Proto TD5 100" XS OFFROAD

[xavier18 0]

Nous avons bien avancé ces derniers jours sur pas mal de détails en essayant de fiabiliser, de standardiser et de simplifier au maximum les accessoires du proto...

Nous avons sélectionné dans les composants pneumatiques industriels des distributeurs que nous utiliserons de la manière suivante :
1 module pour les ARB et les 2 tambours de treuil freespool avant et arrière
1 module pour les mise à l'air arrière (treuil, pont, réservoir)
1 module pour les mise à l'air avant (treuil, alternateur, bocal d'huile de DA, BVA, transfert...)


Ensuite, la calandre est fixée de manière à pouvoir sortir le bi-moteur sans toucher aux ailes ni à l'intercooler :




La rallonge de rotule est galvanisée et nous permet de conserver les pièces d'origine LR au niveau du triangle tout en optimisant le fonctionnement avec une rotule renforcée grand angle :


La ligne d'échappement reprend une descente décatalysée, le petit résonateur arrière (comme silencieux) et une sortie taillée dans une ligne d'origine 110... nous l'avons placé de façon à optimiser l'angle de fuite sans avoir le bruit en permanence dans les oreilles :


Les tuyaux d'eau sont passés de chaque côté de l'habitacle et le refroidisseur d'huile de BVA se trouve entre les 2 sièges. Nous ajouterons une coiffe en alu pour y fixer le levier de BVA et aussi pour protéger des éventuelles projections d'huile. L'avantage est la courte distance entre le refroidisseur et la boite :


Les passages de tuyaux, durites et autres bricoles (à noter que toutes les durites seront en silicone "bleu") :





Le snorkel est aussi terminé :



La vue générale :

[sven 0]

beau boulot

[Clément141 0]

sven a écrit:

beau boulot

+1

C'est quoi le truc ou ya marqué "Mocal" , c'est une pompe supplémentaire pour l'eau ?

[ze fifi 0]

pas peur de vous cramer avec les tuyaux d'eau dans l'habitacle, on est aux 100°C, de plus en hiver pour le téléthon c'est sympa mais en plein été c'est suée assurée?

[xavier18 0]

c'est un refroidisseur eau/huile pour la BVA !
Ce système est super efficace avec un excellent rendement... et puis pas de radiateur bouché ou percé, pas de panne de ventilo... bref, de la fiabilité !


merci pour vos commentaires...

[xavier18 0]

non, c'est déjà le cas dans le blanc et aucun soucis... on va passer de l'isolant autour des parties alu et mettre un caisson isolé aussi au dessus du "Mocal"

[wwwiwi 0]

c'est beau quand c'est neuf !!
j'aime vraiment beaucoup la modif des fixations des tirants de ponts

[wwwiwi 0]

par contre 'tite question : par rapport a l'usage du vehicule, y a pas interet a monter des tirant arrieres renforcés ?

[xavier18 0]

Les tirants arrière sont déjà très renforcés : le tube est un acier tye ST57, donc pas bas de gamme mais loin d'être une qualité aéronautique !
L'idée est d'utiliser une épaisseur de 8mm qui résistera beaucoup mieux aux chocs et aux grosse séances sur la roche...

Donc 2 possibilités :
Soit un acier type 42CrMo4 aux caractéristiques mécaniques très intéressantes mais au prix élevé (donc réduction de l'épaisseur pour garder un budget raisonnable)
Soit un mi-dur type ST57 aux caractéristiques mécaniques convenables mais au prix attractif (donc possible de prendre une section balaise qui tiendra bien sur le terrain)
L'idéal étant un un chromoly (Type CrMo4) en 6 d'épais mais là... le budget explose !
C'était possible de monter cela sur le proto mais l'idée est toujours de proposer une solution "client" donc un rapport qualité prix au top !

Je m'interroge toujours quand un gars monte du tube chromo en 2 d'épais et est persuadé que c'est indestructible.... il y a un ratio Caractéristiques-Section-Prix à calculer avant de se lancer !

[Barbidul11 0]

ça va couter combien cette histoire une fois fini

[xavier18 0]

Pour l'instant, c'est 38 k€ HT de matos (véhicule compris... entre vente des bonnes pièces d'origine et achat des autres)... plus les roues qui sont à moi à titre perso et le différentiel central Quaife idem !
Donc le budget final serait de 45 k€ HT complet sans la main d'oeuvre (en prix de revient garage)



c'est beaucoup mais pas forcément excessif... si le résultat est convaincant

[Barbidul11 0]

xavier a écrit:

Pour l'instant, c'est 38 k€ HT de matos (véhicule compris... entre vente des bonnes pièces d'origine et achat des autres)... plus les roues qui sont à moi à titre perso et le différentiel central Quaife idem !
Donc le budget final serait de 45 k€ HT complet sans la main d'oeuvre (en prix de revient garage)



c'est beaucoup mais pas forcément excessif... si le résultat est convaincant

chui d'accord les prix est justifier

[xavier18 0]

le soucis pour le projet global client, c'est la marge sur les pièces, la MO et la TVA

[sven 0]

ben c'est sur que dans ces tarifs là , t'as intérêt à être convainquant sur le terrain , et à trouver un pilote qui vas bien , sinon tu vas vite passer pour un clown !

[xavier18 0]

Pour le pilote je ferai de mon mieux

Pour le matos, il faut bien comprendre que la base est déjà assez élevée car ça doit être propre et représentatif de notre boite... avec des "bouts" en occas, tu peux déjà enléver 5000 € facile ! Ici, la carrosserie est neuve, les boites aussi et le moteur quasiment !
Ensuite 1/4 du budget est parti dans les treuils...
1/4 dans les transmissions... mais honnetement je ne me voyais pas monter des ponts de trols pour un "spécialiste" Land
Et puis les ORI

Pour le reste, c'est une multitude de détails "showroom" qui ne sont absolument pas obligatoires mais qui font foix de la qualité de fabrication... et la ça coûte un bras !

Après, il faut bien se dire que 1 semaine de TAT ou 3 jours de challenge extrême, c'est équivalent au niveau usure à 4 ou 5 saisons entre copains.
Sur une zone, un def avec 2 blocs et 4 bons pneus peut faire aussi bien voire mieux mais sur une épreuve usante, tu ne peux pas rivaliser si tu n'as pas un minimum de pièces de premier choix.
Faut pas oublier que des buggys à 150 000 € roulent aussi

J'aimerais bien connaitre le budget exact de chacun par curiosité... j'ai des connaissances qui ont des véhicules achetés 7000 à 8000 €, sur lesquels ils ont ajouter 2 ARB avec compresseurs, 1 treuil Warn 9.5 xp neuf, de la corde, un relais Albright, 5 simex en 35", 5 BF muf en 33", des pare chocs av et ar, des bas de caisse......... changer les joints homocinétiques, tous les freins et roulements et après tout ça, ils annoncent un budget de moins de 10000 €

Tout ça pour dire que nous nous faisons plaisir aussi et beaucoup... et n'est ce pas là le principal ???

[xavier18 0]

Le projet avance bien en ce moment... il nous reste encore un peu de travail avant de tout mettre en peinture mais ça devient bon !
Les Ori doivent arriver demain. Les supports pour ces fameux Ori sont à la coupe laser et la barre panhard est en cours de finition.
Les toles alu pour le plateau tray back sont aussi à la coupe, tout comme les ailes et les caissons intérieurs (tunnel de boite, caisson centrale support de levier de BVA, plancher en alu larmé...)

Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais bien avoir votre avis sur une idée que j'ai eu ce week-end qui peut engendrer une petite modif .... je m'explique :
L'idée est d'avoir un proto réglable en hauteur et en empattement en moins de 2 heures

Pour le réglage en hauteur, c'est très simple, il suffit de mettre plus ou moins de pression dans la chambre des ORI qui donne l'assiette.
Pour conserver un réglage compression - détente (donc la course), nous avons déterminer des supports supérieurs avec plusieurs trous de fixation afin de travailler sur une plage allant de 70/30 % à 60/40 % de détente/compression.
Donc une certaine pression dans les ORI et le choix du trou de fixation supérieur suffisent pour jouer sur la hauteur.

Pour l'empattement, j'envisage une version courte de 99" (l'actuelle sur les photos) et une version longue de 104".
Pour cela, il faut un arbre de transmission arrière XS plus long de 5", une rallonge de triangle arrière plus longue de 5" (avec toujours une rotule grand angle montée), une paire de tirants arrière identiques mais rallongés de 5" (avec les Johnny Joint aussi en permanence dessus), une boucle de durites de frein souple (ou une bidouille pour avoir de la marge au niveau longueur) et surtout 2 autre supports de ORI suppérieurs à l'arrière soudés.
L'empattement ne serait modifié que par le recul du pont arrière de 5".
Avec 2x2 vis pour les tirants, 2 vis pour la rallonge de triangle, une farce pour les durites de frein, 2 vis pour les ORI et un changement d'arbre de transmission, on passe de 99" à 104" et vice versa !

Alors pourquoi cette idée ???
Déjà, nous devons considérer les zones étroites de certains winch challenges avec des obstacles nécessitant un bon angle ventral... donc 99", de la hauteur et du 38.5 en bogger.
Ensuite, nous pouvons aussi évoluer sur des épreuves plus roulantes, sans rubalise ou alors plus typées rock-krawling... donc 104", plus bas de 1.5" et du pneu crawler en 37"
Et pourquoi pas même changer de configuration en cours d'épreuve en fonction des zones ou des spéciales


Bref, il s'agit d'un petit délire mais qui peut apporter une touche supplémentaire d'originalité et d'efficacité...
Et pour tourner court, nous allons monter des pinces de freins avant 4 pistons sur le pont arrière et ajouter 2 freins à main séparés avec fonction frein de parking... cela devrait suffir pour bloquer le roue çà l'intérieure et tourner autour...

[sven 0]

je ne suis pas sur que se faire chier pour 5" soit intéressant , le monter à 110" , pourquoi pas , mais juste 104 . . . .




attention , avec les freins séparés sur ce genre d'engin il faut une assistance , sinon avec l'adhérence des roues , tu n'as pas assez de force , soit tu te débrouille pour utiliser un boitier d'ETC , soit tu prends des maitres cylindres asistés , genre embrayage de troll ou frein de mini

[xavier18 0]

Pour les freins, on va monter des pinces avant de Def à 4 pistons... et pour le maitre cylindre, je ne sais pas encore !!!

L'empattement de 110 me semble trop long pour nos applications ?!
Après c'est une question de compromis car 93" est souvent trop court et 100" généralement le bon choix... donc tourner autour de 100" me semble judicieux ?

[sven 0]

ben disons que quite à me faire chier , je préfèrerais avoir une vraie différence .




je ne pense pas que ça suffise les pinces 4 pistons , surtout si tu viens de passer dans de la merde avant , les embrayages assistés de troll me semblent un très bon choix

après , si tu développe un faisceau pour utiliser un ETC à cet effet , ça doit pouvoir assez bien se vendre , pis surtout tu as les freins séparés sur les 4 roues

[prosper11 0]

xavier a écrit:

Pour les freins, on va monter des pinces avant de Def à 4 pistons... et pour le maitre cylindre, je ne sais pas encore !!!

L'empattement de 110 me semble trop long pour nos applications ?!
Après c'est une question de compromis car 93" est souvent trop court et 100" généralement le bon choix...

moi je suis a 106 mais comme j'ai jamais roulé je sais pas si ca va bien....

OK je sors...

[kurios1 0]

Moi le proto était prévu à 112", mais avec des 49".

[Guillaume38 0]

kurios a écrit:

Moi le proto était prévu à 112", mais avec des 49".

[kurios1 0]

j'ai toujours les ponts... mais plus de moteur, ni de boites et surtout pas un rond à mettre dedans...

[TONIO7# 0]

le plus simple pour moi serait de faire des support de tirand et de triangle ar, deplacables, soit aves different trous comme la fix de tes ORI, mais en longueur sur le chassis, tu ne demontes rien , et tu recules le ponts en 10 min, le seul hic , comme tu le dis c est de changer l arbre de trans.........

[Guillaume38 0]

TONIO7# a écrit:

le plus simple pour moi serait de faire des support de tirand et de triangle ar, deplacables, soit aves different trous comme la fix de tes ORI, mais en longueur sur le chassis, tu ne demontes rien , et tu recules le ponts en 10 min, le seul hic , comme tu le dis c est de changer l arbre de trans.........

euh, si tu mets que 10 minutes pour la première partie, et que tu te donnes deux heures pour le tout,.... 1h50 pour changer un arbre de trans, ça doit pouvoir se faire...

[TONIO7# 0]

oui mais j aime pas demonter les arbres de trans, j en demonte un demain, et ça me saoul déjà,gnagna de con de merde a con de devisser, de recon de merde a con de merde de tourner pour redevisser ce putain de con de merde a con de con de merde d arbre de merde a con de trans a con de merde, celui qui invinte un clips pour les con de merde d arbre de trans, je lui fais l amour (idée à développer)
aujourd'hui disco, suivie d un peu de série, demain pet, suivi d un peu de série, jusqu'a lundiiiiiiiiiiii, yessss, cela devrait avancer

[sven 0]

avec la bonne clef , c'est 10 min par arbre de trans




après , si tu laisse les cannelures sur la boite , tu ne te fais même pas chier , tu n'as que la partie femelle à changer , l'arrière





voir même , si tu as assez long de cannelures ( 5" de cannelures en plus ) ça doit être faisable sans même changer l'arbre de trans . . . .








putain , vous n'avez pas de mecs capables chez XS ou quoi ? je vais me faire embaucher si ça continue ! ! ! !

[kurios1 0]

T'es trop maladroit toi!

[sven 0]

kurios a écrit:

T'es trop maladroit toi!

peut être , mais en attendant c'est moi qui ais les bonnes idées ! ! ! ! !

[TONIO7# 0]

sven a écrit:

avec la bonne clef , c'est 10 min par arbre de trans

meme avec ma clef, ca ma gave

[sven 0]

TONIO7# a écrit:

meme avec ma clef, ca ma gave

celle là ? c'est pourtant si simple avec ça :

[TONIO7# 0]

oui mr, mais faut quand même tourner l arbre de con de merde pour toutes les avoir, et cela me gonfle, je ne sais pas pourquoi, je haie les arbres de trans, je les maudit, certains c est les disques de meuleuse, moi c est les arbres de trans

[xavier18 0]

5" de cannelures en plus ça n'existe pas !!! Et changer un arbre c'est très simple et très rapide !

[Guillaume38 0]

xavier a écrit:

! Et changer un arbre c'est très simple et très rapide !

ah bon ?!

[ze fifi 0]

Est tu sûr que la différence soit si notable ? Faire un intermédiaire à 101,5" avec éventuellement 2 hauteurs de caisses suivant le type d"épreuves? Je pense un peu beaucoup que vous allez faire un travail et qu'au final avec l'expérience se sera toujours le même empattement qui sera en place.

[xavier18 0]

Cette "option" ne représente pas un gros boulot... les tirants je les fabrique (la matière est en stock, les paramètres d'usinage pour les rotules sont connus et les rotules sur l'étagère...), les arbres sont fabriqués sur mesure, la rallonge de triangle arrière est aussi en stock (c'est celle de notre kit 100" qui permet de faire passer un 90 à 100...) et les support d'amortisseurs sont aussi en stock (j'ai coupé le double de pièces au laser !)...

C'est vrai que la différence d'empattement n'est pas énorme mais entre un 99" réhausse de 3" et un 104 réhausse de 1.5"... je pense que la stabilité et l'équilibre doivent être bien différents...?

Et puis c'est un petit délire de conception

[Clément141 0]

Personnellement je ne trouve pratiquement aucun intérêt à faire varier l'empattement. C'est plutôt le centre de gravité qu'il faut faire varier (la hauteur en gros).
La base en TT pour moi, est de 100" (à augmenter en fonction de la taille des roues). Ça reste long mais pas trop pour les passages étroits. C'est un empattement "passe-partout".

[sven 0]

xavier a écrit:

5" de cannelures en plus ça n'existe pas !!! Et changer un arbre c'est très simple et très rapide !

bien sur que si , changes de fournisseur ! ! ! ! rien de plus simple à faire !



les anglais ont ce genre d'arbres sur les séries , les lames font beaucoup plus varier la longueur de l'arbre que les tirants

[xavier18 0]

pas possible dans notre cas pour des cannelures 5" plus longues !
Le coulisseau de nos arbres fait déjà 140 mm, ce qui est déjà largement au dessus de la normale (je parle de pièce du commerce)...
Après nous sommes contraints de choisir dans une banque d'organes qui répondent à certains critères (section et qualité du tube, type de noix (avec 42° mini... tu limites déjà vachement les références) et type de croisillons)... donc on ne peut pas assembler tout et n'importe quoi ou alors en pièce unitaire à un coup trop élevé dans notre cas... et même, pas certain que 265 mm de coulisseau soit possible !?

Notre fournisseur est spécialisé dans le transmission de premier choix (il produit des pièces de transmission pour des équipes de WRC et des écuries d'usine de Rally Raid)... donc je ne pense pas que ce soit une truffe et il s'est bien penché sur notre besoin pour une production commercialisable en intégrant tous les critères necessaires pour avoir une pièce cohérente...

Faudrait que je pose a question à Le Nono qui est passé de 100" à 104"(à confirmer) sur son ex light pour savoir si il a remarqué une différence sensible de comportament ?

[Clément141 0]

xavier a écrit:

Faudrait que je pose a question à Le Nono

non

[sven 0]

pardon , c'est nerveux . . . .

[xavier18 0]

au moins ça a le mérite d'être claire comme réponse... mais je vais tout de même demander à l'intéressé en direct !

Et puis encore une fois... c'est une idée donc rien n'est fait ! d'où le "sondage"

[Clément141 0]

Pour l'arbre de trans, je retrouve pas la vidéo du truck américain avec le châssis/pont avant sur vérin...

[sven 0]

qu'est ce tu veux demander à une pareille chèvre ? il n'as jamais su conduire et ne le saura jamais , il a appelé toutes les écoles de pilotage en france , et s'est fait envoyer bouler à chaque fois quand il refusait leurs conditions . . . . .




je précise que je ne le tiens pas de ouïe-dire , mais de la bouche des patrons des écoles eux mêmes !

[xavier18 0]

j'ai déjà vu ce truc à empattement variable

Mais ici on ne peut pas rentrer 265 mm de coullisseau mal + 265 mm de femelle dans un arbre qui fera au repos 735 mm

[wwwiwi 0]

xavier a écrit:

j'ai déjà vu ce truc à empattement variable

Mais ici on ne peut pas rentrer 265 mm de coullisseau mal + 265 mm de femelle dans un arbre qui fera au repos 735 mm

j'ai une solution pour ca, un reste de quand je dessinai des machines outils.. mais ca ne peux marcher que si tu n'as pas de A frame sur le pont

[Guillaume38 0]

xavier a écrit:

j'ai déjà vu ce truc à empattement variable

Mais ici on ne peut pas rentrer 265 mm de coullisseau mal + 265 mm de femelle dans un arbre qui fera au repos 735 mm

735mm au repos ?

[domiland 0]

xavier a écrit:

Le projet avance bien en ce moment... il nous reste encore un peu de travail avant de tout mettre en peinture mais ça devient bon !
Les Ori doivent arriver demain. Les supports pour ces fameux Ori sont à la coupe laser et la barre panhard est en cours de finition.
Les toles alu pour le plateau tray back sont aussi à la coupe, tout comme les ailes et les caissons intérieurs (tunnel de boite, caisson centrale support de levier de BVA, plancher en alu larmé...)

Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais bien avoir votre avis sur une idée que j'ai eu ce week-end qui peut engendrer une petite modif .... je m'explique :
L'idée est d'avoir un proto réglable en hauteur et en empattement en moins de 2 heures

Pour le réglage en hauteur, c'est très simple, il suffit de mettre plus ou moins de pression dans la chambre des ORI qui donne l'assiette.
Pour conserver un réglage compression - détente (donc la course), nous avons déterminer des supports supérieurs avec plusieurs trous de fixation afin de travailler sur une plage allant de 70/30 % à 60/40 % de détente/compression.
Donc une certaine pression dans les ORI et le choix du trou de fixation supérieur suffisent pour jouer sur la hauteur.

Pour l'empattement, j'envisage une version courte de 99" (l'actuelle sur les photos) et une version longue de 104".
Pour cela, il faut un arbre de transmission arrière XS plus long de 5", une rallonge de triangle arrière plus longue de 5" (avec toujours une rotule grand angle montée), une paire de tirants arrière identiques mais rallongés de 5" (avec les Johnny Joint aussi en permanence dessus), une boucle de durites de frein souple (ou une bidouille pour avoir de la marge au niveau longueur) et surtout 2 autre supports de ORI suppérieurs à l'arrière soudés.
L'empattement ne serait modifié que par le recul du pont arrière de 5".
Avec 2x2 vis pour les tirants, 2 vis pour la rallonge de triangle, une farce pour les durites de frein, 2 vis pour les ORI et un changement d'arbre de transmission, on passe de 99" à 104" et vice versa !

Alors pourquoi cette idée ???
Déjà, nous devons considérer les zones étroites de certains winch challenges avec des obstacles nécessitant un bon angle ventral... donc 99", de la hauteur et du 38.5 en bogger.
Ensuite, nous pouvons aussi évoluer sur des épreuves plus roulantes, sans rubalise ou alors plus typées rock-krawling... donc 104", plus bas de 1.5" et du pneu crawler en 37"
Et pourquoi pas même changer de configuration en cours d'épreuve en fonction des zones ou des spéciales


Bref, il s'agit d'un petit délire mais qui peut apporter une touche supplémentaire d'originalité et d'efficacité...
Et pour tourner court, nous allons monter des pinces de freins avant 4 pistons sur le pont arrière et ajouter 2 freins à main séparés avec fonction frein de parking... cela devrait suffir pour bloquer le roue çà l'intérieure et tourner autour...

le Xav ? suffit que je parte une semaine pour qu'il face tout et n'importe quoi

[herve20 0]

wwwiwi a écrit:

xavier a écrit:

j'ai déjà vu ce truc à empattement variable

Mais ici on ne peut pas rentrer 265 mm de coullisseau mal + 265 mm de femelle dans un arbre qui fera au repos 735 mm

j'ai une solution pour ca, un reste de quand je dessinai des machines outils.. mais ca ne peux marcher que si tu n'as pas de A frame sur le pont

explique .....

[wwwiwi 0]

c'est des boitiers d'engrenages a travers lesquels tu peux faire traverser un arbre canelé
mais en y reflechissant plus ca oblige a aligner l axe des tirants avec celui de l'arbre de trans