Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!

[piout62 0]

Bonjour à tous !!! je part en vacance dans 1 mois et j'ai un gros problème avec mon meriva !!!

chaque dimanche je prend l'autoroute a 130-140kms/h et au bout d'un moment elle se met en mode dégradé a 3000trs 100-110kms/h max :s " chaque dimanche quand je pousse " .

j'ai changé la vanne EGR il y a peu
j'ai changé la sonde lambda après cata
mon canyster n'est plus alimenté " pas d'ouverture , il est toujours fermé "
j'ai l'OPCOM avec quelques défaut dont je n'y comprend rien !!

Merci d'avance !! si vous voulais je vous met le diag OP-COM

[Beber69 0]

Salut !
Je pense que l'on pourra mieux t'aider si tu indiques les codes erreurs que tu as trouvé.
D'instinct, je pense au débimètre... ;-)

[squinou 0]

Beber69 a écrit:

Salut !
Je pense que l'on pourra mieux t'aider si tu indiques les codes erreurs que tu as trouvé.
D'instinct, je pense au débimètre... ;-)

effectivement, j'aurais commencé par le débitmètre aussi

[piout62 0]

Merci !!! je met ca de suite

la 1.6 16v 100ch " z16xe " n'a pas de débitmètre d'air mais juste une sonde de température .

et les code défaut moteur sont :

P0571 - Brake-Light Switch Circuit Incorrect Signal
(04) - Not present

P0607 - Knock Signal Circuit
(00) - Not present

P0443 - Fuel Tank Ventilation Valve Voltage Low
(04) - Not present

P0136 - O2 Sensor 2 Open Circuit
(04) - Present

j'ai remplacer la vanne egr il y a peut et la sonde lambda 2 la semaine dernière " rien n'y fait "

[Beber69 0]

Le code P0136 t'indique que la sonde Lambda 2 ne renvoie pas d'info.
Tu sais s'il y a 2 sondes lambda sur ton auto ? (genre une avant le cata et une autre derrière...)

Sinon, le truc tout con... si ça se trouve c'est le connecteur qui est oxydé, essaie de mettre du nettoyant contact électrique dans le connecteur, puis branche-débranche-rebranche plusieurs fois pour refaire le contact ;-)

[piout62 0]

j'ai bien deux sondes lambda une en sortie collecteur et une en sortie catalyseur !!! j'ai changé celle après catalyseur mais rien n'y fait .

[Beber69 0]

Les 2 sondes doivent être différentes, ils t'ont bien vendue la bonne ?
T'as essayé de nettoyer les connecteurs ?

Essaie aussi de la débrancher et va faire un tour pour voir si tu sens une différence.

[piout62 0]

Ils m'ont bien envoyé la bonne !!! en même temps c'est une universel sans la connectique :s j'ai du coupé l'ancienne et raccorder la fiche sur la nouvelle gris gris ; noir noir ; blanc blanc et blanc blanc . je vais essayer de la débrancher pour voir !!!! on verra bien

[squinou 0]

il peut y avoir un problème de contact , car apparemment tu as beaucoup de problèmes électriques
d'après ce qu'on peut lire

[squinou 0]

piout62 a écrit:

Ils m'ont bien envoyé la bonne !!! en même temps c'est une universel sans la connectique :s j'ai du coupé l'ancienne et raccorder la fiche sur la nouvelle gris gris ; noir noir ; blanc blanc et blanc blanc . je vais essayer de la débrancher pour voir !!!! on verra bien

vérifie ton repiquage en même temps

[piout62 0]

Re salut !! j'ai du nouveau enfin j'ai refait des test a l'op-com car elle c'est encore mise en mode dégradé sur l'autoroute . j'ai le bilan complet des test :

Measuring blocks information:

Battery Voltage,14.0 V
Main Relay,Active
Fuel Pump Relay,Active
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),0.96 V
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),0.47 V
Calculated Pedal Position,0 %
APP at Idle Position (Accelerator Pedal Position),Active
TP Sensor 1 (Throttle Position),0.53 V
TP Sensor 2 (Throttle Position),4.47 V
Calculated Throttle Position,6 %
Throttle Position,Idle
Engine Speed,796 RPM
MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure),1.01 V
MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure),29 kPa
Coolant Temperature,1.85 V
Coolant Temperature,97 °C
Intake Air Temperature,4.00 V
Intake Air Temperature,14 °C
Tank Sensor,5.32 V
Tank Sensor,16 L
Park/Neutral Switch,R-D-3-2-1 12V
Oil Pressure,Normal
A/C Information Switch (Air Conditioning),Inactive
A/C Pressure (Air Conditioning),1.2 V
A/C Pressure (Air Conditioning),760 kPa
Brake Switch 1,Inactive
Brake Switch 2,Inactive
Clutch Switch,Not Programmed
Vehicle Speed,0 km/h
Cruise Control Tip Switch,Not Programmed
Cruise Control,Not Programmed
Vehicle Speed in Cruise Control Range,Not Programmed
EGR Valve (Exhaust-Gas Recirculation),Inactive
EGR Position Command (Exhaust- Gas Recirculation),0 %
EGR Position Feedback (Exhaust Gas Recirculation),0.96 V
Fuel Tank Ventilation Valve,0 %
Knock Control,Inactive
B1S1 O2 Sensor Heater (Bank 1 Sensor 1),Active
B1S1 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 1),121 mV
B1S1 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 1),Lean
B1S2 O2 Sensor Heater (Bank 1 Sensor 2),Active
B1S2 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 2),455 mV
B1S2 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 2),Lean
O2 Sensor Loop,Closed
B1 Long Term Fuel Trim (Bank 1),12
B1 Short Term Fuel Trim (Bank 1),-1
Requested Torque (Automatic Transmission),204 Nm
A/C Cutoff Mode (Air Conditioning),System OK
A/C Relay (Air Conditioning),Inactive
Fan Relay 1,Inactive
Fan Relay 2,Inactive
Fan Relay 3,Inactive
Malfunction Indicator (MI),Off
Service Vehicle Soon (SVS) Indicator,Off
Oil Level,Low
Engine Oil Level Status,Okay
Engine Speed,796 RPM
Desired Idle Speed,775 RPM
Idle Speed Offset,Inactive
Ignition Dwell Angle,2.2 ms
Injector Time,2.6 ms
Ignition Spark Angle,4.2 °CA
Knock Retard Cylinder 1,0 °CA
Knock Retard Cylinder 2,1 °CA
Knock Retard Cylinder 3,2 °CA
Knock Retard Cylinder 4,2 °CA
Ignition Status,On 12V
ETC Limp Home Mode (Electronic Throttle Control),Reduced Power
Total Misfire,0
Dec. Fuel Cutoff (Deceleration),Active
Fuel Tank Ventilation Valve,Inactive
Immobiliser Function Programmed,Yes
Security Wait Time,- - -
BCM: Vehicle-ID is programmed (Body Control Module),Yes
Instrument: Vehicle-ID is programmed,Yes
BCM: Status of Vehicle-ID (Body Control Module),Okay
Instrument: Status of Vehicle-ID,Okay

j'ai toujours le :
P0607 - Knock Signal Circuit
(00) - Present

P0136 - O2 Sensor 2 Open Circuit
(04) - Present

B3045 - Anti Theft Signal Voltage Low
(00) - Present

j'ai fait pas mal de test moteur en marche, en mode test le canister fonctionne " il s'ouvre et ce ferme correctement " et quand j'active la vanne egr le moteur cale !!! " la vanne egr est neuve et condamné avec une plaque en alu " .

a votre avis es ce normal !!!

[squinou 0]

pour cette histoire de vanne egr bloquée , il ne faut pas faire une reprog ou shunté quelque chose?

[Beber69 0]

Excellent ton boîtier !! Tu l'as trouvé où ?

Sinon, y a un truc étrange : OIL LEVEL LOW
T'as vérifié ton niveau ?
Si ça se trouve la voiture se met en "sécurité"...

[piout62 0]

Merci !!!! pour le boitier OP-COM je l'ai eu sur E*B*A*Y pour la somme de 25e ;)je t'envoi le lien si tu veut ???

ensuite mon niveau d'huile est bon j'ai fait ma vidange le mois dernier :)et le voyant ne s'allume pas
peut être que le capteur est naze ??? mais ou se trouve t-il enfin c'est le quel " y'en a tellement "

et pour la vanne egr j'ai juste mis une plaque en alu qui bouche l'orifice mais n'empêche pas de faire fonctionner la vanne par contre quand je l'active avec l'op-com la voiture broute et cale !!!

[Beber69 0]

Pour le lien, je veux bien ^^

Pour le capteur, je t'avoue que je saurais pas te dire lequel...

Et pour la sonde, tu as essayé de la débrancher pour voir ?

Bon courage !

[piout62 0]

aujourd'hui je vais testé la sonde lambda " broche véhicule et broche sonde " je vais peut être aussi vérifier si le cata n'est pas bouché et pour le lien je te l'envois en mp bonne journée

[piout62 0]

Bilan !!! entre les fils de la résistance de chauffe de la sonde lambda 2 j'ai 3.5 ohms et entre le gris et le noir j'ai rien " normal "

j'ai vérifié le cata en aval il a l'air nickel et libère bien les gaz

et pour le niveau d'huile low j'ai une fuite au capteur " il y a plein d'huile sur la connectique "

[squinou 0]

piout62 a écrit:

et pour la vanne egr j'ai juste mis une plaque en alu qui bouche l'orifice mais n'empêche pas de faire fonctionner la vanne par contre quand je l'active avec l'op-com la voiture broute et cale !!!

Normal , il n'y a plus les bonnes infos puisque il n'y a pas de gaz qui passe enfin c'est ce que j'en pense,
faudrait essayer dans la plaque en alu

[piout62 0]

En gros !!! tu veut que j'enlève la plaque alors que ca a toujours fonctionné comme ca !!!

[squinou 0]

non si ça fonctionnait comme ça, j'essaie juste de comprendre l'intérêt d'une egr neuve obstruée !

et en même temps ,je cherche une solution à ton problème .

[Beber69 0]

Moi c'est le "knock signal" qui me chagrine maintenant.
Tu as changé de carburant récemment ? Ou les bougies peut-être ?
Ceci dit, je ne sais pas si le cliquetis peut faire passer en mode dégradé ou non...
Mais ce que je sais, c'est que des bougies avec un mauvais indice ou du carburant avec un mauvais indice d'octane peut causer du cliquetis.

Accroche-toi on va finir par trouver ;-)

[piout62 0]

Alors !!! j'ai eu la voiture en novembre 2012 . j'ai changé les bougies par précaution après l'achat et j'ai toujours roulé au SP95 sinon dernièrement j'ai fait egr avec plaque d'obturation , vidange + tous les filtre " essence huile air habitacle " , sonde lambda après cata et si tu a bien remarqué sur le bilan de ma voiture , la température de l'air est de 14° car j'ai installer une puce qui simule 14° en gros de l'air " c'est peut être a cause de ca !!! " mais j'y crois pas trop elle me le fessais déjà sans . Bref je viens de commander la sonde lambda avant catalyseur et on verra bien ca ne lui fera peut être pas de mal et aussi les disques et plaquette arrière en Brembo " rien a voir mais ce sera fait "

merci de vous intéressez a mon problème

[Beber69 0]

SP95 ou SP95-E10 ?

Super les freins en Brembo

[piout62 0]

Je met du sp95 depuis toujours un coup de temps en temps du e10 quand y'a pas de normal mais je vois pas la différence a part le prix lol!!!

j'ai mis du Brembo a l'avant donc idem a l'arrière

[Beber69 0]

Salut !

J'ai fait des recherches pour toi et j'ai trouvé un cas similaire au tien sur le même moteur.
Faudrait que tu essaies de changer la sonde de température d'eau qui donne l'info au calculateur.
Une chance sur 2 que ça règle le pb, et en plus ç coûte pas cher ;-)

[piout62 0]

Salut !! tu as dus bien chercher car je n'ai pas trouvé de cas comme moi . J'ai recu hier ma sonde lambda entrée cata et mes disques et plaquettes Brembo " Je vais monter ca des que je peut "

hier j'ai essayé de me suis lancer sur le claquement moteur donc je démonte boite a air, cache moteur, je démonte la durite du reniflard et la plein de mayo dedans ;( !!! je regarde sur le net ils disent que c'est de la condensation " ca me rassure " car j'ai pas de mayo au bouchon, pas de perte d'huile ni LDR . je nettoie l'intérieur du tube qui par au bas moteur, la durite et j'ouvre le cache culbuteur pour voir si y'a de la mayo dedans on ne sais jamais. Ca va y'a rien c'est nickel dedans j'ai juste nettoyé le cache a l'essence en y étant . On verra si le bruit persiste !!! par contre j'ai retiré les 4 bougies et la cylindre 1 2 3 bougie sèche cylindre 4 bougie grasse je les ai nettoyer a l'essence et remonté et dans quelque temps je revérifierais.

Pour la sonde de température liquide, je pense pas qu'elle soit HS car on vois bien sur l'OP-COM que la température du moteur varie. donc je vais déjà changer la sonde lambda et après je vais voir pour la sonde de température

je met quelques photo d'y hier

[Beber69 0]

Salut !

Ben dis-donc, t'as bien avancé !!!
Je pense qu'on a trouvé ensemble la cause de tous tes soucis : tu as une bougie et/ou une bobine HS.
Le seul hic, c'est que les bobines se détaillent pas, donc faut changer la barrette d'allumage si une des bobines est naze.
Mais au moins, c'est facile à faire soi-même ;-)

Tu vas en voir la fin

[piout62 0]

comme tu dis !!! si j'aurais la bobine HS me moteur tournerait sur trois pattes, c'est pas le cas elle tourne nickel !!!

[Beber69 0]

Pas forcément, j'ai eu le cas d'un charbon ébréché, du coup ça marchait nickel à froid, et moins bien à chaud, sans sans pour autant avoir un moteur boîteux...

[piout62 0]

Ce que je vais faire c'est qu'aujourd'hui je passe sur autoroute !!! je vais pouvoir voir si elle claque encore , et demain je vérifier si la bougie est de nouveau mouillé . Comme ca je serai fixé la dessus

Et sa y es hier j'ai changé mes disques et plaquette arrière et c'est quand même beaucoup mieux :p
Bonne journée

alors tu as commandé l'OP-COM ??? Tu m'en dira des nouvelles !!!

[Beber69 0]

Moi aussi j'ai fait des freins hier, mais sur la Ford Galaxy de ma femme ^^

Tu nous diras après roulage quelle tronche fait cette bougie.

Pour l'OP-COM, j'ai bien reçu ton lien et enregistré l'annonce, mais je le prendrai le mois prochain parce que là j'ai mes travaux à la maison qui m'ont nettoyé...

Bonne journée

[piout62 0]

bilan d'y hier !!! toujours ce bruit moteur a chaud et toujours ce mode dégrader a haut régime " déclenché en troisième à 5000 tr, en revenant chez moi !!! La je craque j'en peut plus , je crois que je vais devoir aller me faire assassiner chez OPEL ou chez un petit garagiste " a ton avis "

[squinou 0]

si tu as un bon mécano toutes marques avec une bonne valise, ça peut le faire et ça sera moins onéreux !

mais c'est curieux cette bougie grasse, soit une mauvaise combustion, soit un problème d'allumage au niveau des bobines

[Beber69 0]

Raaaaaa ...

Bon, on semble sur la même piste squinou et moi...

A ta place, je permuterais la bougie grasse avec une autre et vérifier leur état dans 1 semaine.
Si la propre est devenue grasse et inversement, faudra vérifier bobines et/ou injecteur du cylindre concerné.

J'comprends ta frustration, mais pour mon expérience perso, les concessionnaires sont pas toujours meilleurs mécanos que nous...

Courage l'ami ;-)

[piout62 0]

Merci !!! je vais revérifier de suite, je fais des photos pour vous montrer mais ce que je comprend toujours pas c'est que la voiture roule correctement ??

[Beber69 0]

Faut toujours dépasser 5.000tr pour que le problème apparaisse ou une simple accélération franche fait la même chose ?

J'ai eu un souci sur un véhicule de mon boulot (TDi) que je pensais être un problème de turbo.
En fait, c'était la courroie de pompe d'injection qui était mal règlée.

Faut que j'vois comment fonctionne l'injection sur le Z16 ;-)

[piout62 0]

Bilan de la journée !!! revivification des bougies " voir photo " et enlevé la condamnation de la vanne EGR Neuve mais elle a pas l'air de s'ouvrir et se fermer mais pas de défaut de ce coté la !!!









Ca a l'air d'aller ???

[Beber69 0]

C'est d'origine ces bougies ?

[piout62 0]

Non je les ai changé quand j'ai eu le véhicule en fin 2012 !!
elles ont 4 électrodes

[squinou 0]

Bon je viens de refouiller un peu sur le net, ton code défaut P0607 Knock circuit signal , correspondrait à un détecteur de cliquetis qui corrige l'allumage suivant les bruits ou cliquetis moteur,
ce qui expliquerais ton moteur plus bruyant, et sa mise en sécurité si celui ci est HS,
après reste à vérifier sa présence et si c'est bien lui , mais c'est une piste .

[piout62 0]

squinou a écrit:

Bon je viens de refouiller un peu sur le net, ton code défaut P0607 Knock circuit signal , correspondrait à un détecteur de cliquetis qui corrige l'allumage suivant les bruits ou cliquetis moteur,
ce qui expliquerais ton moteur plus bruyant, et sa mise en sécurité si celui ci est HS,
après reste à vérifier sa présence et si c'est bien lui , mais c'est une piste .

OK !!! je sais ou se trouve ce capteur !!! il est derrière le bas moteur entre l'alternateur et le démarreur mais comment explique tu qu'il n'y ai pas de code défaut ??? et le moteur qui claque il me semble qu'il claque du haut et non du bas .

[squinou 0]

ce capteur doit fonctionner par résonnance, ensuite ,si tu as un code défaut ,tu as eu le P0607 ,
une fois il affiche "présent " et une autre fois "not present" dans tes précédent post avec l'opc com

[piout62 0]

Tu as vu ca ou ??? hier j'ai refais plein de test a diffèrent régime avec et sans défaut

[squinou 0]

message du 30 mai

Merci !!! je met ca de suite Wink

la 1.6 16v 100ch " z16xe " n'a pas de débitmètre d'air mais juste une sonde de température .

et les code défaut moteur sont :

P0571 - Brake-Light Switch Circuit Incorrect Signal
(04) - Not present

P0607 - Knock Signal Circuit
(00) - Not present

P0443 - Fuel Tank Ventilation Valve Voltage Low
(04) - Not present

P0136 - O2 Sensor 2 Open Circuit
(04) - Present

j'ai remplacer la vanne egr il y a peut et la sonde lambda 2 la semaine dernière " rien n'y fait "

et ensuite ton message du 1er juin

P0607 - Knock Signal Circuit
(00) - Present

P0136 - O2 Sensor 2 Open Circuit
(04) - Present

B3045 - Anti Theft Signal Voltage Low
(00) - Present

donc pour moi, les cliquetis sont en rapports avec le mode dégradé,
d'après ce que j'ai lu, plus il y a de cliquetis, plus le système provoque du retard à l'allumage et donc ,le moteur au bout d'un moment n'a plus le rendement optimal ,
ensuite ,il faudrait savoir si ton modèle supporte vraiment le E10 ,et il faut savoir sur ce carburant,
que les dommages pour les véhicules non prévus pour fonctionner avec ce carburant, sont sur du long terme et pas immédiatement,
donc, comme Beber69 l'a dit,
un mauvais indice de bougie provoque des cliquetis, un mauvais indice d'octane aussi , et je ne te dis pas le tout combiné,
alors peut être à voir, remettre des bougies traditionnelles adaptées (simple electrode) , remettre un plein de 95 standard voir 98 et pourquoi pas un nettoyant injecteur si tu ne l'as pas déjà fait

[piout62 0]

Pour le carburant, je met très rarement du sp95 e10 , je met surtout du sp95 normal de supermarché et je n'ai jamais mis de nettoyant injecteur , je compter faire ca en faisant mes 1000kms pour aller en vacances

j'ai bien envi d'aller chez Opel cet après midi mais es ce que cela vaut le coup ??? a votre avis je cherche et change le capteur de cliquetis moi même et en même temps la sonde de température liquide car hier sur l'op-com il m'indiquer 102° sur pc et 92° au compteur sinon le ventilo se d'éclanche correctement a environ 102°

ensuite j'ai un problème aussi sur le capteur de d'huile qui m'indique niveau bas sur l'op-com ;s j'ai débranché le capteur et cela na rien changé. auriez vous un bilan op-com " de votre vehicule " pour voir la comparaison ???

merci d'avance !!

[Beber69 0]

Je le sentais pas ce code erreur pour le cliquetis...
Faut le prendre au sérieux parce que trop de cliquetis détruit le moteur (plus ou moins brutalement suivant les cas mais ce n'est jamais bon).

Donc si j'étais à ta place, je procéderais comme suit :
1/- Remettre des bougies "standard" (je suis pas fan des bougies iridium et autre multi-électrodes quand c'est pas d'origine) à la limite 1 grade plus froides si tu mets du carburant de supermarché (ayant souvent un taux d'octane plus faible).
2/- Changer la sonde de température ECU (de mémoire, j'avais payé 12€ pour la Skyline).
3/- Mettre 15L de SP98 juste avant la panne sèche.
4/- Mettre du produit nettoyant injecteurs (j'ai mis le WARM-UP dans la Skyline et ça a fait des miracles).

Si le problème persiste et si le capteur de cliquetis est facilement accessible, ça vaudrait vraiment le coup de le changer.

Concernant le code erreur pour le niveau d'huile, je pense que le capteur est naz', parce que même s'il y a une légère fuite, la pression d'huile est normale...
Si la fuite était importante, non seulement tu boufferais de l'huile à gogo, mais tu aurais en plus un code erreur pour la pression d'huile trop faible.

PS : un déclenchement du ventilo à 102°C me semble tardif.
Normalement, la température normale de fonctionnement est autour de 90°, mais en théorie c'est une 2ème sonde qui pilote les ventilos avec le thermostat...

Juste comme ça pour savoir, la voiture a été arrêtée longtemps avant que tu la rachètes parce qu'elle aurait les symptômes je trouve...

[squinou 0]

je rejoints Beber69 sur certains points qui nous sont communs,
en ce qui concerne une visite chez opel , pourquoi pas, au moins ils pourraient te dire ( si ils sont commerçants ) comment interpréter ton bilan et ce que eux sortent,
perso ,je n'ai pas d'op-com ,car pas l'utilité ,j'ai des facilités pour faire entretenir ma voiture

pour la température, c'est vrai que 102° ,c'est plutôt haut, c'est la température de déclenchement sur ma moto et ça ne tourne pas au même régimes,
sur la 306 essence de ma femme ,il se déclenche entre 90/95° , après il faudrait vérifier sur une vraie doc technique.
donc en gros pour conclure, même si tu paies 80€ de valise, ça peut t'éviter aussi de changer toutes les sondes qui se trainent autour de la voiture, en te disant que ça va aller !

[piout62 0]

je vais procéder comme vous dite !!! je vais aller chez Opel mais ca me ferrai ch**r de payer 80e pour me dire ce que sais déjà ;s lol!!! "ca c'est mon point de vu en gros c'est le prix d'une ou plusieurs pièces " , Es ce qu'il existe des mise a jour de calculateur ??? J'ai vu ca sur le net

[Beber69 0]

Mise à jour de calculateur... jamais entendu parler, et perso, j'aime pas bien ce genre de procédure...

Pour reprendre mon expérience avec ma Nissan, le garage m'affirmait que c'était le débimètre.
Si je les avais écouté, j'aurais fait changer le débimètre (450€ chez Nissan) pour rien puisque le souci était sur en réalité sur 1 bobine.

Si on pouvait être sûr que le garagiste te résolve le problème, je t'encouragerais à y aller, mais trop de garages (et en particulier les concessionnaires) ne savent plus rien faire sans valise, et il faut savoir que la valise n'a pas réponse à tout...

[squinou 0]

mise à jour ,jamais entendu parler non plus, par contre reprogrammation oui, car le calculateur peut ,
pour X raisons, perdre une partie de ses données, ou buguer, mais c'est assez rare quand même .