[Veloce] Soudure sur Alfa Sprint

[Me33QV 0]

Veloce a écrit:

Salut la compagnie,

Mon projet pour cet été consiste à remettre en état ma Sprint 1.7QV, qui a quelques trous autour de la baie de pare-brise et au niveau du passage de roue ARD. Hier j'ai démonté le pare-brise, avec la technique dite du "collier de Rahan", impeccable ça a pris un quart d'heure et il ne s'est pas fissuré. J'ai aussi démonté le tableau de bord, donc le volant, le comodo, les compteurs, la fermeture du capot, etc.

Alors aujourd'hui je pensais apprendre à souder, et commencer mes rustines dans la foulée. Je sais, j'ai un peu trop regardé la petite maison dans la prairie...

Et bien non, ce n'est pas si facile de souder. Oh, ça va vite de comprendre comment ça marche et de faire les réglages (enfin, une fois qu'on a pensé à ouvrir le gaz ), mais quand on essaye bord à bord ça fait des trous

Demain j'y retourne et je continue mes essais. J'ai pourri un quart de toit de 4L, mais je m'en fous il y a plein de bouts de ferraille pour m'entraîner. J'Y ARRIVERAI

Euh bien sûr vous voulez voir des photos, mais pour l'instant je n'en ai pas, je n'avais pas d'appareil. J'essaierai d'en mettre ce week-end.

A suivre

Veloce

Veloce a écrit:

Merci les gars, ça fait du bien de se sentir soutenu !

Bon, alors ça va beaucoup mieux. Déjà, le fil était du 0,8 mm, mon pote ne soude qu'avec ça, c'est vrai qu'on peut faire des pots d'échappement, des tubes, n'importe quoi avec cette taille de fil. Mais pour la tôle fine, on oublie. Soit le fil rougit à peine et ça ne soude pas, soit ça passe au travers. Voilà ce que j'ai fait hier:



Oh, il y a bien le carrossier d'à côté, qui n'utilise que ça depuis 15 ans, mais qui ne fait que des points .

OK, chacun fait ce qu'il veut, moi je suis retourné au magasin prendre du fil en 0,6mm. Comme un con, j'ai pris une bobine de gamin, 700g, alors que le poste de chantier naval qu'on me prête ne prend que des bobines de 10kg



Obligé de retourner au magasin, acheter une bobine de 5kg, la caler avec un rouleau de scotch parce qu'elle est trop étroite, retourner le galet, re-régler le frein de la bobine, la pression du galet, la puissance, la vitesse du fil, changer la buse... 'tain c'est compliqué pour 3 pauvres rustines



Enfin, si quelqu'un achète une petite soudeuse de Castomerlin je lui donne gratos la bobine de fil trop petite (ben oui ils ne reprennent pas les articles déballés).

Voilà une photo de la buse de 0,6mm, à mettre à la place de celle de 0,8 (L'ogive en bas c'est pour canaliser le gaz vers l'arc, c'est la même quelle que soit la taille du fil):



Ci-dessous le "collier de Rahan" qui m'a servi à sortir le pare-brise. En fait ce sont simplement des petites pattes en métal de 10 cm de long, la ficelle sert à ne pas les paumer tout simplement. On glisse chaque petite patte sous le joint par l'intérieur, puis on la retourne pour la glisser sous la tôle de la baie de pare-brise, puis on en met une 10 cm plus loin, etc. Là sur mon collier j'ai 10 pattes, et c'est un peu juste: j'ai dû ajouter 2 tournevis pour enlever mon pare-brise. Je crois que pour ne pas être embêté il en faudrait une quinzaine.



Une vue de l'intérieur, sans pare-brise, sans tableau de bord, avec les sièges et la moquette dégueulasses, couverts de pièces en tout genre et de vis !



Et maintenant, l'état des lieux:

- le trou d'évacuation de l'eau, à gauche:



- le trou d'évacuation d'eau, à droite:



- le trou de l'essuie-glace gauche:



- le trou de l'essuie-glace central, très abîmé et pas facile à refaire: il faut changer toute la tôle autour et refaire un trou, mais exactement au même endroit sinon je ne pourrai pas remonter le mécanisme d'essuie-glace !



- le milieu de la zone entre l'essuie-glace central et le coin droit, pareil, ici aussi l'eau stagne...



- le côté gauche, avec seulement de la petite rouille de surface, rien de bien méchant.



- et le côté droit, nickel également. Les supports de cric et les longerons sont sains, à part une petite craquelure de blackson dû aux chandelles, mais ça je m'en fous il y en aura d'autres...




- Voilà une vue qui montre comment j'ai protégé l'intérieur et le capot: les billes de soudure en fusion peuvent tout brûler ! J'ai utilisé une feuille de fibre de verre, un tablier de soudeur en cuir , une planche de contreplaqué et de la laine de roche. Ok, il faut penser au rétro aussi. Non, sérieux, ça crame ces billes: y'en a une qui a fait un trou dans le verre de ma montre



- Enfin, mes soudures du jour :





Voilà, maintenant vous savez pourquoi on dit UNE Sprint: à cause des dessous en dentelle.

Demain, si tout va bien je fais Frankenstein

A suivre

Veloce

Edit: quel j'ai mis deux fois la photo du côté gauche...

Veloce a écrit:

Pfouu, grosse journée aujourd'hui ! Pas que j'ai avancé des masses, mais j'ai... appris des choses

Finis les morceaux de 4L, maintenant on attaque la Sprint pour de vrai.

D'abord on décape la peinture tout autour de la zone à couper, et notamment sur les points de soudure. Pour ça j'ai utilisé une espèce d'éponge chargée de carbure, montée sur la perceuse. Bof, ça marche moins bien que les flaps sur la meuleuse (d'ailleurs c'est con je n'ai pas de photo des flaps, ce sera pour une autre fois ).



Ensuite il faut faire sauter les points (de soudure, pas du permis, ah la là), pour ça on utilise une fraise à dépointer, de 8mm. Ca se trouve chez AD. Il faut percer la première épaisseur de tôle, mais pas la deuxième. Normalement si on appuie un peu sur la perceuse on sent un clic quand on passe de la première à la deuxième tôle.



Et enfin, on sort la disqueuse, et on coupe !



Les deux tôles ont eu du mal à se séparer, il faut dire qu'elles habitent ensemble depuis 19 ans...



Oh, surtout ne pas oublier d'occulter ce trou, il va y avoir du feu qui passera par là, direction le bac de la batterie



En bon ingénieur, on essaye de prendre les mesures de la pièce à fabriquer, avec du papier millimétré. Bof
Si les ingés savaient souder, ça se saurait.



Deuxième essai, avec un bout de carton fin, et une approche heuristique en logique floue. Euh pardon, au pif, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, et voilà !



Ensuite on approche l'extincteur, parce que quand on soude, la peinture crame dans les corps creux, et ça fait des belles flammes ! Et puis quand on lime les soudures avec les flaps ça fait beaucoup d'étincelles, qui peuvent mettre le feu à l'intérieur de la voiture: il y a plein de petits trous dans le tablier et ces foutues étincelles passent dans le plus petit d'entre eux ! (sur cette photo on voit mieux le poste Mig, avec sa grosse bouteille de gaz).



On fixe la pièce fabriquée avec une pince-étau, et on décape un bout de peinture à un autre endroit pour mettre la pince de masse. Bien sûr tout ce qui est électrique sur la voiture est débranché, à commencer par la batterie ! Et on s'éclaire comme il faut, le casque automatique est un peu sombre et on n'y voit pas grand chose. (D'ailleurs, il faudra que j'en reparle, c'est génial et indispensable ce truc)






... Bon, ça me saoûle, Imageshack déconne et il est 11h, hop, au dodo ! La suite demain.

Veloce

Veloce a écrit:

Bah, vous êtes sympas, mais je débute et vous allez voir que j'ai un peu de mal.

Alors comme j'ai enfin réussi à synchroniser mes répertoires, je vais pouvoir mettre le reste des photos.

[H.S.] Bizarre la synchronisation hors connexion: si j'ajoute des sous-répertoires sur le serveur (mon PC de maison), ils ne sont pas recopiés sur le client (le portable du bureau). Pourtant les nouveaux fichiers, eux, sont recopiés. Soit c'est mal foutu soit j'ai oublié un paramètre...[/H.S.]

D'abord un petit zoom pour montrer comment on fait:
- on perce des trous là où les tôles se recouvrent: on va les boucher avec de la soudure, et ça fera des pseudo-points de soudure. Bien sûr avant de positionner la rustine on aura pulvérisé du zinc en bombe pour éviter que ça ne rouille entre les deux tôles.
- On pince les tôles avec une pince-étau. En métal, de préférence, puisque ça conduit mieux l'électricité
- On fait des petits points pour tenir la pièce, puis on rejoint les points avec des petits cordons.



Un petit coup de flap pour araser les bourrelets, et voilà le travail !
Bon, la pièce est un peu en contrebas par rapport au reste de la tôle, mais tant mieux, je vais pouvoir garnir tout ça de mastic. Ou d'étain. L'étain ce serait pas mal pour boucher les tout petits trous qui restent et qui pourraient laisser passer l'eau, mais ça me semble difficile. On verra.



Oops, j'ai fait une connerie: en ponçant les points de soudure au fond de la gouttière le flap a fait un trou dans la tôle !



Heureusement, c'est la pièce rajoutée qui est abîmée. J'ai deux possibilités: recouper plus large et remettre une pièce, ou au contraire couper autour du trou et souder une pièce dans la pièce. Comme je ne suis pas trop sûr de moi, et que je suis très près du coin du pare-brise, où les formes sont compliquées, je préfère couper le minimum:



Bien sûr, c'est là que la buse à touché la tôle, que le fil est resté collé, et que du coup ça a fait un bourrage:



Bon, tout est bien qui finit pas trop mal



Heureusement j'ai un pot familial de mastic polyester à l'alu pour masquer tout ça. Grouik grouik !


Allez, on prépare les réjouissances du prochain WE:



Surtout ne vous éloignez pas trop, je reviendrai !

Veloce

Veloce a écrit:

Coucou, me revoilà !

Je n'ai pas beaucoup touché à mon ordi, forcément, je suis en vacances

Alors voilà un résumé de la semaine:

Lundi

J'ai fait une deuxième rustine, entre le coin droit du pare-brise et l'essuie-glace de droite. Ca a été beaucoup plus facile que la première fois, c'est le métier qui rentre



Du coup dans la foulée j'ai fait celle de l'essuie-glace de droite (Le trou est au milieu du pare-brise en fait). Pour repérer l'endroit précis du trou, j'ai fait des petites croix sur la peinture, assez loin de la zone à décaper, j'ai collé du scotch transparent dessus, j'ai recopié les petites croix sur le scotch et j'ai marqué l'emplacement du trou et de son centre.



Voilà une vue d'ensemble à lundi soir. Une moyenne de 2 rustines par jour, ça paraît peu, mais ma femme et mon petit garçon sont en vacances et il faut que je m'en occupe un peu. Et puis l'atelier est à 20 min de chez moi et c'est un garage pro, il ne faut rien laisser traîner en partant.



Mardi

Je vais m'attaquer au côté gauche de la voiture, seulement c'est là qu'il y a le plus de câbles du faisceau électrique. Une goutte de soudure là dedans et ça peut prendre feu, ou faire un court-circuit et mettre le feu, ou tout simplement créer des pannes difficiles à localiser. Bref, il va falloir protéger ces relais:



Mais aussi les câbles autour du volant, et décoller la garniture en mousse du montant de pare-brise, qui pourrait cramer, ainsi que les fils d'alimentation du plafonnier:



Les protections en place: une plaque de tôle pour les projections directes, un chiffon en coton épais, humide pour les billes perdues.



Puis, comme d'hab, on dépointe, on coupe...



Tiens, ces pu... de points ont décidé de résister ? M'en fous j'ai plusieurs tailles d'outils de torture.



Voilà, j'ai mis une rustine, et puis sur le montant vertical, il y avait de la rouille de surface, mais profonde. Un aspect lunaire. J'ai tout décapé au flap, puis j'ai fait des lignes de soudure parallèles, qui ont fait une surface bien homogène. Un petit coup de flap pour égaliser et c'est nickel.



Mercredi

Allez, on passe sur le côté gauche. Il était recouvert d'un mastic prévu pour coller l'aile, et j'ai réussi à l'enlever super facilement avec une éponge chargée de silice, montée sur la perceuse . L'idéal pour gratter le blackson sans mettre le métal forcément à nu.



Tiens ? Il y a une petite porte. Toc toc !



Un petit coup d'oeil dans le corps creux, nickel, pas un pet de rouille !



Par contre il y a pas mal de rouille de surface, et je vois bien que ça passe sous le côté de la petite porte. Tant pis, je coupe:



Voilà, c'est accessible. J'hésite à découper ou à traiter simplement en surface, puisqu'il n'y a pas de perforation. Ce serait un bon endroit pour tester l'étain, puisque c'est invisible donc si je me loupe et que c'est moche je m'en fous.



Par contre au niveau de la charnière du bas de la porte, il y a un trou. Je découpe en faisant attention de ne pas trop enfoncer le disque de la disqueuse, pour ne pas couper une tôle de structure juste en-dessous de la tôle de parement:



Bon je vous passe les étapes de découpage du gabarit en carton, de la découpe de la pièce, de la soudure, du ponçage au flap, etc... Voilà le résultat final, avec un apprêt phosphatant. Je n'ai pas poncé jusqu'au métal, et je ne mettrai pas de mastic polyester pour faire joli, puisque c'est caché sous l'aile.



Jeudi

Rien foutu, because anniversaire de mariage...

Vendredi

Grosse journée, mais... les photos sont restées dans l'appareil, donc ce sera pour une autre fois, désolé

Veloce

Veloce a écrit:

Bin, j'ai dû faire une bêtise, je n'ai retrouvé que 5 photos .

Enfin rien de passionnant, mais je vous raconte quand même.

Donc

Vendredi

Mastiquage des rustines et ponçage. J'ai bien fait de les souder plus bas que le niveau normal de la baie de pare-brise, comme ça il suffit de remplir le creux et d'égaliser. Mais c'est long et chiant et je crois bien que je vais sous-traiter la partie polyester à un carrossier.

Ici le coin gauche:



Le trou de l'essuie-glace:



Entre l'essuie-glace et le coin droit:



Et le coin droit:



J'ai aussi redressé l'aile droite et la face avant, accidentées avant mon achat. Délicatement, au pied de biche et au marteau, comme l'aurait fait un concurrent du Dakar qui se serait pris un rocher...
J'en ai profité pour reboucher le trou d'antenne, à la soudure. Il n'y aura plus d'autoradio dans cette voiture.

Samedi

Bon, suite aux coups de marteau, l'aile a bien repris sa place, mais elle est un peu cabossée. Pas grave, un coup de mastic et il n'y paraîtra plus. Donc je vous passe les photos, on tartine, on ponce, on tartine, on ponce

Tiens, pendant que ça sèche, j'ai changé mes vérins de hayon, contre des modèles achetés sur eBay. Bof, ils sont à peine plus costauds que les miens. En fait, si, le coffre tient à peine en position ouverte, alors qu'avec les anciens il se referme tout seul. De toutes façons, j'avais décidé de virer l'essuie-glace arrière, qui ne sert à rien, ainsi que cet affreux aileron qui pèse un âne mort et qui ne sert qu'à reconnaître les 1.7 QV (prout prout). Allez ouste !



Evidemment il me reste 7 gros trous à boucher à la soudure (6 pour l'aileron et 1 pour le lave-glace), plus le trou dans la vitre...

Maintenant, je vais partir quelques jours dans l'Aveyron, et en rentrant je ferai un gros chantier: le passage de roue arrière.

A suivre....

Veloce

Veloce a écrit:

Houlà, mais ça fait un moment qu'il roupille ce post, j'ai eu du mal à le retrouver

Allez, on s'y remet. D'abord le jeu consiste à trouver de la rouille. Et sur une Sprint on ne cherche jamais longtemps

D'abord dans le coffre, derrière la roue droite, derrière le cric: il y a environ 4 cm de profondeur de terre, je suis étonné qu'il n'y pousse pas des plantes: après la Sud jardinière, la Sprint horticole .




Pareil du côté gauche:




Puisque je suis dans le coffre, je gratte le goudron qui a l'air craquelé: oh, de la rouille !




Bon c'est parti, on gratte les planchers (Tiens je suis distrait, j'ai oublié de vous dire que j'ai démonté les sièges, la banquette, la moquette, et la laine de roche qui sert d'isolant.):




C'est marrant on dirait que les particules du goudron sont magnétiques

Un mot sur ces bouchons souvent mal compris: ils ferment mal, mais c'est exprès. Ils servent à évacuer l'eau qui se condense entre la moquette et le plancher. Et ils sont en alu ou en zinc pour servir d'anodes sacrificielles.



Un petit coup d'oeil dans l'aile arrière droite: quelqu'un a injecté de la cire à une époque. Mais il ne s'est pas fait trop ch... : Juste un pschitt et puis c'est tout.




Même chose du côté gauche. On remarque que les tuyaux qui servent à évacuer l'eau des entonnoirs de vitres arrière servent aussi à faire entrer de la terre dans les ailes :




Un coup d'oeil dans les longerons, plutôt propres. Je n'envisage pas de les ouvrir, un traitement à la cire suffira. J'ai quand même tout nettoyé au karcher: le dessous du châssis, le dessous des ailes, l'intérieur des ailes et des portes, tous les corps creux... Incroyable la quantité de boue qu'on voit jaillir à l'autre extrémité quand on joue à ça !
(Bon après, une après-midi au soleil et un coup de soufflette pour sécher).



Les mêmes longerons, vus de l'extérieur avec les bas de caisse en plastique démontés: le blackson est éclaté et bien sûr il y a de la rouille, mais rien de grave, c'est juste en surface.



A suivre...

Veloce

Veloce a écrit:

Bon, tout ça c'est bien gentil, mais il y a un moment où il va falloir s'occuper de l'aile arrière droite. J'ai acheté chez Quadrifoglio un passage de roue de rechange fabriqué par Warny. Je commence par fixer la pièce de rechange sur l'aile, et par tracer son contour avec un feutre permanent:



Puis je coupe. Tant que je reste à l'intérieur de l'empreinte de la pièce de rechange, j'ai le droit de me tromper. Au pire je recoupe et je retourne au magasin chercher une autre pièce de rechange. Cette première découpe me permet de voir la tôle en dessous, et de la traiter.



Mais je ne vais pas découper la pièce de rechange celon ce profil arrondi, ce serait trop difficile. En plus la tôle du dessous est trop proche et je risque de souder ensemble les deux épaisseurs, ce qui n'est pas le but recherché. Je ne souhaite pas faire une soudure bord à bord, c'est trop difficile sur une pièce aussi grande, et c'est moins solide. Je vais donc faire une découpe plus large tout en lignes droites, glisser ma pièce de rechange sous la tôle d'origine, et souder avec un recouvrement:




Mais vous verrez ça dans un prochain post...

Je reviendrai

Veloce

Veloce a écrit:

olivesaab78 a écrit:

Je pense qu'il vaut mieux soyer la pièce à rapporter que de soyer le morceau qui est resté sur la voiture car c'est moins facile et certains endroits sont difficilement accessible, voire inaccessible.

Je suis d'accord avec toi (après quelques heures de réflexion autour de la voiture ).

Pour que la réparation soit presque invisible, il faut que la tôle d'apport soit en dessous du niveau de la tôle d'origine, donc derrière elle. Parce que c'est plus facile de boucher un creux au mastic que d'essayer de masquer une surépaisseur.

Au départ je pensais souder bord à bord, mais sur une pièce aussi grande c'est presque impossible. Puis j'ai pensé simplement souder la pièce de réparation derrière l'aile d'origine, en bouchonnant (dessin de gauche). Mais c'est mon frère qui m'a conseillé de soyer la tôle: théoriquement les deux tôles se retrouvent au même niveau grâce à la marche créée par la pince.

En pratique la hauteur de la marche ne compense pas complètement l'épaisseur de la tôle, donc je suis obligé de soyer la pièce de réparation (dessin de droite). Si je fais un soyage de l'aile je vais créer une surépaisseur difficile à cacher au mastic (dessin du bas)

Evidemment, faire des dessins c'est facile, je ferai moins le malin avec mon bout de ferraille dans une main et ma pince dans l'autre.

Veloce

Veloce a écrit:

Allez, on avance sinon elle ne sera pas finie avant l'hiver !

D'abord on répare le trou dans la tôle en dessous de l'aile avec une rustine. Même principe que pour le pare-brise, je vous épargne les détails.




Le bas d'aile arrière, derrière le passage de roue, était plein de terre, vous vous souvenez ? Il est donc rouillé de l'intérieur et je ne peux pas y accéder avec la brosse métallique montée sur la meuleuse d'angle.

Warny propose cette pièce, mais a stoppé la production parce que les volumes sont insuffisants: même les passages de roues sont introuvables !
Si nous voulons continuer à restaurer des Sprint, il va falloir faire des achats groupés, ou alors un gros lobbying auprès de la direction de Warny.




Donc je découpe, je vais traiter l'arrière de la pièce et ressouder.

Mais d'abord je découpe mon passage de roue, et je soye tout le bord, avec ma super pince.



Bon on n'y voit rien, approchez vous


En retournant la tête de la pince à soyer on peut la transformer en poinçonneuse. Je fais donc plein de petits trous de 5mm dans l'aile, et je positionne le passage de roue dessous.



Là, l'appareil photo n'a plus de batteries, donc je vais mimer la suite

Pour bien plaquer le passage de roue contre l'aile, je reperce un trou de 3 mm de diamètre à l'intérieur des trous de 5 mm, et je vis des vis à métaux autotaraudeuses. Je fais un point de soudure à côté pour maintenir les deux tôles en place, puis je retire la vis et je bouche son trou par bouchonnage. Pour éviter la distorsion, je commence par le milieu et je m'éloigne petit à petit vers les bords.

Une fois que tous les points sont soudés, je fais des petits cordons de 2 centimètre à la jonction entre les deux tôles, espacés chacun de 20 cm, puis je reviens sur chaque cordon que je prolonge de deux centimètres, jusqu'à ce qu'ils se rejoignent et que j'obtienne un cordon continu sur toute la longueur du passage de roue.

Et puis après je passe un coup de flap pour araser le tout, je bouche les éventuels trous, re-flap, et enfin je vaporise de l'aprêt au zinc à l'arrière de la tôle.

Ah, juste un truc à ne pas oublier, la tôle zinguée est une vraie merde à souder: ça ne colle pas, ça fume, ça fait des dépôts blancs, donc il faut passer un coup de brosse métallique à l'endroit où on veut souder. Et c'est beaucoup plus facile à faire AVANT de poser la pièce sur la voiture et de commencer les premières soudures.


Prochaine étape: ressouder le bas d'aile arrière. A suivre...

Veloce

Veloce a écrit:

Ah la la, avec ce plantage qui a effacé mon post de 3km de long je ne sais plus où j'en étais, moi.

Alors reprenons, donc j'ai soudé mon passage de roue, d'abord en faisant des points à travers les trous que j'ai percés dans l'aile, puis un cordon pour l'étanchéïté. Bien sûr il ne faut pas faire un cordon continu, la chaleur dilaterait la tôle et en refroidissant la pièce viendrait tirer sur l'aile et la déformerait.

On voit deux défauts sur la photo ci-dessous:
- En glissant le passage de roue entier sous l'aile, je l'ai gondolé. J'aurais dû attendre qu'il soit coupé avant de le glisser dessous. J'ai essayé de rattraper le coup à la soudure en commençant par le haut et en m'éloignant vers les extrémités, mais j'ai quand même un creux là où j'ai marqué "distorsion". C'est un creux donc je vais pouvoir le boucher avec du mastic, c'est pas grave.
- là où j'ai marqué "coulures", on voit les traces laissées par le primaire au zinc que j'ai vaporisé à l'intérieur de la voiture. Donc il y a des trous dans mon cordon, il n'est pas étanche. Pas grave, un coup de flap et un nouveau point de soudure et le cordon est étanche.



Ensuite j'ai ressoudé le bas d'aile arrière, après avoir traité la rouille sur les deux faces. C'est une soudure difficile à réaliser en bord à bord, parce que la pièce a perdu l'épaisseur du disque de coupe, soit 3mm. Mais maintenant la soudeuse est bien réglée.



Puis j'ai bouché le tout avec du mastic alu, une fois poncé on ne sait plus trop où est la soudure. Maintenant il faut mettre du mastic de finition, beaucoup plus fin, puis de l'apprêt garnissant. Il y a des heures de ponçage et ça me gonfle donc je vais faire faire ça par un carrossier.



J'ai donc mis la Sprint sur le plateau et j'ai fait faire des devis:
- Un grand spécialiste des Alfa me demande 4.300 EUR pour une resto dans les règles de l'art, décapage de la caisse à blanc, intérieur, extérieur, blackson, cire à corps creux. Pas cher par rapport au travail qu'ils font, et intéressant pour une auto de collection, mais un peu trop cher pour mon auto de loisir.
- Le carrossier du bas de la rue me demande 1.800 EUR et un mois de délai. Il me fait ça entre deux voitures, à ses moments perdus. Et visiblement ça le fait ch...
- En s'enfonçant plus loin dans la verte campagne (je vous recommande la traversée des petits villages avec camion et plateau, avec ces cons de maires qui foutent des chicanes et des ralentisseurs pour emmerder les poids lourds ), j'ai déniché un petit artisan qui va me faire ça pour 1.000 EUR et en 15 jours. Par contre c'est un ancien GTViste, il adore les Alfa et il ne peut pas laisser partir la voiture autrement que nickel. (même s'il estime que c'est une perte de temps de restaurer une Sprint au prix que ça coûte)

Bon, il m'a donné du boulot, je dois prendre un marqueur et indiquer tous les pets et autres points de rouille que j'ai repérés. Ben il y en a partout... .



Et puis il m'a fait démonter la vitre arrière, les vitres latérales, tout ce qui gêne. Pour la vitre arrière j'ai fait comme pour le pare-brise, avec le collier de Rahan. J'en ai profité pour boucher à la soudure les trous de l'aileron arrière et du lave-glace.



Comme ça ma Sprint est encore plus légère que celle de MMarc, pour perdre un kilo il faut que je donne un rein

Prochaines étapes:
- traiter la rouille à l'intérieur des ailes
- injecter de la cire dans les corps creux (il y a officiellement 31 points d'injection à traiter )
- traiter les points de rouille en surface
- brosser le blackson des passages de roue AR, traiter la rouille, peindre à la peinture epoxy antirouille à deux composants, puis recouvrir de blackson.
- brosser le blackson des bas de caisses, et faire comme ci dessus.
- brosser les brancards avant et faire pareil.
- nettoyer puis peindre l'intérieur
- emmener la voiture chez le carrossier pour la peinture extérieure
- remonter le plus gros puzzle 3D du monde
Veloce

Veloce a écrit:

Bon alors, cet arceau ?...

Hé ben je suis déçu. Déjà, il est brut de métal alors que je m'attendais à au moins une couche d'apprêt. Et puis je trouve qu'en 3 mois et pour 600 euros ils auraient pu faire des soudures plus propres que les miennes.

Mais s'il n'y avait que ça, je serais content, voyons ce que ça donne dans l'auto:



C'est pas mal, ça rentre sans trop de difficultés. Regardons les pattes arrières: Aïe, les pattes ne sont pas collées sur le passage de roue, il y a un jour d'1 cm en dessous, c'est vraiment n'importe quoi.



Voyons les pieds de l'arceau arrière, c'est facile ils reposent sur le plancher, juste devant la banquette AR. il faudra juste souder une contre-plaque de 3mm d'épaisseur pour éviter que l'arceau ne perce le plancher en cas de tonneau.



Maintenant voyons comment ça se passe devant. Il faut souder une équerre sur le longeron, et boucher les côtés avec de la tôle de 3mm. Comme l'arceau est boulonné, il faudra aussi souder les écrous au dos de la contre-plaque, et donc faire des trous dans le longeron pour passer ces écrous.




On remet le tableau de bord, pour voir si ça passe. Ouch, non ça ne va pas: si l'arceau avant est devant le tableau de bord, l'arceau central (celui qui est derrière les sièges) se trouve soulevé. A la limite, je pourrais fabriquer des caissons pour le surélever par rapport au plancher, mais alors la barre de l'arceau avant reculerait vers le front des passagers, pas cool. Il va donc falloir découper le tableau de bord. Heureusement ça passe à côté des aérateurs donc ça ne sera pas trop moche. La photo est trompeuse, le tube passera bien à côté.



Mais alors, quitte à couper, pourquoi ne pas carrément avancer l'arceau avant, pour être sûr de ne pas se le prendre dans la g... en cas de gros coup de frein ? Non, vraiment je ne comprends pas la logique: les bras latéraux sont soit trop courts, soit trop longs.

Récapitulons:
1) Je dois recouper les pattes de fixation arrières, et les ressouder.
2) Je dois décider si je rallonge les bras latéraux ou pas.
3) Je dois fabriquer les renforts de porte, ils sont fournis mais il faut les couper à la longueur et souder les embases.
4) Je dois ajouter une diagonale au niveau du toit, parce que la règlementation Française interdit d'avoir 4 fixations démontables au niveau du toit...

Bref, ce n'est pas demain qu'elle partira à la peinture, mais c'est en bonne voie

A suivre

Veloce

Veloce a écrit:

carburator a écrit:

juste en recoupant sur les jonctions arceau/platine, ca permettra deja de l'adapter au mieux, mais ya une condition, c de savoir faire des soudures tip top...... (ou faire réaliser!!!)

C'est exactement ça, je vais sans doute être obligé de couper au ras des platines, et de ressouder. Ca tombe bien, mes copains viennent de souder un arceau dans une BMW E30, donc le poste est déjà réglé comme il faut pour les tubes de 40.

En fait, il faut de toutes façons savoir souder, puisque les barres de portes sont vendues non montées: c'est à toi de les couper à la longueur et de les souder. Et pareil pour la diagonale de toit, c'est une spécificité Française donc pas prévue par "On Mange des Pâtes" ...

Veloce

Veloce a écrit:

-4°C ce matin à l'atelier, j'ai oublié mon appareil photo et en plus je n'ai pas d'alumettes pour allumer le radiateur à gaz. Il va falloir me remuer si je ne veux pas rester collé sur les tubes

Il va vous falloir un peu d'imagination, puisque je n'ai pas de photos

J'ai donc coupé les pattes arrières de l'arceau au ras des platines, avec une disqueuse géante, à faire pâlir même Tintinseb : le disque fait 35cm de diamètre. Ben c'est vite fait.

Ensuite, j'ai soudé les contre-plaques arrières sur les passages de roues. Rien à dire sauf que l'anti-gravillon a fait de grosses flammes et une fumée épaisse. Heureusement, je garde toujours à côté de moi un chiffon mouillé pour éteindre le feu.

Puis j'ai positionné les platines au mieux sur les contre-plaques, que j'ai percées pour pouvoir visser des boulons de 8 mm (le filetage fait 8mm, la tête 13mm, et il faut une qualité d'au moins 8.8, pas de problème c'est marqué dessus).

Ensuite, j'ai écarté les jambes de l'arceau principal avec des sangles à cliquet, pour que les pieds arrivent exactement là où j'ai décidé de les mettre. Puis j'ai placé les pattes arrières sur leurs platines, et j'ai fait deux ou trois points de soudure pour maintenir leur position exacte sur les platines. Je les ai démontées et soudées sur tout le tour.

Pour la carrosserie, j'avais travaillé avec du fil de 0,6 mm, en réglant la puissance du poste sur 1 ou 2 sur 8. Pour souder les tubes de 2mm d'épaisseur, j'aurais pu mettre du fil de 0,8mm, mais je suis resté avec le fil de 0,6mm en mettant la puissance sur 5, et l'avance du fil un peu plus rapide. J'ai fait des gros pâtés mais on s'en fout, l'important c'est que ce soit solide. Et c'est solide quand la soudure pénètre bien toute l'épaisseur du tube.

Mais comment savoir si la puissance est suffisante ? C'est simple, on doit toujours être à la limite de passer à travers, et si on ralentit la torche on doit faire un trou, pas un gros bourrelet.

Voilà, j'ai remonté les pattes arrières sur l'arceau, c'est impeccable, les platines posent bien à plat sur les contre-plaques, donc il y a moins de risque que les pattes traversent la carrosserie en cas de tonneau.

La semaine prochaine, en plus de prendre des photos , je vais souder les pieds de l'arceau principal, et probablement rallonger les entretoises longitudinales, pour rapprocher l'arceau avant du pare-brise et donc l'éloigner de ma tête.

Je n'avance pas vite, parce que je n'ai qu'une courte journée par week-end pour travailler, et il me reste environ 5 jours de travail:
- soudure des pieds d'arceau principal et des entretoises longitudinales
- soudure des contre-plaques d'arceau avant
- soudure de la diagonale
- soudure des renforts latéraux
- adaptation du tableau de bord

A suivre...

Veloce

Veloce a écrit:

Mauvaise journée aujourd'hui: pour pouvoir travailler sur la Sprint, il fallait sortir le Master du frangin, mais sa batterie était naze. Obligé de le tracter avec la 33, pour le sortir du garage, faire les pinces, rien à faire, en fait il a vidé sa batterie en essayant de démarrer, mais rien à faire la pompe se désamorce. Si quelqu'un s'y connait en Rino mazout...

Bref j'ai dû repousser délicatement le camion dans le garage, et je n'ai pas pu bosser




Par contre j'ai pu prendre des photos, du coup.

Veloce a écrit:

Ensuite, j'ai écarté les jambes de l'arceau principal avec des sangles à cliquet, pour que les pieds arrivent exactement là où j'ai décidé de les mettre.

Veloce a écrit:

J'ai fait des gros pâtés mais on s'en fout, l'important c'est que ce soit solide. Et c'est solide quand la soudure pénètre bien toute l'épaisseur du tube.

Veloce a écrit:

Voilà, j'ai remonté les pattes arrières sur l'arceau, c'est impeccable, les platines posent bien à plat sur les contre-plaques, donc il y a moins de risque que les pattes traversent la carrosserie en cas de tonneau.

Bonne semaine à tous,

Veloce

Veloce a écrit:

awacks81 a écrit:

Du nouveau

Voilà, voilà, désolé j'ai été un peu débordé ces derniers temps...

Alors déjà ce pt1 de camion ne démarre toujours pas, mais maintenant je perds moins de temps, j'ai une barre



Donc j'ai soudé l'arceau principal, à droite et à gauche:



Puis, j'ai soudé des écrous sous des contre-plaques en forme de "L", que j'ai dû tordre un peu pour suivre le profil du longeron:



Puis, j'ai dû faire de gros trous dans le longeron, pour y passer les écrous:



Puis j'ai soudé les contre-plaques de l'arceau avant (après avoir peint tout ce qu'il y a dessous avec de l'apprêt soudable au zinc), à gauche :



... et à droite:



(pas pour me vanter, mais là, à gauche, y'a au moins 3cm de soudure réussie )

Après, au lieu de mettre de l'apprêt sur les contre-plaques, je mets de la peinture antirouille epoxy à deux composants: ça résistera aux frottements et ça protègera la tôle. Bien sûr, cette peinture sera elle-même recouverte de peinture rouge Alfa, mais elle formera une base très résistante.



Puis je peins les gouttières, les barres de fenêtres, etc... avec la même peinture epoxy, et un pistolet spécial, à gravité. C'est comme un pistolet à peinture, mais le réservoir est dessus au lieu d'être dessous.



La semaine prochaine, je ne fais rien, je vais à Dijon avec ma 33. La semaine d'après, je soude les barres de portes et les diagonales (si GT2i veut bien me les livrer), pis la semaine d'après je nettoie la Sprint de fond en comble pour l'emmener chez le carrossier

RDV à Dijon !

Veloce

Veloce a écrit:

Une découverte insolite:

Le week end dernier, je n'ai pas pu souder mes diagonales, parce que la Sernam les avait égarées... J'avais donc reçu un petit carton avec les vis, mais par contre ils avaient perdu le carton de tubes de 1,50m qui allait avec

Donc j'ai viré le ciel de toit. En dessous on trouve les mêmes plaques d'insonorisant que sur le plancher, donc je les ai virées et j'ai nettoyé les restes de colle avec du white spirit



Tiens ? C'est quoi ça ? Marrant, il y a une enveloppe en papier au coin du pare-brise, qui a été peinte en rouge...



Qu'y a-t-il dedans ? Un message secret ? Des sous ? Une lettre d'amour ? Des photos honteuses ?

Nan, une bête carte perforée :



Alors bien sûr la question c'est: à quoi elle sert ? Est-ce que c'est un numéro de commande, ou la liste des options, ou le code de la peinture ?

Veloce