Embrayage... Quand on sort les chevaux !

[gregof45 0]

Il m'arrive une chose avec l'embrayage. Avant, à la pédale j'avais un jeu et le point de patinage assez bas et lors d'une accélération, je me suis retrouvé avec une pédale plus dure, le point de patinage quasiment pédale relachée et surtout le couple qui ne passe plus !
Qu'est-ce? : Pédale, fourchette ou embrayage foutu ?
Merci

[doomastor 0]

Cela peut être aussi un piston qui ne revient plus et qui bloque : Vérifie ton émetteur et ton récepteur d'embrayage.

[gregof45 0]

Verdict :
Fourchette de travers et butée qui revient pas complétement--- résultat, l'embrayage n'est pas complétement relaché et patine direct.. C'est beaux les chevaux, mais faut vraiment rien laisser au hasard.. Snif, je vais être obligé de monter mon volant moteur rps et l'embrayage renforcé... lol
Quelqu'un connait les prix de la MO chez Nissan parce que j'en ai un peu marre de m'occuper d'elle...

[reivilo78 0]

Moi je viens d'avoir une partie de piston qui est partie dans l'embrayage hier, résultat, changer disque, fourchette, butée, mains d'oeuvre, 900 à 1000€ htva chez mon cousin Nissan Ypres Belgique, une bonne affaire pour le futur acheteur de ma Z

[gregof45 0]

la vache ! Ca vaut le coup de pleurer parce c'est dur !
J'ai presque fini de démonter moi en attendant l'appel de Nissan pour leur devis (que j'attends encore)....

[Dark Diver 0]

Changer l'embrayage va te paraître un plaisanterie comparé à ce que tu as déjà fait. Ne t'en prive pas, fais-le toi même, d'autant qu'un mécano peu scrupuleux pourrait ne pas s'ennuyer à changer le palier en bronze de l'axe de boîte (fourni dans le kit RPS), ou l'endommager au remontage.

Idem pour le changement de la butée.
Idem pour le graissage avec du MoS2 des pièces en contact.
Encore plus idem pour le réglage de la course/garde de l'embrayage (risque d'usure).
Et si c'est un jeune qui va faire un essai de ton embrayage pas encore rôdé, et qu'il s'amuse un peu avec tes GT600R, il pourrait glacer le disque.

Tout un tas de raisons qui font qu'il vaut mieux faire ce travail soi-même, ou bien connaître son mécano.

Ci-dessous mon expérience du sujet.

Réglage de l'embrayage

Les embrayages renforcés (RPS Sport et Max) doivent être réglés différemment de l'origine car il nécessitent plus de débattement (pour bien débrayer et éviter à la boîte de grincer de fureur), tout en garantissant que quand on relâche la pédale on est bien embrayé (pour éviter à l'embrayage de patiner de fureur).

Voici comment procéder. Tout se passe sous le tableau de bord, au niveau de la pédale, et l'accès n'est pas facile, surtout pour les grands.

1) Il faut d'abord maximiser la longueur de la tige de poussée de la pédale.

La butée de remontée de la pédale est définie par la position de 2 contacteurs électriques. Il faut reculer ces 2 contacteurs au maximum en les faisant tourner sur leur axe fileté. Il faut donc avoir préalablement démonté leur raccordement électrique. Bien les régler de façon à ce que le contact de la pédale s'opère en même temps sur les 2 poussoirs blancs. Et ne pas trop reculer les contacteurs tout de même (ne pas dépasser la limite des poussoirs) sinon leur fonction d'interrupteur ne se fera plus (course trop courte).

La pédale est alors au plus haut possible et sa course est maximisée.

2) Il faut ensuite régler la garde de la pédale, c'est à dire la distance durant laquelle quand on appuye sur la pédale l'embrayage ne bouge pas.

Ce réglage s'effectue en débloquant le contre-écrou qui verrouille la rotation de la tige côté cloison pare-feu, et en faisant tourner la tige (pas facile car elle est ronde et n'a pas de méplat), puis en resserrant le contre-écrou pour verouiller la tige à la bonne position.

Pour bien comprendre l'importance de ce réglage, il faut savoir que le maître cylindre (MC) intègre un clapet.
Lorsque la tige de poussée du MC n'est pas enfoncée, ce clapet permet à une pression de liquide en provenance du cylindre récepteur (CR) de revenir dans le MC. C'est ce mécanisme qui garantit que lorsqu'on relâche la pédale, l'embrayage va totalement revenir à sa position d'origine (embrayé).
Lorsqu'on enfonce la tige de poussée de qq mm, ce clapet se ferme et alors la pression qui va se créer ensuite dans le circuit par le déplacement du piston du MC, ne pourra plus revenir totalement à 0. Bien sûr, si on relâche un peu la pédale, la pression va diminuer, mais si ce clapet ne se réouvre pas, il est possible que la pression de revienne pas totalement à 0.

Cas qui peut alors se produire : avec la chaleur du moteur qui se transmet au liquide d'embrayage, la pression dans le circuit monte et l'embrayage se met à patiner tout seul.

Il est donc impératif de ménager une garde minimale garantissant l'ouverture du clapet.

Pour cela, on peut d'une part régler la longueur de la tige jusqu'à sentir un jeu libre "normal" au niveau de la pédale (le FSM dit 1 à 3mm, mais je préfère un peu plus).
On peut d'autre part vérifier que lorsque la pédale est relâchée, on arrive librement manoeuvrer à la main la tige du CR. Si la garde est trop faible et que le clapet reste fermé, on ne peut pas enfoncer la tige du CR car le liquide reste bloqué dans le circuit et ne peut pas s'échapper dans le réservoir du MC.

Purge

Purge classique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 2 orifices de purge : l'un au niveau du CR, l'autre dans la baie moteur au niveau de l'électrovanne d'Hicas.
Et il se trouve que cette 2ème purge est trop basse ! Son tube fait en effet une courbe qui redescend juste avant l'orifice de purge, et du coup piège de l'air qu'on a du mal à faire sortir.

2 façons de bien purger : soit lever l'avant de la voiture avec un cric pour relever cette purge (en outre ça permet d'accéder à la purge du CR), soit démonter la vis qui tient la purge et mettre une cale sous cette purge le temps de la manip. C'est ce que j'ai fait :



Rôdage

Au final, il faut rôder l'embrayage durant environ 1.000 km de circulation type ville (nombreux débrayages/embrayages) et éviter de patiner excessivement durant cette période. En revanche, lorsque la pédale est totalement relâchée, on peut accélérer fortement même en période de rôdage. C'est le patinage qu'il faut réduire : en durée (embrayer rapidement) et en force (éviter les patinages à haut régime, les démarrages en côte...).

A vous de jouer.

[gregof45 0]

Dark, tu es un vrai intello... Excellent. Dis moi Maître Capello, effectivement, c'est plus simple que les turbos. En revanche, j'en suis au moment où la boîte doit pivoter pour accéder au boulon du dessus. J'en ai eu un mais l'autre (celui ou y a une masse) me fait peur (pas encore essayer)
Question 1 : Ta boite basculait bien ou c'était léger? (j'ai du péter une durite car j'ai eu des gouttes de ldr qui se sont fait voir.. pas cool
Question 2 : Comment tu les remets (lol)?

Sinon pour la purge, je conseille à tous le purgeur Visbleed (y en a à Norauto). J'ai tout purgé, freins et embrayage, tout seul et à la perfection !!!
Merci Dark pour ton mini-tuto, ca va servir

[doomastor 0]

Pour le boulon du haut, il te faut combiner une clé à cliquet, une rallonge longue, un cardan, et une rallonge courte.
et tu passes le système à rallonge légèrement en biais, sur le haut de la boite après l'avoir fait pivoter vers le côté passager.

[Dark Diver 0]

En effet, les 2 boulons du haut nécessitent un enchaînement de rallonges. J'en utilise plus que Doom pour prendre la vis bien dans l'axe, donc pas trop en biais. Dans l'ordre à partir de ma main : cliquet, 2 rallonges longues, cardan, rallonge courte, douille (14 je crois).

Il faut au préalable avoir fait descendre la boîte. Pour cela, je la soutiens avec un cric, je dévisse la plaque qui retient la boîte (4 vis) et je baisse lentement la boîte. Le moteur va pivoter avec, c'est normal (le contraire ne le serait pas). Je vais quasiment jusqu'en butée et alors les 2 boulons du haut sont visibles et très faciles à atteindre.

Je remonte le tout comme au démontage, à l'envers, sans oublier la cosse de masse en haut à droite.

2 autres astuces :

1) Pour retirer le palier en bronze au niveau du joint d'huile arrière : remplir le trou de graisse bien épaisse, enfoncer une tige d'un diamètre similaire (j'utilise l'outil en plastique de centrage de l'embrayage) et taper sur la tige avec un marteau. Cela compresse la graisse au fond du logement et repousse le palier qui sort sans problème.

2) Pour guider l'axe de la boîte au remontage et ne pas abîmer le palier fraîchement changé, j'utilise 3 vis similaires à celles de la boîte (10x100) dont j'ai coupé les têtes et sur lesquelles j'ai fait une fente (pour les faire tourner avec un tournevis). Je les visse dans l'arrière du moteur (en triangle), je rentre la boîte (les vis servent de guide et l'axe de boîte entre directement dans le palier), je visse qq unes des vraies vis de la boîte, je dévisse mes vis spéciales (grâce à leur encoche) et je les retire. Je termine de visser les vis d'origine.

J'ai ainsi pu remonter la boîte tout seul, juste avec un cric pour la supporter.


C'est peut-être l'occasion de changer le joint d'huile arrière s'il semble suinter.

[gregof45 0]

Boite au sol ! Trop heureux... De toute facon, fallait que ca m'arrive, elle faisait un bruit bizarre au point mort et ralenti... Les boulons du haut sont bien venus (trois grandes rallonges, une petite et la douille de 14...
Par contre l'histoire du palier faut que je regarde ca de plus près tout à l'heure...
Merci pour le tuto. Devrait être dans une section "how to..."

[gregof45 0]

Boîte posée. C'est un truc de barge à remonter. La faute au palier en bronze sur le volant moteur....

[gregof45 0]

Bon, ca y est, ca roule . J'ai un espoir de venir à la sortie en 300 !
Sinon remercions mes frères Mr Dick Rivers euh Dark D car sans son tuto, je serais en train de me demander ce qu'il m'arrive. Avec le réglage d'origine, moteur tournant, les vitesses ne passent pas. Et comme je suis un vicelard, j'ai mis une vitesse, pédale débrayée et hop un coup de démarreur--- Ba forcément ca avance.
Donc moi je rajoute sur le tuto de Dark qu'il faut bien démonter la plaque sous le volant, celle sur le coté et l'ouie de ventilation pour accéder aux prises des interrupteurs et une pince à bec plat mais pointue au bout et beaucoup de patience. Et pour éviter de faire le berlot comme moi car j'ai tourné du mauvais sens la première fois, il faut tourner cette vis dans le sens des aiguilles d'une montre (quand face au volant).

[hometheater 0]

gregof45 a écrit:

la vache ! Ca vaut le coup de pleurer parce c'est dur !
J'ai presque fini de démonter moi en attendant l'appel de Nissan pour leur devis (que j'attends encore)....

je fais changer le mien lundi, mais pas chez Nissan, je ne suis pas fou

[gregof45 0]

C'est que moi, j'en avais plein le c... mais j'ai pas eu trop le choix car Nissan ne m"a pas rappelé pour leur devis... Heureusement, avec le réglage de la pédale à faire en plus, j'en aurai eu pour 1000 euros de MO lol..

[Dark Diver 0]

Citation :

La faute au palier en bronze sur le volant moteur....

J'ai en effet oublié de préciser commen le remonter, ce fameux palier en bronze qui finalement sort plus facilement qu'il ne rentre.
Quand on le présente devant son logement, on pense qu'il est trop large et qu'il ne va pas rentrer. Mais si, si, ça doit rentrer.

Il faut bien l'aligner face au trou, pas un poil de travers.
Au début, je l'enfonce avec le fameux outil de centrage (multifonction, cet outil) en tapant avec un marteau. Puis lorsque l'outil de centrage touche le fond de la gorge, j'utilise une douille de 13mm (je crois) pour enfoncer le palier. Attention, il ne faut pas l'enfoncer jusqu'au fond. Il faut juste lui faire dépasser la zone chanfreinée (la partie conique en entrée de gorge).

On peut éventuellement le mettre au congélateur juste avant le montage, pour le contracter.
On peut aussi déposer un fin film d'huile fluide dans la gorge.

[doomastor 0]

Dark Diver a écrit:

Citation :

La faute au palier en bronze sur le volant moteur....

J'ai en effet oublié de préciser commen le remonter, ce fameux palier en bronze qui finalement sort plus facilement qu'il ne rentre.
Quand on le présente devant son logement, on pense qu'il est trop large et qu'il ne va pas rentrer. Mais si, si, ça doit rentrer.

Il faut bien l'aligner face au trou, pas un poil de travers.
Au début, je l'enfonce avec le fameux outil de centrage (multifonction, cet outil) en tapant avec un marteau. Puis lorsque l'outil de centrage touche le fond de la gorge, j'utilise une douille de 13mm (je crois) pour enfoncer le palier. Attention, il ne faut pas l'enfoncer jusqu'au fond. Il faut juste lui faire dépasser la zone chanfreinée (la partie conique en entrée de gorge).

On peut éventuellement le mettre au congélateur juste avant le montage, pour le contracter.
On peut aussi déposer un fin film d'huile fluide dans la gorge.

*

Il ne faut pas non plus oublier de remplacer la butée d'embrayage.

Pour le démontage :

Outils :
Un chalumeau à gaz (type "camping gaz"), un étau et un maillet.

Pour démonter, le plus simple est de bien chauffer le roulement (le métal va bleuir) et tant qu'il est chaud, le désolidariser de support à l'aide du maillet. ça doit venir tout seul.

Pour le remontage :

Outils:
Une plaque en bois épaisse et un maillet, un chalumeau à gaz

Placer le roulement dans le congélateur 24h minimum à l'avance.

Au moment du montage, chauffer le support de butée à l'aide du chalumeau et placer le roulement horizontalement par rapport au manchon qui doit supporter le roulement.(celui ci étant bien solidement ancré dans un étau). Mettre la plaque en bois sur le roulement et placer un petit coup de maillet sec sur la planche. Le roulement doit se placer sans forcer.

[gregof45 0]

Eugh moi je me suis mis en mode "bourrin" et impeccable.
En revanche, le pourquoi j'ai démonté l'embrayage n'est pas son usure mais cette butée qui s'est mise de travers ! résultat, je poussais l'embrayage avec une oreille et l'autre empéchait son retour !!
La première partie de la butée, celle que l'on garde a deux méplats qui viennent se coincer dans la fourchette et l'empecher de tourner.
Il faut resserrer la fourchette avec un étau et plus de problème mais si j'avais pas regarder, j'étais encore bon pour la moïse..
Méfiance les gars !

[Dark Diver 0]

J'ai fait comme toi (méthode bourrin, mais pas tant que ça) : j'ai démonté/remonté la butée de son support avec une presse à vis (manuelle) : pas de pb et je n'ai pas eu à forcer. L'étau doit aussi bien fonctionner.

[hometheater 0]

Dark Diver a écrit:

J'ai fait comme toi (méthode bourrin, mais pas tant que ça) : j'ai démonté/remonté la butée de son support avec une presse à vis (manuelle) : pas de pb et je n'ai pas eu à forcer. L'étau doit aussi bien fonctionner.

arretez vous commencez a me faire peur , heureusement que j ai ultra confiance dans mon mecano.

[gregof45 0]

[hometheater 0]

Et voila, je pensais bien que ca allait m arriver.. La mega tuile .

Je viens de recevoir un coup de fil de mon mécano.. gros soucis au changement de l embrayage !!

Le
montage/démontage s est bien passé, par contre le mecano m a expliqué
que lorsqu il appuyait sur la pedale d embrayage, celle ci se mettait a
vibrer comme pas possible !! Une horreur. Il y a une remontée de
vibration par la pedale , venant de l embrayage.

Pour lui la voiture n est meme pas utilisable comme ca. Je me retrouve
en plus coincé car j ai un besoin imperatif de ma voiture pour mardi ,
je pars en déplacement .

Si
quelqu un a une idée du pourquoi du comment ? La je ne sais pas quoi
faire.. faire remonter l ancien... est ce que le probleme vient du
volant moteur allegé ( j en doute ) . Est ce que meme avec l ancien
embrayage remonté le probleme ne va pas persister....

Si quelqu un a une idée je suis preneur. car la c est la cata. Je peux meme appeler si vous me donner un numero de tel en MP.


Merci d avance

Hometheater

[gregof45 0]

Ton mécano a mal monté la butée ou le mécanisme d'embrayage, car s'il est legerement de travers, ta butée fera de legers aller-retour sur la tige de boite, repercutant ce mouvement sur le recepteur et donc ta pédale d'embrayage..
Dis voir, ton mécano a t-il touché à la garde de la pédale d'embrayge?

[hometheater 0]

gregof45 a écrit:

Dis voir, ton mécano a t-il touché à la garde de la pédale d'embrayge?

Je ne sais pas, pourquoi ? ca a une incidence sur la vibration ?

[gregof45 0]

Ba sur la vibration non, mais pour ma part, lors du montage, ca n'embrayait pas. Heureusement que Dark Diver avait fait un tuto de la mort sinon j'étais marron. La garde de l'emetteur est un passage obligatoire...
Pour ton souci, je pense que c'est ton mécano qui a merder...

[hometheater 0]

gregof45 a écrit:

Ba sur la vibration non, mais pour ma part, lors du montage, ca n'embrayait pas. Heureusement que Dark Diver avait fait un tuto de la mort sinon j'étais marron. La garde de l'emetteur est un passage obligatoire...
Pour ton souci, je pense que c'est ton mécano qui a merder...

Je commence a penser la meme chose.... Un gars m a parlé de graisse au lithium, et de changer la bague en bronze .

[gregof45 0]

Oui, mais le palier est vendu avec le kit. Mais ton souci, ca me fait penser au VM pas ou mal plaqué sur le vilebrequin ou carrement le mécanisme qui assez lourd, donc s'il est de travers, ca se repercute directement sur la butée (qui pousse l'embrayge..)

[Dark Diver 0]

C'est même de la graisse au MoS2 (bisulfure de molybdène) qu'il faut mettre sur les zones en contact (cf. FSM).
Et le coussinet en bronze peut facilement être abîmé si on ne centre pas exactement le disque d'embrayage au remontage, et si on pousse la boîte sans la centrer (d'où mes 3 vis sans tête) et en poussant un peu fort pour que ça rentre.

[foudre 0]

Pas bête du tout les 3 vis sans tête ! Les centreurs sont effectivement un peu courts !
Nous on a pas mal galéré pour la rentrer (crics et finalement option biceps...)
Avait pas pensé à ça ! Super idée Dark Diver