Restauration complète de mon BJ42

[BOSS-barjots4x4 0]

Faut aussi dessouder le renfort interieur de l'aile !
Bon ! ! Moi je ne le ferai pas mais un fignoleur comme toi ! !

[fast doc 0]

C'eût été necessaire effectivement s'agissant d'une caisse acier d'origine .

Mais sur la caisse aluminium Teseven ... il y a un renfort de chaque coté

[BOSS-barjots4x4 0]

fast doc a écrit:

C'eût été necessaire effectivement s'agissant d'une caisse acier d'origine .

Mais sur la caisse aluminium Teseven ... il y a un renfort de chaque coté

Trop fort le Teseven

[monster60 0]

OUHAA le boulaut ,j'suis sur l'cul qu'elle maitrisse

[fast doc 0]

Réfection du treuil mécanique .




Réfection est un bien grand mot puisque ce treuil , malgré son âge est en très bon état mécanique, ne nécessitant pas de réparation , juste un dérouillage des pièces carters , poignée et mécanisme , et un changement d’huile , goupille , et dégrippage des pièces mobiles . Mais ni les roulement ni l’axe de la mini boite ni les bagues rapportées en bronze ne sont usées .





Les rouleaux guide câbles notamment sont complètement grippés après 25 ans d’absence de service.






Le mécanisme à crabot et sa poignée de commande manuelle , qui commande l’enclenchement réel du tambour du treuil par glissement du crabot sur l’axe principal .




Après retrait du coté droit , à la fois carter porteur et support , et du mécanisme de commande du crabot .







Le tambour glisse sur l’axe simplement







Axe que voici tout nu






Ou muni des clavettes et du crabot en position de fonctionnement .
Les clavettes empêchent le crabot de tourner autour de l’axe tout en le laissant coulisser dessus longitudinalement . Quand le crabot s’engrène dans les mortaise du tambour …le tambour est entraîné .







Le tambour déroulé jusqu’au bout pour vérifier l’état du câble …






Le mesurer … il fait 50 mètre en origine . Là en fait le câble part vers le fond de l’atelier puis traverse les deux ateliers voisins ..






Il est à changer , il présente trop de « pincettes» et zone effilochées. Cable acier galvanisé , 8 mm , 50 mètres de long donc . J’en ai eu pour 125 E avec les serre câble et le retour .
L’ancien câble est provisoirement emprisonné dans … ce qui m’est tombé sous la main .







Il se confirme que les rouleaux guides sont complètement inutilisables , l’axe central permettant leur rotation s’est carrément soudé dans l’âme du rouleau .


















Le rouleau est donc foré au centre sur toute sa longueur à la mèche de 20 mm , et un nouvel axe est crée en acier inoxydable .












Les pas M12x125 qui retiennent les vis d’axe de rouleaux guides .






Les deux carters principaux du treuil une fois grattés , brossés et protégés par une première couche d’antirouille .





Les pièces qui ne craignent pas le sable partent … au sablage
Petite vue plongeante qui sert aussi de liste pour me rappeler quelle pièce est bien partie … et pour que le sableur , qui a un double de la liste , s’y retrouve .

[charly 60 0]

boss!!

si je le banni de la carrosserie celui la tu m en voudra beaucoups????

il m enerve,il m enerve!!!!


.

[jcnappee 0]

iménerv... imérveuuuuuuuu !!!

[BOSS-barjots4x4 0]

VIRE LE CHARLY

J'EN PEUX PLUS

[manuniland59 0]

à ce niveau là c'est de l'orfèvrerie

[fast doc 0]

Le châssis arrive au sablage , ainsi qu'une bonne série de diverses tôles de protection , support ...

[fast doc 0]

Le châssis est de retour.
Sablé puis métallisé.

L’étape suivante est donc le re – rivetage des pièces rapportées sur le châssis.
En fait toutes les attaches de suspension et les supports du moteur.
Ils avaient été ôtés afin de les réparer pour certains (cfr réparation des attache d’axe de lame de ressort arrière ci plus haut) et pour sabler– métalliser par dessous également , c’était l’occasion ou jamais.
Le châssis est installé «tête en bas» puisque tous les rivets à replacer sont à frapper par le bas ou le coté. Les pneus par dessous servent juste à éviter de transmettre les vibration au pont qui fait caisse de résonance, j’en ai déjà fait l’expérience (les voisins aussi ) précédemment.

Pour ceux que tente le rivetage à chaud, un aperçu du matériel qui fut utilisé ici.
Rien d’obligatoire ou de vraiment spécifique, chacun fait comme il veut, mais la vue ci dessous correspond à peu près aux textes et vues de la grande époque du rivetage à chaud …
A ajouter à cette vue : un chalumeau, un poêle à bois ou charbon, et deux ou même idéalement 3 hommes.
Là, nous étions deux … et on aurait bien voulu avoir quelques mains en plus …


Donc :
Un jeu de ferrailles d’épaisseur différente pour caler les tas et coins.
Quelques pinces à bec.
Un marteau à inertie, pas indispensable, mais ça aide.
Marteau petit (pour enfoncer et caler les tas et les coins)
Marteau lourd (pour taper sur la queue de la bouterolle)
Masse genre 5 à 10 kgs. Qui fera office d’enclume mobile.
Quelques solides barres d’acier, pour tenir les tas et les coins en place pendant les coups de marteau.





Les outils un peu plus « spécifique»

Un jeu de bouterolle.





Fabriquées pour l’occasion dans quelques morceaux d’arbre de boite de vitesse Peugeot, cassés lors des saisons de course des années précédents …
Le métal des arbres de boite présente l’avantage d’être très dur, presque trempé à cœur.






Des coins. Ici en pratique un coin à fendre le bois coupé en deux, pour pouvoir entrer dans l’épaisseur du châssis.





Le principe :
On présente d’abord la pièce à riveter, pour s’assurer que tous les trous coïncident bien et que le rivet rentre au moins à froid avec un peu de jeu . Un rivet dit de 12 mm mesure en fait 11,5 mm de diamètre à l’état brut … un fois bien chaud , il approche les 12 mm et une fois tassé à chaud les dépasse légèrement .






On détermine la bonne longueur pour le rivet. Pour ce faire, on le passe dans son futur emplacement «à froid», et on trace et coupe pour que le dépassement soit d’environ 10 mm.
La plus grande longueur nécessaire pour un châssis de BJ est utilisée sur le support d’axe de lame de ressorts arrière (4 épaisseurs de tôle), à cet endroit le rivet doit mesurer 30 mm tout rond.





Toujours à froid, on choisi pour chaque rivet un coin ou une épaisseur plus un coin … afin de bloquer la tête par l’intérieur du châssis.
L’enclume mobile sera placée dans l’alignement rivet coin enclume … afin que ce soit cette enclume et accessoirement le porteur d’enclume ) qui supporte et bloque les chocs et non le châssis .

Puis, le rivet est chauffé une première fois.
Par exemple dans les braises. L’avantage étant qu’on peut y mettre un bon nombre de rivet et qu’il s’en trouvera donc toujours bien un accessible et à la bonne couleur – température.






Ou au chalumeau, le tout est qu’il soit bien jaune orange. Pas plus chaud, sinon il fond …
On l’attrape à la pince, on le glisse par l’intérieur et on glisse le plus rapidement possible par derrière un coin dont la forme avait été choisie auparavant.





Puis , pendant que l’enclume mobile est placée en alignement derrière l’emplacement de ce coin , de suite, plusieurs grands coups de marteau, directement au gros marteau (en fait le plus efficace) dans les endroits bien accessibles, ou à la bouterolle si l’endroit est exigu, comme dans les supports moteurs.
Ces premiers grands coups servent à tasser le rivet sur lui même, qu’il épouse bien partout les formes du trou dans lequel il se trouve, tout en aplatissant grossièrement la tête.






Par la suite , la tête est arrondie à la bouterolle .
Il est quasiment toujours nécessaire de re-chauffer le rivet pour cette étape , car le refroidissement du rivet , déjà assez rapide à l’air libre , est nettement accentué par le contact intime qui existe dorénavant entre ce rivet et le châssis qui fait office de radiateur …



Les supports de moteur



Et les attaches d’axe de lame de suspension arrière





Sans oublier les petits rivets latéraux du gousset de renfort .




Les attaches d’axe de lame avant





Les attache de jumelles avant





Qui ne tiennent qu’avec deux rivets chacune, mais une soudure de renfort anti-basculement en roulis et prévue d’origine, et sera reproduite bien entendu.






Voilà pour les supports. On peut dire que le rivetage est fini. Reste quelques soudures à effectuer comme origine, sans intérêt pictural .
Puis châssis pourra partir au thermo laquage…… Ce sera noir anthracite …

[BOSS-barjots4x4 0]

Superbe boulot comme d'habitude

C'est de l'art !

Dis nous, en vrai, tu habites quelle planète ?

[chichourle 0]

oh putaing oh putaing oh putaing oh putaing........ beuâââââââhhhhh !!! y nous énerve..... mais on aime ça. encore encore encore . oh oui c'est bon.

c'est vraiment le

[jcnappee 0]

bon allez hop, je vends tout et je retourne jouer aux billes...

[ladurite 0]

et bin


entre l'équipage gagnant du chalenge et cette restauration de BJ moi je pense que je vais vraiment me mettre au tricot
magnifique

[fast doc 0]

Les conducteurs de BJ de grande taille peuvent ils me renseigner ...


Je m'explique : j'ai très peu conduit ce BJ avant d'en entammer la restauration .
Pas assez en tout cas pour m'inquiéter de la position de conduite sur siège d'origine .

Hors , je viens de me rendre compte qu'un des anciens propriétaires avait rallongé les glissières du siège conducteur afin de le reculer plus en arrière ..... environ 8 cms .
Et c'est dans cette configuration "reculée" que j'ai conduit les quelques temps avant la retauration ...


Alors je pose la question : avec une taille de 190 cms , la position de conduite est elle confortable sur un siège d'origine avec glissière d'origine ????

Après tout peut être le gars qui mis les rallonge mesurait il plus de 2 mètres ...

[BOSS-barjots4x4 0]

fast doc a écrit:

Les conducteurs de BJ de grande taille peuvent ils me renseigner ...


Je m'explique : j'ai très peu conduit ce BJ avant d'en entammer la restauration .
Pas assez en tout cas pour m'inquiéter de la position de conduite sur siège d'origine .

Hors , je viens de me rendre compte qu'un des anciens propriétaires avait rallongé les glissières du siège conducteur afin de le reculer plus en arrière ..... environ 8 cms .
Et c'est dans cette configuration "reculée" que j'ai conduit les quelques temps avant la retauration ...


Alors je pose la question : avec une taille de 190 cms , la position de conduite est elle confortable sur un siège d'origine avec glissière d'origine ????

Après tout peut être le gars qui mis les rallonge mesurait il plus de 2 mètres ...

Désolé Doc !
Mes sieges ne sont pas d'origine et je suis un nain de 1.77M
Hein Charly c'est vrai ????

[chichourle 0]

je n'ai qu'un bj 73 tout pourri (de l'exterieur.... hum et un peu de l'interieur oci) j'ai changer mes sieges d'origines par des sieges plus... moderne de mitsu montés sur chassis suspendus toy. je ne mesure qu'un petit metre 77 (comme le chef nain ), et ce que je peux dire c que les pédales sont loins loin oin in in.... tout ça pour dire que la dépale de gauche, ben fô aller la chercher qd même. maintenant c du 73. pas du 40. et on peut mesurer 1,90m et avoir les mains qui trainent parterre, donc les réglages ne seront pas les mêmes de toutes façons. voilà. j'espère que je ne t'ai pas trop renseigner et que tu vas en ch.. pour continuer..... meuh non c pour rire, j'voudrais bien t'aider, pour le coup c tout ce que je peux faire.
bonne continuation
chichou

[charly 60 0]

BJ TOY a écrit:

Désolé Doc !
Mes sieges ne sont pas d'origine et je suis un nain de 1.77M
Hein Charly c'est vrai ????

pourquoi tu me cite boss???

je chambre jamais sur le physique!!

puis moi j aurait parlé de ta deviance hortinanophibique,ca aurait ete bien plus drole!!!

[jcnappee 0]

salut.
bon, je ne culmine qu'à 188 mais ça fait pô loin.
le pb avec le serie 4 est la taille du volant.
en fait lorsque tu es trop près de celui-ci, vu la course des pédales, tu as le dessus des cuisses qui bute sur le volant quant du passe de l'accélérateur au frein ou lorsque tu embraye.
donc effectivement, des glissières plus longues s'imposent peut être, surtout si, outre de longues jambes, tu as des cuisses costaudes, ce qui n'est pas mon cas.

[jcnappee 0]

rââââh p'tin les gars, c'est nous qu'on l'a aidé !!!

j'en reviens pô !!!

[chichourle 0]

ah une petite derniere avant dodo, ben si tu montes (enfin plutot tu adaptes) des sieges sur des embases suspendues, poorquoi pas ? sur le chassis des 73 les fixations ne sont pas prévues. d'après mes infos, ce n'est qu'à partir des kzj (lj après 90 ?) où les trous de fixation de l'embase toy suspendues étainent prévus.

[jcnappee 0]

chichourle a écrit:

ah une petite derniere avant dodo, ben si tu monte (enfin plutot tu adaptes) des sieges sur des embases suspendues, poorquoi pas ? sur le chassis des 73 les fixations ne sont pas prévues. d'après mes infos, ce n'est qu'à partir des kzj (lj après 90 ?) où les trous de fixation de l'embase toy suspendues étainent prévus.

bon...

vaut mieux que t'ailles dodo...

ya eu de la caisse de 73 avec la préforme pour les embases en allemagne et certaines versiosn importées en france mais au compte goutte.

sur les 71 c'est de série.

sur les Light Duty (les LJ), c'est selon le degré de finition...

enfin bref, c'est toy : le gros bronx quoi...

[chichourle 0]

ouais t'as raison. mais alors rien ne t'empeche de suspendre les sieges d'un 40' series ...

[chichourle 0]

en tout cas merci pour les infos. j'suis moins con que ce matin, et je pourrai griller mon mécano à l'occasion.

[jcnappee 0]

ben si parce que vu comment c'est fichu en dessous, si tu mets les embases, t'as la tête qui passe au travers du pavillon...

[BOSS-barjots4x4 0]

Le reservoir est sous un siege sur le 40 non ??

[fast doc 0]

La récuperation du châssis après le thermolaquage à 200 °

[gazelle58 0]

Alors là je viens de passer 1 heure à lire ce post..... c'est qui ce doc?????? Si il fait tout comme ca...... A fond...... ben CHAPEAU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[ladurite 0]

en fait c'est pas un être humain ce mec!!!

il doit venir d'une autre planète c'est pas possible de faire les choses comme ça en étant normal... il m'énerve...


tu m'entend doc "tu m'énerves" mais merde qu'est ce que tu bosse bien

[fast doc 0]

Bonsoir


Je placerai bientôt de nouvelle vue de la restauration .
En attendant ..


Vous allez peut être pouvoir m'aider ...


Je suis en train de reconditionner le circuit de freinage .

Tout a été complétement démonté bien sûr ,et j'ai pris pas mal de vue au démontage .


Mais un fait me chagrine :


- Sur les vues que j'ai prises , la sortie avant du maître cylindre de frein alimente les freins avant , et la sortie arrière alimente l'arrière ..... ce qui n'est pas un montage courant ( sur la plupart des véhicules , c'est l'inverse ) mais bon ... ca existe , ca ne dépend jamais que des ressort entre coupelles à l'intérieur du maître cylindre après tout . .

-Hors , en ce moment , j'ai le maître cylindre sur l'établi , et manifestement , la pression sort bien plus vite et fort sur la sortie arrière que sur la sortie avant .... ... c'est à dire un comportement typique de sortie de frein avant ....

- La revue technique me montre tous les modéles existant depuis 1976 , mais reste complétement muette au sujet du sens de montage avant - arrière .

- Alors quid ??... il est possible ( le circuit de frein avait été manifestement très bricolé avant que je n'achéte ce BJ) que les tuyaux aient été carément inversés ... ou , plus plausible , les ressorts "avant" et "arrière" inversés à l'intérieur du maîytre cylindre ... car il a déjà manifestement été démonté ...



Si vous pouviez juste me dire de manière certaine à quelle sortie avant ou arrière de maître cylindre correspond quel circuit , avant ou arrière ... ca m'aiderait ...

[NICOTOY60 0]

ben en faite j'en sait rien , mais sur le circuit avant y'a peut etre besoin de moins de pression dans la messure ou la surface liquide/piston est beaucoup plus grande ( 8 pistons) alors que derriere y'a que 2 pistons soit 4 surfaces liquide/piston sans compter sur l'efficacité moindre des tambours par rapport aux disques sans compter les perte de charge du a la longueur du tuyau et du repartiteur ..........

[jcnappee 0]

salut doc
la sortie avant alimente l'avant.
sur mon 45 elle alimente aussi l'arrière à moins que ce soit un retour.
en effet, après la sortie avant, il y a un dédoublement du circuit avec une sortie vers le pont avant et une sortie qui part vers l'arrière, donc je suppose vers le pont arrière (je me suis pas couché sous la voiture ce matin ). Donc ça revient peut être de l'arrière...
espérant t'avoir aidé !
bon courage pour la suite.

[BOSS-barjots4x4 0]

Sur le 42 y a qu'un bocal, c'est pas le même, désolé

[fast doc 0]

Merci de vos réponses.





Entre temps, j’ai compris le fonctionnement ( un peu bizarre il est vrai ) du circuit ... en partie en chipotant moi même , mais aussi à l’aide d’un ami mecano de grande expérience … et qui se souvient des petites manies de l’époque en matière de freinage .









En bref.



La sortie avant alimente bien l’avant, et l’arrière, l’arrière.





Ce qui m’avait étonné : que la coupelle « arrière » avance la première lors de la pression par la tige de poussée, n’est en fait que normal.



Mon étonnement venait seulement de mon habitude à tripoter et restaurer des véhicules légers où de fait, ce fonctionnement eût été anormal.





Sur le BJ (et d’autre véhicule « lourd » à bande de frein), curieusement, la coupelle « arrière » transmet la pression à la coupelle avant par la colonne d’huile emprisonnée entre elles deux. Le ressort souple entre ces deux coupelles ne sert qu’à ramener la coupelle arrière au point de départ au lâcher de pédale, mais ce ressort, contrairement à ce qui se passe sur des véhicules plus léger et/ou récent, ne joue aucun rôle dans la gestion du freinage et l’accès des pressions d’huile avant ou arrière à leur sortie vers canalisation.









Ce rôle de repartition – limitation du freinage n’est en fait assuré que par le limitateur de freinage , limitateur d’un modèle typique des anciens circuit de freinage camion et utilitaires dit « à contre pression ».





Ce limitateur à contre pression possède deux entrées : une pour la pression « ordinaire » destinée au freins arrières , et une autre entrée , pour la pression avant .

L’entrée pour la pression avant conditionne par un piston mobile l’ouverture du circuit vers l’arrière. En clair : tant qu’il n’y a pas suffisamment de pression venant du circuit avant, le circuit arrière ne s’ouvrira pas.



Cette disposition présente deux avantages





1/Le circuit arrière ne freine pas du tout tant que la pression n’est pas élevée à l’avant , donc pas de risque de déstabiliser l’arrière par un blocage intempestif des roues arrières .



2/En cas de traumatisme du circuit de freinage arrière, l’huile de coule pas bêtement en permanence sur le sol au moindre toucher de pédale . Elle ne coulera que lors des freinages puissants. Une manière de rejoindre un point de réparation sans trop perdre d’huile en quelque sorte.

[BOSS-barjots4x4 0]

Et dire que j'aurai pu rouler toute ma vie en BJ sans savoir ça

T'es un cas toi hein ??

Et t'arrives pas a t'auto-soigner ,??

[jcnappee 0]

ben moi je l'ai viré le répartiteur... mauvaises surprises en TT hard avec...

[BOSS-barjots4x4 0]

Moi, j'lui ai fait un body et il est redevenu comme avant !

[fast doc 0]

Bonsoir .

Je suis en train de me pencher sur le remontage du treuil mécanique .

Mais je n'en ai jamais vu monté .
Pour la partie treuil proprement dite ... je n'ai pas eu trop de problème , et je placerai des vues .

J'ai pu trouver d'occasion une bonne parte de l'arbre de transmission de ce treuil ... le modèle à un palier ... mais il me manque la partie croisillon avant , que je vais devoir créer de toute pièce .
La création ne me fait pas trop peur ...


Mais je navigue à l'aveuglette complète .. car je n'ai aucune idée du trajet que pouvait bien emprunter cet arbre ... bon , il part évidement de la prise de force , se dirige vers l'avant (mais à quelle distance du châssis ? ) puis un palier se fixe quelque part ( mais coté châssis ou coté moteur boite ? ... châssis probablement , mais pas sûr ) et puis enfin "tourne" vers le treuil et passe à travers la traverse avant .
Mais ... à moins que les BJ muni de treuil en opton n'aient une traverse avant spéciale , l'arbre passe à travers cette traverse en biais ... presque à 30 ° par rapport au châssis ...


J'avouie que si quelqu'un disposait de vue d'un arbre de transmission de treuil "en place " ... ça m'aiderait beaucoup ... au moins je saurais par où ça passe d'origine et où il se fixe .

[BOSS-barjots4x4 0]

Je ne peux t'aider encore une fois, mais si tu poses le treuil en bonne place, le chemin que doit emprunter l'arbre, ne doit pas être si difficile que ça a trouver ?

[ladurite 0]

salut,

ton cardan part tout droit de la boite jusqu'au support d'amortisseur avant gauche, c'est là que se fixe le palier, quasiment à la verticale du support d'amortisseur tu as 4 trous de diamètre 8mm, là vient une pièce en forme de pyramide sur la quelle se fixe le palier, ce qui met ton cardan en parallèle du chassis jusque là, ensuite il tourne vers la droite pour passer à travers la traverse, effectivement à peu près 30°...

pour les vues, demandes à camizol...

[fast doc 0]

Ah , le palier est fixé au châssis donc ... c'est déjà ça de certain .
Et je vais devoir reproduire le support de palier car celui qui m'a été fourni avec l'arbre n'est pas du tout pyramidal , et j'ai beau le présenter , aucun trou ne correspond sur le châssis .

Il s'agit probablement d'un modéle autre que BJ ( HJ? )


J'espère juste qu'il a la bonne longueur s'il ne vient pas d'un BJ ... ( le moteur boite n'est pas encore en place )
Enfin , ça , encore on peut la modifier .

[BOSS-barjots4x4 0]

Ladurite !
Tu peux faire quec tofs sur le BJ de Camizol ??

[ladurite 0]

BJ TOY a écrit:

Ladurite !
Tu peux faire quec tofs sur le BJ de Camizol ??

je peux!!! mais pas avant demain après midi...

[mich111 0]

ladurite a écrit:

BJ TOY a écrit:

Ladurite !
Tu peux faire quec tofs sur le BJ de Camizol ??

je peux!!! mais pas avant demain après midi...

ppppppppfffffffffffffffffffffttttttt faut encore attendre jusque la

[fast doc 0]

Même s'il faut attendre jusque là .... ça m'interesse hautement .


Merci d'avance ...

[camizol 0]

j ai oublié de faire les tofs demain çà devrait le faire

[camizol 0]

et voila les tofs



]

[fast doc 0]

AAAhh ... magnifique , juste les photos dont j'avais besoin pour pouvoir élaborer ce support .
Parfait ... merchi merchi ....









Et aussi :



Poursuite des travaux sur le BJ .




J’ai profité du retrait de toutes la vitrerie «avant peinture» ( et/ou remplacement comme dans le cas de cette baie de pare brise) pour prendre quelques vues de la procédure permettant d’enlever une vitre dans le cas du joint à fentes caoutchouc ordinaire .
Joint qui équipaient tous les véhicules anciens … jusqu’à l’apparition des colles polymères .
J’ai remarqué que la question «comment démonter ces vitres» était très fréquemment posée sur les forae pour véhicules anciens .





Il faut quelques bâtonnet de bois , pas trop épais , genre bâtonnet à remuer la peinture par exemple , ou abaisse langue médical ça marche aussi , et un tournevis plat ordinaire , mais dont le bout est impérativement fortement arrondi , soit par usure naturelle soit par meulage … mais en aucun cas la lame ne doit présenter ses aspérités d’origine . Les bâtonnet servent surtout à maintenir le joint dans la position de sortie , alors que le tournevis émoussé sert surtout à faire grimper le rebord du joint sur le bâtonnet ou par dessus la lèvre de tôle de la lucarne .







Introduire les bâtonnet sous le joint caoutchouc , toujours par le coté habitacle , et en commençant par un coin .





Soulever petit à petit et introduire plusieurs bâtonnets




Repousser le joint vers l’intérieur de la lucarne , progressivement , tout en commençant à pousser gentiment la vitre vers l’extérieur de son logement , ce qui aidera à sortir le joint au moins d’un coin .






Petit à petit le joint se libère du premier coin ,
Quand le caoutchouc est passé entièrement sous la lèvre en tôle au moins dans un coin , en principe le plus dur est fait …. Le reste suit assez facilement .






Pour en avoir fait pas mal et d’un peu toute sorte de modèle anciens … disons que les vitres du Bj ne sont pas parmi les plus facile à retirer . Mais ça va … rien d’impossible . En principe, plus la vitre est courbe et plus elle sortira facilement …. Pour les remettre …ce serait plutôt l’inverse .



.

[jcnappee 0]

ben on va attendre que tu les remette alors...