code ecu

[Invité]

voila comme dans le titre j ai le signal 4 a mon ecu et c et le capteur de temperature d eau.
si quelqu un pourait me dir ou ce trouve cet piece (b16a1) parceque a causse de sa mon ralenti et instable de 900 elle ùmonte a 2000 ainsi de suite et c fraiment ch....
merci

[Invité]

Regarde sur ma photo tu vois une sonde couleur vert clair au niveau du solénoide vtec. Regarde juste un poil plus bas et il y a une sonde noire. C'est juste à coté de la petite durite qui va au chauffage d'habitacle. C'est la sonde de température du liquide de refroidissement

[Invité]

ok ok merci et la piece la on la trouve ou????
chez honda je supose

[Invité]

OHHHHHHHHHHHH c'est quoi ca pour une injection ?? sa revient a combien ??

y a pour la esi vtec 125ch (delsol) ???

désolé je sais que c'est pas le bon post mais bon

[marc b18c611 0]

tiens tiens tu me donne une idee niak a le meme probleme que toi

[Invité]

a bein sa c con
non mais serieux c trop chiant quand tu et a un feux rouge les gens peuvent croire que tu le fait expres ou croire que tu c pa rouler....
mais bon ou peut on trouver cet piece

[niak 011 0]

oui moi aussi mon ralenti deconne ,il monte et descende tt le tempsmais oi ai pas de code erreur

[Invité]

T'as regardé à la prise d'air comme je t'ai dit ?

Sinon si t'as pas de code erreur tu vas devoir te passer de ça et regarder diverses choses.

Une sonde de température d'eau qui déconne ça peut faire croire à l'ecu qu'il se trouve en situation moteur froid et donc il augmente la richesse du moteur comme quand le moteur est à froid il monte presque à 2000tr

Moi je propose de débrancher la fiche, de la nettoyer, les contacts sont peut etre oxydés puis la rebrancher.

Une autre façon de tester votre sonde de température c'est de la mettre dans de l'eau a température ambiente et ensuite vous la chauffez. Avec un multimètre il faut regarder la résistance de la sonde, elle diminue lorsque la température augmente car c'est une sonde CTN

à 0°C la résistance est de : 5 kOhms
à 40°C la résistance est de : 1 kOhms
à 60°C la résistance est de : 500 Ohms

Pour moi une façon simple, faites chauffer votre moteur, une fois qu'il est chaud vous déconnectez la sonde de température d'eau. Ensuite vous branchez un ohmmètre et vous relevez la résistance elle doit être bien inférieure à 500 ohms

[Invité]

B-hatch a écrit:

T'as regardé à la prise d'air comme je t'ai dit ?

Sinon si t'as pas de code erreur tu vas devoir te passer de ça et regarder diverses choses.

Une sonde de température d'eau qui déconne ça peut faire croire à l'ecu qu'il se trouve en situation moteur froid et donc il augmente la richesse du moteur comme quand le moteur est à froid il monte presque à 2000tr

Moi je propose de débrancher la fiche, de la nettoyer, les contacts sont peut etre oxydés puis la rebrancher.

Une autre façon de tester votre sonde de température c'est de la mettre dans de l'eau a température ambiente et ensuite vous la chauffez. Avec un multimètre il faut regarder la résistance de la sonde, elle diminue lorsque la température augmente car c'est une sonde CTN

à 0°C la résistance est de : 5 kOhms
à 40°C la résistance est de : 1 kOhms
à 60°C la résistance est de : 500 Ohms

Pour moi une façon simple, faites chauffer votre moteur, une fois qu'il est chaud vous déconnectez la sonde de température d'eau. Ensuite vous branchez un ohmmètre et vous relevez la résistance elle doit être bien inférieure à 500 ohms

Même si je n'ai pas le soucis, merci pour ce précieux conseil

[Invité]

bein moi comme j ai dit mon code erreur et le 6 dc sonde tp
je l ai trouver au matin en pirate mais bon et le prix et de 20e je lz recoit demain en journee je vous dirait si sa a changer mon prob de ralentit ou pas

[Invité]

bon bein voila j ai remplacer ma sonde de tp d eau et mon ralenti monte encor
par contre a mon conteur le voyant moteur a mon tableau de bor ne s allume pus mais mon ecu clignote encor 6fois.
si quelqu un pourrait me dirt a quoi regarder parcque la je sui perdu

[Invité]

VA voir ici, pour le manuel crx vtec (ee8/ee9), tu auras déja une base de recherche avec tous les tests à faire. Je l'avais pôsté en arrivant sur le fofo .

Je vais apporter quelques petites précisions sur les sondes. J'ai moi même pas mal chercher dans le refroidissement pour un autre pseudo problème, qui apparemment n'en était pas un: mon ventilo ne déclenche jamais!! Apparemment c'est normal, les civic/crx de c'est année la avait un radiat surdimensionnée etc etc .... mais c'est un autre sujet... bref ....

I) SONDES

Sur b16, je parle pour le a1, bien que le a2 ne doit pas être bien différent, tu as essentiellement 3 sondes pour le refroidissement:

a)La verte (2 fils): elle renseigne l'ECU sur la t° ldr , celui si gère donc son programme moteur en fction de ce que lui renvoie cette sonde. Pour la tester, très simple: tu fais tourner le bloc jusqu'à t° normal d'utilisation. Une fois à t°: tu vire la cosse verte et tu prends la résistance au bornes des 2 fiches et tu vérifies la plage de résistance (ça doit être au alentour de 200-250 ohm, à vérifier avec le manuel ).

b)La noire, juste au dessous (monofil) elle ne sert qu'a renseigné la jauge de tableau de bord (pour tester idem au dessus, la une fiche sur le corps de sonde (qui fait masse) et la fiche et tu vérifies la plage idem.

c)Une autre noire( bifilaire) sous le filtre à huile: Son role est de déclenché le ventilo en fction de la temp du LDR. Pour tester idem, que les autres.

Si tu as changé celle qui renseigne la jauge du tdb, c'est évident que ça n'aura rien changer.


2 Choses: C'est normal que le code reste en mémoire, il est en mémoire interne ecu. Soluce? -> vidé l'ecu. Comment? 2 solutions très faciles:

1-> Tu vas ds la boite à fusibles du compartiment moteur, tu ouvres, et tu vires le fusibles ECU (15amp) et le fusibles HAZARD pour être sûr (10 amp), une 20taine de secondes est suffisant pour vider les condos. Là, ton ECU n'est plus du tout alimenté. Donc tes anciens codes erreurs ni seront plus car mémoire vidée. Tu regardes des codes ecu peut être arrivés avant. Là si tu en as, tu verras les actuels.

2-> Comment couper le courant??? Ben tu vires une cosse batterie pdt 20 sec.

Remettre l'ecu à zéro doit normalement être fait à chaque fois que vous changer une pièce "perfs" qui touche directement à la gestion moteur (filtre à air, boite à air etc ....) Car l'ecu prend en compte les nouvelles valeurs pour faire tourner le programme de gestion. Donc si vous mettez des filtres, boite à air et Cie, il faut remettre l'ECU à 0, sinon une partie des bénéfices de la modif est perdue, bref c'est encore une autre histoire.
C'est faux, j'ai menti pour voir si vous suiviez


II) Le plus important:

La sonde que tu dois changer est donc la verte (2fils) apparemment tu as changé la mauvaise sonde (celle du TDB) . Vérifies donc son bon fonctionnement (la verte). Si ça ne fonctionne tjrs pas avec la sonde qui marche,ton problème ne viendrait pas d'une EACV foireuse? C'est une petite vanne sous le papillon d'admi qui gère le ralenti. Ton problème ne viendrait il pas de là? EACV-> Electronic Aiguillage Control Valve, en frçs dans le texte -> soupape/vanne de ralenti (en simplifier ds son role, bien sûr).

Cherches de se coté là également l'ami, tu trouveras peut être ton bonheur . SI tu ne l'a pas, prend le manuel, tu verras ça aide bcp surtout en frçs.


Désolé du pavé, mais si ça peut aidé et je l'espère, ça fait plizir

[Invité]

Citation :

Remettre l'ecu à zéro doit normalement être fait à chaque fois que vous changer une pièce "perfs" qui touche directement à la gestion moteur (filtre à air, boite à air etc ....) Car l'ecu prend en compte les nouvelles valeurs pour faire tourner le programme de gestion. Donc si vous mettez des filtres, boite à air et Cie, il faut remettre l'ECU à 0, sinon une partie des bénéfices de la modif est perdue, bref c'est encore une autre histoire.

Tout est bien expliqué mais ce que tu dis la n'est pas correct. Toutes les sondes ont une plage de fonctionnement en tension qui laisse une certaine marge. Par exemple le capteur map sa tension est de max 4.5v et en pleine charge ou bien moteur coupé il se peut qu'il se trouve à 3.5V. Si la pression atmosphérique augmente un peu, peut etre que ton capteur indiquera 3.8V mais dans l'ecu il y a une certaine prévision dans la carto lorsque la pression est un peu plus élevée que d'origine.

Ce qu'il garde en mémoire c'est les éventuels codes erreurs sinon pour le reste il ne fait que consulter la mémoire dans la ROM pour les valeurs d'injection ou d'allumage en fonction des autres paramètres. Et la c'est le type qui fais des cartos qui peut en témoigner

Donc, ne mettez pas à zero votre ECU si aucun code n'apparait mais dans son cas qu'il essaie d'effacer le code et de voir si le moteur va mieux.

En tout cas, moi je t'avais dit de regarder les connecteurs il y a peut etre de l'oxidation, si t'as changé une sonde alors que c'est le capuchon qui est foireux c' pas très malin de ta part. Tu peux aussi demonter l' EACV et le nettoyer la calamine a peut etre bloqué le mécanisme. Ensuite, tu peux vérifier aussi le circuit du recyclage des vapeurs d'essence, cela se pourrait que ton electrovanne soit défectueuse et que des vapeurs d'essence non controlées soient aspirée.

Mais tu as peut etre autre chose de foireu, ainsi sur le net c'est difficile a diagnostiquer car un problème peut ressembler à un autre tout est une question d'avoir le moteur devant soi

[Invité]

Je suis tout à fait d'accord, je pense qu'on s'est mal compris. Les tables d'injection et d'allumage sont comme leur non l'indiquent, sont des tables. Autrement dit pour telle valeur, telle relation y est affectée, et ttes ces relations affectées entre elles donne le programme de gestion. tu es bien d'accord?
Ce que je dis, c'est que qd tu as un filtre à air stock, ça capacité de perméabilité à l'air et son indice de filtration sont prédéfinis, et l'écu a comme base ces indications lors du premier démarrage pour le filtre stock. Imaginons je dis une connerie, c'est juste pour l'image, que le bloc aspire 50litres d'air par seconde à 750tr à 20° et 1020 hpa. L'ecu, lui ne gère pas la capacité de filtration, lui s'occupe d'ajuster en fction de la t°, la pression, la t°ldr, la charge moteur, le régime moteur, la t° d'huile etc.... Donc lui sélectionnes ds ces tables la meilleure valeur en fction de tous les paramètres cité si dessus, avec en considération la capacité de base du filtre stock.

Bon imaginons, que tu changes de filtre (plat oem dans boite stock)pour un conique ds un e boite à air (genre boite promax, mugen, comptech ou même oem rendu dynamique etc). Ta capacité d'absorption d'air change (plus grande surface pour un cone donc plus d'air aspiré possible, meilleure filtration etc, disons 780 lit/sec, c'est des conneries tjrs c'est pour l'image ...) Et bien au RAZ ECU, celui ci aura des nouvelles valeurs vu que la quantité d'air aspiré est plus importante donc à telle régime , il aura les valeurs de tables du dessus/dessous etc...

Il passera dc au cran d'au dessus dans ces tables avec ce nouveau paramètres,qu'il ne gère pas lui m^me par sonde. C'est ce que j'ai voulu dire.

Après ui je sais que ce n'est pas des capteur "TOR" tout ou rien, ou très peu alors Je dis justement de vérifier "les plages de fonctionnement" si tu relis .

Après remettre ton ecu à zéro ne fera absolument rien je pense, au contraire. Lorsque qu'un problème survient, il me semble que l'ecu (uniquement ds certains cas peut êtreje pense pas pour tous les paramètres, là je ne suis pas sûr dc je n'affirme rien ) l'ecu se met en programme de secours et le bloc tourne avec une gestion "alternative de secours" . Il ne tourne donc pas au max de ces capacités. Le manuel conseille d'ailleurs tjrs de faire un RAZ ecu avant toutes choses.

Petit test, démarrer le bloc, laisser le arrivé à t° et enlever la sonde 2 fils vertes qui renseigne sur la t° du ldr, l'ecu imédiatemment informé du problème va évidemment envoyé un code ecu, mais surtout passer en mode "secours". Si vous écoutez attentivement vous entendrez que le bloc va changer de bruit instantanément au retrait de la sonde, et donc passer en gestion de secours avec une/des valeurs "safe" pour tenter de continuer à faire tourner le bloc.


Voila pour moi j'espère que tu seras d'accord. Si tu veux, afin de pas pourrir le post avec des trucs non relatifs au problèmes, même si intéressant je serais content de voir ça en mp avec toi, pour que tu me cites mes éventuelles erreurs et que j'en apprenne un peu plus.

Voila pour moi.

[Invité]

Je vois que tu connais qd meme le sujet mais tu te complique un peu la vie avec la capacité d'absorbtion du filtre à air

Tout est basé sur l'indication de la charge moteur.

En bref, le filtre à air c'est un obstacle car il est la pour retenir les impuretés et donc il crée des pertes de charge.

Si un filtre laisse plus ou moins passer de l'air l'influence se fait directement ressentir au capteur map. Les pertes de charge c'est quoi ?

C'est une perte de pression statique, si la pression chute la masse volumique de l'air chute aussi. Donc dès le moment ou ton filtre est plus perméable au passage de l'air tu as une lecture indirecte au niveau du capteur map qui dit que la pression atmosphérique est plus importante. A ce moment la, l'ecu consulte ses tables et monte d'une case ou bien si elle se trouve toujours entre 2 cases elle obtient d'office une valeur plus importante par l'interpolation.

De toute façon, l'ecu va lire dans une ROM ( read only memory ) si des valeurs de filtres ou de perméabilités étaient à définir, il faudrait alors reflashé la mémoire pour que ça soit prit en compte.

Ce que tu dis est peut etre possible avec des nouvelles voitures mais en tout cas pas avec nos vieilles honda

[Invité]

C'est tout à fait dans cette optique que je parlais.

Oui tout a fait les pertes de charges réduites par de meilleurs filtres ( d'ou les venturi etc...). En effet, chaques paramètres génant le flux d'air occasionne un perte de charge, les pertes dû au filtre, mais aussi les pertes appelées linéaires (dépendant de la longueur du conduit) ainsi que les pertes de charges occasionnés par les coudes (sans compter les pertubations de flux et tout (polissage des lumières et autre brut de fonderie etc ...)) etc ...

Je pense que nos voitures prenne en compte c'est données mais je n'en suis pas sûr: je ne sais pas par quels capteurs et comment. Donc, je continue mes recherches, j'ai peut être tort ou pas, je vais chercher.

En tout cas merci Hatch, j'ai encore appris un truc .

[Invité]

Beh je vais te dire, si il y avait une table ou une option qui permet de dire à la carto qu'on a tel ou tel filtre à air un peu comme quand on a le choix avec les wideband cela se trouverait dans les programmes des gestion des cartos

Meme ne fusqu'une option " Air filter coefficient " mais il n'y a rien de tout ça donc je ne vois pas ou tu veux trouver ton capteur

Je te propose de faire un test

Efface la mémoire d'erreur de l'ecu, installe un vieux filtre à air dégueu qui est générateur de grosses pertes de charge, va faire un tour, ensuite tu reviens. Tu installe ton filtre à air bien propre et le tout sans jamais effacer la mémoire de l'ECU. Si je prends ton raisonnement alors une fois le nouveau filtre installé ta voiture devrait toujours être poussive car l'ECU ne sait pas que tu as augmenté la perméabilité de ton filtre

[Invité]

Avec tout ça, notre ami est vraiment perdu du coup voila ce qu'il doit se se dire :

Pertes de charge ??
ROM ??
Perméabilité ??

Ah merde alors le prob de ma voiture doit être plus grave que je ne pensais

mdrrr

[Invité]

Oui tu as raison doublement, stopons cette discussion pour la clarté du topic et peut être raison sur le filtre toussa.

Je vais vérifier les sources qui m'ont amenées à penser ça, j'ai peut être mal compris ou mal lues auxquels cas, j'ai tort sur le raz ecu enfin soit.

Pour notre ami, vérifies la sonde verte. Si elle fonctionne, vérifies l'eacv .

[Invité]

En tout cas pour ma part, la mémoire ECU c'est le stockage d'un code erreur et rien d'autre mais tiens moi au courant dans tes recherches

[Invité]

Communiqué officiel ( ) sur le reset Ecu:

Bon suite à mes recherches, qui m'ont poussé aussi bien ds un sens que ds l'autre, je peux dire ceci (ceux qui est bien c'est que je "favorise" mes sources qd je trouve que c'est intéressant).

1ère source:

Une page sur hondatech conseillant ce fameux reset ecu, en expliquant les points que j'aborde avant .

2ème Source: celle en laquelle j'ai la plus confiance, et surtout la personne qui la écrit et en qui on peut se baser pour les cartos sans problème.

L'"auto relogg" n'est pas possible pour des nouveaux paramètres :

Tout comme je disais, et b hatch également, et pour faire simple: une carto c'est des tables faites par des ingé motoristes pour que; en fction de tel ou tel paramètres; notre ecu affecte une valeur d'avance et d'injection au bobine/injecteur, tout le monde est d'accord la dessus.
Physiquement ce programme est une rom et est par conséquent non modifiable (je le savais mais il y a un mais que nous verrons ensuite). tout comme nous le disions, le fonctionnement de l'ecu est géré par tte sorte de paramètres renseigné par des capteurs (pression au map, t° de ldr et huile, capteur pression absolu, régime, charge etc...) avec un/des sous programme pour le démarrage/au carto de secours... le tout fonctionnement en temps réel.


La modification d'un filtre etc influera sur le map et le t° d'air admis et la carto agira basiquement en conséquence pour tirer le meilleur des conditions de fonctionnement à l'instant t. Du point de vu retour des données par les sondes o2 qui laisserait à penser que c'est asservi un peu par les sondes. Apparemment ça ne l'est pas!! Les ingé honda, on juste affectés des tables pour ces valeurs en fonction de tel ou tel charges etc...

Donc conclusion, j'avais tort !! mais...

Revenons au mais.... 3ème sourceIl semblerait que (source: traduction des dires d'un ponte de chez hondata à un congret sur les reprog et tout le tintouin donc pas un rigolo ....) .

L'ecu affecte les valeurs actuelles grace à des valeurs relevées sur le long termes, et donc qu'il ferait une "moyenne corrigée" pour gérer certains paramètres. D'ou le fait, de faire un reset pour virer les valeur "long term" et repassé avec les nouvelles valeurs dûes au nvelles pièces. Je cite la traduction du truc :
" l’ordinateur rêgle le short term d’après le long term sur une péridode de temps, jours, semaines d’après la sonde à oxygène). Attention aux sondes défectueuses ! Le reset de l’ECU repasses les réglages long term à zéro. " ...
Voila enfin c'est à voir quoi mais je pense que au vu des nouveaux éléments à ma connaissance, je pense à 90% que le reset ecu est inutile et que j'avais tort sur ce point , au pire sur les nouveaux ecu comme tu le disais.

Bhatch tu avais donc raison, j'essayer de me persuader de l'existence de ce phénomène, malgré que je savais que l'ecu est une rom, je voulais peut être que ma voiture marche encore mieux .

Je ne m'explique pourtant pas le fait que après un reset, j'ai une fois senti un gros changement peut être que lors de mes trifouillage j'étais passé en program de secours et que ayant roulé un moment comme ça, le retour du program d'origine m'aurait parut comme un plus

Tu a un avis sur le prog de secours bhatch s'il te plait ?

Conscient du gros hs, que je pense toutefois intéressant, si les modos ou l'intéressé veulent que je vire tout ça pas de soucis.

Ca m'aura au moins corrigé sur un truc .

[Invité]

Ce que je pense sur la mémoire c'est que c'est surtout utile lorsque le moteur fonctionne en carto secour.

Par exemple, si ta sonde O2 est HS alors l'ECU va fonctionner selon les dernières bonnes valeurs qui sont en mémoire pour le fonctionnement de secour.

Maintenant sur ce sujet je ne sais pas trop comment modifier ça mais je sais que quand j'ai fait tourner la première fois le p28 chippé je n'avais pas désactivé l'option checksum et du coup le moteur était en mode secour. Tu as à ce moment la un rupteur qui t'empèche d'aller plus loin que 4000tr mais dans mes logiciels de cartos je n'ai jamais vu d'options ou paramètres pour cela.

Sur mon AEM je pense que je peux définir une stratégie de secour mais sur un OEM chippé je ne pense pas.

Tout ce que je peux te dire c'est que les anciens ECU ont un fonctionnement relativement simple, maintenant les nouvelles voitures c'est vachement plus complexe et je ne suis pas le mieux placé pour y répondre

[Invité]

Ok d'ac merci

[Invité]

ok ok ok merci les gars pour tt voc conseille j etait impeut perdu mais sa va mieux!!!je vous tient au courant