ kg de graisse à cardan par coté.



















Puis les arbres de roues sont bourrés de graisse dans la partie articulée homocinétique et replacés dans le pont.



















Puis remise en place des arbres de fusée munis de leur joint papier.

















Tapoter dessus avec le manche du marteau pour les faire rentrer gentiment dans leur logement au pivot.















Puis les flasques de frein.. difficile de se tromper de sens .. j’ai essayé .. ça ne rentrerait pas …









Et le joint métallique, avec sa petite lèvre caoutchouc qui sert probablement à renforcer l’efficacité du bourrage de roulement de roue.

La revue technique ne prescrit aucun couple particulier, mais désirant un serrage bien régulier tout autour de cette pièce qui supporte quand même la roue, je les ais serrés tous à 6 Da Nm, valeur « classique haute » pour du M10.

















Puis replacement des goujons et disques de frein neuf, et du roulement interne de roue, puis de son bourrage.





















Le bourrage étant muni d’un petit chanfrein, il se centre facilement seul … mais pour l’enfoncer à fond de logement, j’ai utilisé une tôle d’acier très épaisse et une douille de 54 pour répartir la poussée.



[/ URL]













L’ensemble disque-moyeu est ensuite enfilé le long de l’arbre de fusée. Pas de difficulté particulière si l’arbre de fusée est graissé.

















Et le roulement extérieur de roue est replacé, directement suivi de sa rondelle à un cran et de l’écrou de serrage, serré d’abord une fois à 6 DaNm histoire de «mettre en place» l’ensemble des pièces, roulements, moyeu..



[URL=http://imageshack.us]



















Puis desserrage complet et retour à une valeur classique pour un roulement conique, comme 6 Nm par exemple, et blocage à la rondelle en tôle à rabats.

Le contre écrous vient immobiliser le tout, lui même stabilisé par un autre rabat de la tôle.



















Remise en place des moyeux débrayables.

[jcnappee 0]

[BOSS-barjots4x4 0]

Encore une belle leçon que tu nous donnes là Doc

Oui, c'est pour remplir de graisse au bisulfure de methylene

[CHRISV8 0]

beau boulo respect

[chichourle 0]

p'tin p'tin c que du bonheur c bô à pleurer t trop fort mec dis moi tu pourrais pas nous donner d'autres adresse de forum où qu'tu post sur d'autres restaus ou prepa juste pour le plaisir des yeux
a+ et continue de nous esplanter
moi je vais cracher les mouches qui sont entrer dans ma bouche pendant que que je badais comme un couillon

[manuniland59 0]

C'est de la resto dans les règles de l'art tout ça

[fast doc 0]

Suite et fin du remontage de la réfection du train avant.







Le moyeu. Les écrous borgnes de moyeux débrayables sont revissés au couple.

























Placer une vis M8 dans le centre de l’arbre de roue (pas de vis déjà prévu..) ceci afin de pouvoir le tirer facilement à soi durant la procédure de remise en place du jonc .

















Le jonc de retenue de l’arbre de roue est repositionné. Certains utilisent deux douilles.

Variante de technique :





















En fait :deux coups de poinçon dans une pince à bec plat





















Les extrémités du jonc, qui glissent sur une surface plate, restent coincées dans les coups de poinçon et ne glissent plus du tout et on peut écarter sans que le jonc n’échappe à la prise ...et du coup le faire grimper sur le bout d’arbre de roue

Ils glissent même tellement plus du tout que la pince reste tient toute seule une fois le jonc dans sa gorge …





















Puis le chapeau revissé également avec les curieuses vis 3/16 en pas 24G



























Vérification que les fonctions 4x2 et 4x4 fonctionnent correctement toutes les deux …

Ce serait bête de s’en apercevoir une fois tout le train remonté …























Replacement des étriers de freins, sans oublier la papatte qui sert à la fois de rondelle aux vis M12 pas fin d’étrier, et de retenue au cache poussière de disque de frein.



























Les voici remontés.









La lyre en tuyau de frein qui relie l’étrier proprement dit au « L » renvoi fixé sur le cache poussière de disque de frein … il est nécessaire de la refaire .

J’avoue ne pas avoir posé la question « existe t’elle toujours en neuf » ( la réponse est non , il y de forte chances) .. et je l’ai recréée , simplement .







Pour recopier des circuits de freinage, il faut



Du tuyau de frein, vendu au mètre. Acier ou mieux, acier cuivré comme ce rouleau ci ... c’est semblable à l’acier mais ça rouille moins. Facile à cintrer à la main, sans déformation ni croque. Et un nécessaire à élaborer les tuyaux de freins. Ou un bon kit de plomberie avec moules à extrémités … qu’il est toujours possible de façonner soi même au tour si on ne désire pas acheter le kit complet et que l’on dispose déjà d’un kit plomberie de qualité .



















Couper le tuyau à la bonne longueur … enfin à 1 cm près..



















Bloquer le tuyau dans l’étau calibré. Ici tuyau de 5 mm. Et présenter le moule à pousser .













Et pousser à la force du pas de vis le moule donnant , par écrasement dirigé, la forme en «boule» à l’extrémité du tuyau .























Puis ôter le moule à pousser et terminer la forme en évasant le centre , puisque dans le cas présent il s’agit d’une nippe mâle à cône femelle. C’est d’ailleurs le cas sur l’ensemble du circuit de freinage du BJ à ce que j’ai vu.

A noter que certain kit outils à faire les tuyaux de freins proposent un moule qui donne directement la forme de cône femelle à l’extrémité du tuyau.























Voici le cône femelle façonné.



















Le tuyau avec une extrémité finie .

























Ne pas oublier de passer la deuxième nippe avant de terminer la forme à l’autre extrémité du tuyau …. Sinon … recommencer. Voici le tuyau avec les formes à peu prés définitives .

























La lyre terminée. La forme est perfectionnée une fois les nippes passées et les extrémités façonnées, car on peut alors coincer la nippe dans une douille de 10 mm et cela procure une bonne prise.



























La lyre en place.

[jcnappee 0]

moi je me sens vraiment l'air d'un imbécile quand je vois ça...

un grand grand

[toyotaz 0]

bo boulot.......
t'as tous le matos ou tu sous traite.......

[manuniland59 0]

ça me trou le c.l ce qu'il est capable de faire

[Serpolet 0]

joli !

[ladurite 0]

tout petit on se sent tout petit quand on regarde ça








mais que fait le modo?

[chichourle 0]

non non laissez le s'exprimer. c trop bôôôôôôô. les mécanos devraient se le mettre en boucle dans les ateliers pour apprendre à bosser à leurs arpettes (et pour eux oci bien sûr)
à ce niveau c plus de la resto, c'est de l'art

c'est vraiment pas un

vivement la suite. bon courage

[fast doc 0]

toyotaz a écrit:

bo boulot.......
t'as tous le matos ou tu sous traite.......

Ah , question sous traitance , non , je ne sous traite pas .....


Ce serait même plutôt l'inverse .... j'ai déjà recrée quelques pièces et effectué quelques réparations pour d'autres . Dans le genre échange de service ...

Même pour un copain mecano récement (création d'une pièce spéciale pour une boite de vitesse course) ... mais bon , il est tout jeune , très brillant mais débutant , et pas encore très bien monté en outillage ...

Et en échange il a été me prendre plein de photo d'un châssis de BJ qui se trouvait dans sa région .... (plus de 800 kms pour moi) et ainsi m'a évité de perdre pas mal de temps et d'argent .

Echange de service sympathique quoi ....

[NICOTOY60 0]

vraiment du super taf ............




mais tu ne refait pas les differentiel de ponts a neuf , au point ou tu en est de ta remise a neuf .........

[NICOTOY60 0]

j'ais vu sur la resto de ton pont arriere que tu avais changer le joint spy de nez de pont et que tu l'avais monter sans auto joint bleu , ça risque de fuir serieusement apres .......

[fast doc 0]

Fuire ?

bah .. là ca fait plusieurs semaine qu'il est le nez en bas avec tout le poids de l'huile sur le joint et ca n'a plus fuit d'une goutte ....

Le joint bleu autour d'un joint à lèvre , je veux bien ... mais c'est quand la portée est sérieusement abimée ... alors oui , ça peut compenser .


Enfin ... bin , c'est comme ça que je vois les choses ...

[NICOTOY60 0]

je ne suis pas le seul a avoir eu ce pb , moi non plus y fuiait pas au debut , il s'est mis a fuire 2/3 jours apres , peut-etre du a l'huile bien chaude ........

la cage acier exterieur du joint n'est pas rectifier et a une portée assez faible .....


enfin , tu verra bien j'espere que tu n'aura le pb ............

et les diffs ??????
bon courage pour la suite ..........

[fast doc 0]

Poursuite du travail sur le BJ 42





Les mains de lame de ressorts arrières sont , comme bien souvent , en fort mauvais état .
En particulier les bords du trou d’axe et les goussets de renforts de la main d’axe de lame de ressort étaient sérieusement mangé par la corrosion .








Il fut un temps où Toyota fournissait tout : main de lame arrière et avant coté axe et coté jumelles . Il ne restait qu’a refixer la pièce par boulon M12 pas fin … ou rivet comme à l’origine .
Actuellement seules les main de jumelles arrières sont encore fournies .
Mais plus la main d’axe arrière ….
Il est donc nécessaire de la recréer . C’est de la chaudronnerie pure ….

La pièce coté intérieur était rouillée en surface mais pas déforcée du tout , elle est donc simplement décrochée et sera réutilisée .






Pour la reproduction de la pièce extérieure , partir d’une tôle plate ordinaire de 6 mm d’épaisseur .
Etablir un patron en papier sur le modèle d’origine . Le papier à l’avantage de se plier facilement , et prendre la marque facilement sur les arêtes .









Puis on trace au feutre sur la tôle .







La pièce d’origine n’est pas pliée « ronde » , il s’agit d’une pliure en deux angle comme on le voit bien à la marque laissée par la forme à pousser coté intérieur .








Pliage à la presse . Comme d’origine , un barreau carré de 15 mm de coté est utilisé pour pousser .










Voilà le pliage à 90 ° .








Long travail de découpage pour reproduire la forme de la main … il doit être possible de découper au laser … mais ça , je n’en ai pas chez moi ..







Repérage du centre du trou de 46 mm , se baser par exemple sur le centre du trou de 14 mm de la pièce intérieure , puisqu’elle supporte le même axe .. sans oublier de tenir compte de l’épaisseur de la tôle de 6 mm , ici deux petite chutes de découpe relève la pièce à la bonne hauteur .







Puis on perce le trou d’axe . Bon … ça ne se perce pas avec une petite perceuse à batterie hein, un trou de ce diamètre ….







Puis marquer







Et percer à 6,8 mm et tarauder M8 le petit maintien « anti-rotation » de l’axe .








Pour percer les trous de fixation au châssis , on se base bien sûr sur ceux d’origine , il faut bien immobiliser les pièces pour que rien ne bouge durant le perçage







Et aussi intercaler auparavant une fine rondelle entre axe et pièce intérieure ,







De cette manière, au serrage , la pièce serrera vraiment puisque l’espace entre pièce intérieure et extérieure reste légèrement plus grand que la longueur de l’axe .








Trous de 12 mm pour rivet standard qui mesurent à froid environ 11,5 mm …. Ce qui permettra de les rentrer une fois chauds et tout rouges et dilatés …le rivet s’écrasera , se tassera alors lors de la mise place pour épouser intimement les contours du trou de 12 mm .









Bon … et bien c’est fini pour le support proprement dit .





Reste à re-créer le gousset de renfort et à le souder à la main d’axe comme d’origine .

[chichourle 0]

t'aurais pas des liens de parenté avec gustave eiffel des fois ? je suis comme 2 ronds de flans. halluciné complet. je crois qu'il serait pas bête de tirer toutes les tofs et d'en faire un book pour les futurs entrepreneurs de resto... par contre t'es équipé comme un pro. ça aide mais ça fait pas tout... chapeau bas une fois de plus

[ladurite 0]

mouai bon ok





































ce mec m'énerve
























vraiment BRAVOtravail magnifique

[fast doc 0]

Poursuite de la réfection des mains d’axe de lame de ressort .

La partie maintien proprement dite , il reste à reproduire le gousset de renfort qui s’appuie au vertical du châssis .

Pour ce faire , on part d’une tôle ordinaire de 2 mm d’épaisseur et on prend un patron sur le modèle d’origine …enfin , ce qu’il en reste car parfois … y plus grand chose …








Puis on trace et on découpe la tôle







On commence le pliage








Puis en immobilisant progressivement les éléments , on mesure , on rectifie le pliage si nécessaire ( ça l’est … ) et on pointe petit à petit quand la position et les dimension sont correctes .







Souder ensuite l’ensemble des pièces , en profondeur …







Tout partout







Les goussets sont formés







Attention de respecter l’angle , les inclinaisons et les dimension d’origine , sous peine de ne pas pouvoir le monter au châssis …









Il faut maintenant les souder sur la main , comme d’origine .








Voilà qui est fait







Et présentation sur le châssis .

[toyotaz 0]

magnifikkk..............

p'tin , tes chiant........mais c'est bon............

[ladurite 0]

toyotaz a écrit:

magnifikkk..............

p'tin , tes chiant........mais c'est bon............

il m'énerve















mais merde qu'est ce qu'il bosse bien!!!

[chichourle 0]

j'crois ben que certains n'aurons toujours atteind ce niveau de perfection dans 240 ans voire plus. faut aussi un peu de magie je crois, une surtout sacré bonne dose de de de de .... trois. (pfff) j'sais plus qoui dire. je crois qu'il pourrais refaire n'importe quoi et mieux que l'original

[fast doc 0]

Le châssis est maintenant prêt à partir au sablage métallisation .







Accompagneront aussi le châssis au sablage et métallisation , diverses tôles de protection , ferrailles de supports , garnitures .







La grande tôle sous le réservoir . Bon , après grattage des écailles de rouilles , elle est fortement rouillée en surface mais une épaisseur d’acier est encore présente en suffisance à peu près partout .







Deux endroits ont souffert plus que la tôle pleine : les superpositions : le guide de câble de frein à main et le guide de sangle soutient réservoir .








Réfection donc . La zone trop atteinte est découpée .
Une nouvelle tôle sera découpée et formée puis soudée .








Le guide de sangle de soutient réservoir . L’ancien prêt à découper … la nouvelle tôle recopiée ( patron papier , tôle de 2 mm , pince à tôle , étau , marteau et tas ) attend déjà .








Les ferrailles de marche pied . La tôle principale est relativement peu atteinte , mais le petit renfort intérieur est presque complètement digéré par la corrosion .







Reproduction à l’identique donc , après dépointage de l’ancienne tôle (3 points de pince sur chaque coté et 2 au milieu )







Puis ressoudée par bouchonnage pour reproduire au mieux la soudure par point ( à moins d’avoir la pince … mais c’est fort cher et pas indispensable si on ne passe pas toutes ses journées à assembler des tôles d’acier )
La peinture rouge -ocre est un antirouille synthétique-polyuréthanne (Metaflux) qui , même si ce n’est pas indiqué sur le récipient supporte assez bien la soudure. L’arc électrique passe relativement bien à travers pour autant que l’épaisseur ne soit pas importante et à la chaleur il noircit en surface mais brûle peu … pas mal donc pour protéger avant soudure une tôle à laquelle on aura plus accès par la suite .








Les ferrailles de maintien de lame de ressorts .
L’arrière gauche est neuve car le goujon de support d’amortisseur de l’ancienne n’a pas résisté au démontage .







Les ferrailles de l’avant maintenaient encore prisonnière dans leur rouille deux plaque d’épaisseur 3 mm … que j’ai reproduite à l’identique tellement les origines étaient corrodées .
Mais je ne sais pas à quoi exactement servent ces plaques entre ferraille et lame de ressort . La revue technique reste muette à ce sujet . Elle les cite , sans plus .
Comme la sur épaisseur est placée à l’avant de la plaque , il s’agit probablement d’un dispositif antiplongée , empêchant un basculement excessif de la lame vers l’avant lors des freinages , protégeant ainsi la lame des cisaillements et usure prématurée ?

[chichourle 0]

tu sais quoi ? je guette les messages de suivi de ton post, et c'est toujours avec autant de plaisir que je lis et même relis les différents messages et photos. bon courage et merci.

[jcnappee 0]

non, ce sont des plaques qui permettent l'alignement correct du pont pour respecter l'angle de chasse si mes souvenirs sont bons...

j'avais les même sur le 45 mais je les ai retiréés en raison de l'ainstallation des paraboliques et de l'avancée du pont vers l'avant.

[BOSS-barjots4x4 0]

jcnappee a écrit:

non, ce sont des plaques qui permettent l'alignement correct du pont pour respecter l'angle de chasse si mes souvenirs sont bons...

j'avais les même sur le 45 mais je les ai retiréés en raison de l'ainstallation des paraboliques et de l'avancée du pont vers l'avant.

exact mon cher

[BOSS-barjots4x4 0]

jcnappee a écrit:

Monseigneur me flatte, moi, ô vil moustique du série 4...

Je le suis tout autant que toi mais je connais très bien ces pièces ! !

C'est celles que je n'ai pas remises lorsque j'ai changé mes lames

[fast doc 0]

Ah ..

Très interessant ..


Corollaire : les modèles avec direction assistée ont ils également ces plaques ?

Puisque telle que la cale est placée , elle diminue légèrement la chasse par rapport à la position "absence de plaque" . Le pont bascule très légerement vers l'avant , donc le pivot aussi , donc légère diminution de la chasse .

Hors , avec une DA , il est interessant d'avoir quelque degé de chasse en plus , cela contribue largement à la stabilité en ligne droite et le fort angle de chasse n'est plus penalisant lors des virages sérrés ou manoeuvre puisque la direction assistée est là .

[BOSS-barjots4x4 0]

fast doc a écrit:

Ah ..

Très interessant ..


Corollaire : les modèles avec direction assistée ont ils également ces plaques ?

Puisque telle que la cale est placée , elle diminue légèrement la chasse par rapport à la position "absence de plaque" . Le pont bascule très légerement vers l'avant , donc le pivot aussi , donc légère diminution de la chasse .

Hors , avec une DA , il est interessant d'avoir quelque degé de chasse en plus , cela contribue largement à la stabilité en ligne droite et le fort angle de chasse n'est plus penalisant lors des virages sérrés ou manoeuvre puisque la direction assistée est là .

Oui, mon 42 DA avait ces cales et il n'y a aucune différence sans ! !

[fast doc 0]

Le porte roue .

A l’origine , j’ai un porte roue de secours normal à droite , pour hayon et deux portillons en bas .
Mais cette configuration ne me plait pas .
Après 2 jours d’utilisation , je m’étais déjà cogné la tête plusieurs fois au hayon qu’il est impossible de lever plus haut , et de toute façon , je trouve les portes dites «ambulances» plus pratiques .

Donc, le porte roue de secours droit ne convient plus vraiment , puisque la porte qui s’ouvre en premier sur les portes ambulances est la droite justement … le porte roue serait dans le chemin . Pas pratique . Il sera mieux à gauche .
Mais pour cela , il faut un porte roue de secours gauche …
C’est rare . Très rare .
A défaut : transformation du porte roue droit en porte roue gauche .
La procédure .

Voici le porte roue droit ordinaire. Les charnières sur la caisse sont libre d’un mouvement de plus de 180° , aucun problème pour l’inversion du sens de fonctionnement donc:




Une fois débarrassé des butées , bouchons caoutchouc , lambeaux de l'anciennes caisse :-D .





Il est nécessaire de dessouder les deux tubes centraux à leurs extrémités ainsi que le double tôle plate d’écartement .





La poignée est simplement boulonnée , donc tout à fait réversible pour le montage à gauche .







Le voici après inversion du sens de montage . Il est nécessaire de recouper légèrement le tube droit qui devient gauche et d’allonger légèrement le tube gauche qui devient droit .