Ma nouvelle moitié : Prelude (chantier édité en page 1)

[kamikaze-devil 0]

na mais je mange pas souvent barbecuit :p ou je trvail lol

[Deanorth 0]

Bon, pour information, export du Japon toujours coincé, donc je laisse tomber.
Comme mon but n'a pas changé, Prelude chérie en mode GT, je vais repartir en quète des AAC type S, pistons type S ou mahle gold, et faire le travail sur l'admission qui va bien.
Gestion via neptune et un ECU ODBI.
Dans le chantier, ce qui sera le plus compliqué, ca sera de faire faire la ligne sur mesure en 57mm interne je sens... Le silencieux, hytech avec qui je suis en contact, va m'en faire un sur mesure, en double sortie comme le lude, sur leur modèle twin loop qui est considéré comme le plus silencieux du marché.
restera la question qui tue (financièrement parlant) : le collecteur d'échappement...
ca me coutera nettement moins cher que faire venir une type S, mais plus de boulot, mais je sais qu'avec un peu d'aide, je vais apprendre tout doucement à me débrouiller seul,et qui sait, dans 20 ans, j'aurai peut être un quart des compétences de Jayce, na:)
Donc toujours même but, plus de couple à bas/mi regime, une gestion du silence, une sécurité maximale sur la fiabilité du moteur. Et trainer les 20kg d'insonorisant que je vais rajouter .. ^^

[se7en 0]

Les pistons Type S sont plus large ? Ça nécessite un réalésage ?

[k20a spirit 0]

je pense plutôt qu'ils doivent offrir un RV plus important, tête de piston plus "bombée". alésage identique vue que ça reste un H22 dans les 2 cas.

[Deanorth 0]

Non, les deux seuls pistons qui ne nécessitent aucun travail sur le moteur sont justement le piston type S (P5P je crois) et le mahle Gold.
Tous les autres pistons imposent alésage. Chose que je me refuse à faire car pas dans optique de voiture de street race.
Reste la question en suspend sur la pompe à huile, David m'a dit que c'est le point faible du H22, donc je dois voir quoi faire, car l'idée principale, c'est la fiabilité.

[jayce1 0]

Pas de réalésage (automatique) : En version Vti vtec, les pistons Prelude sont à têtes classiques, creusé au niveau des encoche de pistons (non interférentiel de type P5M) en 87 mm. Alors que les pistons type s, en plus de ça, sont nettement plus bombés (P5P).



Tu as aussi des kit adaptables produits par NPR (Nippon Pièces Parts), une marque basée en Thaïlande il me semble, mais ce n'est pas du made in Chine TOC. Ils proposent le kits pistons, segments neufs et bielles renforcés.

http://montrealracing.com/forums/showthread.php?364341-NIPPON-RACING-H22A-PRELUDE-TYPE-S-PISTONS-1-os

Les feedback sont bons dessus. En usage peu poussés, c'est suffisant...jusqu’à 330 HP ils disent... y a de la marge pour les gars comme nous.

Au delà des 87 m, il faut éffectivement aléser le bloc. Mais dans la limite de 0.25 (première et dernière côte réparation sur open deck, jusqu'à 0.50 sur closed deck), au dessus, le FRM est enlevé et là, techniquement c'est toujours faisables, les kit existent, mais c'est plus du tout le même prix. Ils sont en principe noirs au niveau de la jupe synonyme de traitement anti friction, vu que le FRM est enlevé).

Il faut "péter" le bloc d'origine pour remplacer les cylindres par des chemises genre Darton :

http://www.darton-international.com/Honda%20Manual.pdf

Avec les pistons type S, on augmente le R.V vers les 11 au lieu du 10 d'origine. Et pour les grands "malades" tu peux pousser jusqu’à 13:1 (ou un peu plus) avec les Gold Mahle en autre :

[Deanorth 0]

13.1, a mon avis, tu ne roule plus qu'en additif aussi, non, jayce?
je ne sais plus où j'ai lu ca, mais au delà de 12.4 ou quelque chose dans le genre, le CR impose une essence plus "riche"...?
Enfin, moi c'est juste pour 11.4 max (mahle gold) si je ne trouve pas autre chose, je n'avais pas pensé à NPR, je vais zieuter aussi, merci pour le lien:)
fort heureusement je ne suis pas malaaaaaaaaaaaaa...deuh (mode chanson francaise, :off)

[Deanorth 0]

hum, la voiture a chauffé ce matin, plus d'huile. Pas eu le temps de rentrer dans le rouge, loin de là, mais quand même. Faut vraiment que je change les joints asap là.
Pour les pistons, merci pour l'info sur NPR jayce, je tente encore de trouver du honda, car les mahle gold + eagle rod ca fait un peu cher je trouve. si chou blanc, je me "rabat" sur les NPR

[jayce1 0]

Chauffé plus d'huile kesako ? T'as eu les voyants en branlent ou tu as checker ton niveau et il était trop bas ?

NPR : il font de bons segments

http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Piston-NPR-Nippon-Piston-Racing--25416

Pour les pistons, les gars sont moins favorables. mais bon, c'est comme tout hein, t'auras toujours des gars pour te dire que c'est bon et d'autres que c'est pas bon parce que ci ou ça...dans ton cas (voitures stock même pas optimisée, c'est plus que suffisant. Ceci dit, en commande US (my us Sham) tu peux toucher les OEM pour pas bcp plus cher...donc à voir. Perso, NPR j'ai sur la Legend, j'ai sur la Lude, je connais d'autres qui ont...RAS. Les feedback sur Honda tech sont bons.

Si tu en prends, il te faudra les standards (87 mm).

http://www.npr.co.jp/english/products/p_train/index.html

[Deanorth 0]

pas de voyants allumé, jauge de temp qui était à 70%... le temps de laisser refroidir, j'ai vérifié y a 30mn, a peine d'huile sur le testeur de niveau. j'ai remis 2L car je n'avais pas plus... je garde la maxlife de côté le temps de changer les joints qu'on a reçu dans la CG.

merci pour le lien Jayce, comme tu le dis, vu mon non niveau d'optimisation, je vais suivre ton conseil et prendre les standar bore size 87mm

arigato gosaimas:)

[spiritnitro974 0]

temp qui monte c'est pas huile mais plus refroidissement ?non a moin que l'on m'aurait menti tu as verifié niveau liquie refroidissment? déclenchemet du ventillo?ton radiateur et en quel etat? ta pompe a eau??

[Deanorth 0]

vu que, je dois être aveugle, mais il n'y a pas de bocal de LDR dans la lude, (je répète, je suis peut être aveugle), non, pas visualisé ca je n'ai:(
le ventilo se déclenche sans problème. Le radiateur ne fuit pas, pour la pompe a eau, elle a été changé il y a 20000km...

[jayce1 0]

Oui, tu es aveugle le vase d'expansion et juste à côté de la batterie

[spiritnitro974 0]

thermostat alors! faut l'enleve pour verifie si il s'ouvre! sinon il y a plus de liquide mais bon un liquide de refroidissement ne part pas comme ça sans raison apparente!

[Deanorth 0]

ok, si vase d'expansion, ca veut dire aussi que je remplis via le radiateur:D

je vais vérifier de suite

[Deanorth 0]

vase d'expansion quasi vide.
je vais acheter du ldr de suite, par contre, je remplis dans le vase d'expan ou dans le rad (question con, module 2)?

[spiritnitro974 0]

regarde le rad (attention pas moteur chaud ^^)et rempli si ton rad etait vide il faut purgé l'air par contre c'est pas normale cette histoire! tu aurai pas un fuite derrier la cullase des fois c'est discret un durite qui fuit ou pert pendant que tu roule et paf !!

[Deanorth 0]

arf, je sais pas faire tout ca, purge, cad que je remplis, je demarre.. fuite dérrière la cullasse, je ne sais pas, je ne perd que de l'huile quand je gare la voiture la nuit (pas des masses, mais quelques gouttes).

[Deanorth 0]

question bète trois, mais même à l'arrêt, le vase d'expansion doit être un peu remplit, ou uniquement moteur démarré?

[spiritnitro974 0]

ben pas oblige que tu voit la fuite!!! justement combien de fois des gars on fait chauffé leur moteur pour une petite durite HS derriere le moteur eux même voyé pas alors!!pour la purge tu remplis le rad a fond puis tu démarrer laisse le toure jusque que le ventillo se lance et tu fait l'apoint attention a ne pas le laisse ce vidé!

[spiritnitro974 0]

le vase d'expension sert a gére le surplus !! mais il faut le remplir aussi!! jamais vide

[jayce1 0]

Moteur froid : tu remplis le rad, tu fait le niveau du vase (au milieu), tu démarres. Sur le boitier calorstat (côté sonde EGR) , tu as une vis de 12 mm, la lâcher pour faire évacuer les bulles d'air dans le circuit. Parallèlement, tu mets le chauffage intérieur en ouverture max. Une fois purgé, tu coupes. Tu reviens 10 mn après environ, tu vérifies le niveau de nouveau et ajuste.

Mais sinon, effectivement tu dois suinter quelque part : les micro fuites, c'est vicieux, faut bien looker partout. A titre préventif, tu peux prendre, que dans les station Elf, l'anti fuite radiateur. Qui ne marchera que si c'est une faille du rad (aucun effet sur le caoutchou des durites). Il contient une pâte qui mélanger au LDR chaud, colmate le trou où il est expulsé arrivé au contact de l'air. N'obstrue rien dans le circuit.

[Deanorth 0]

alors, je viens juste de regarder sous la voiture, et y a une bonne flaque, au milieu... donc pas micro fuite, ca a du craqueler quelque part, vu l'âge de la voiture, ca n'est pas si surprenant.
je vais rentrer chez moi (10mn de route), et passer commande de durite pour changer toutes durites qui rentrent en ligne de compte dans ce circuit, ca ne fera pas de mal.

merci pour toutes les infos en tout cas

[jayce1 0]

Ben avant de rentrer, même pour 10 mn, check ton niveau, quitte à y mettre de l'eau de robinet c'est mieux que rien et mets une bouteille d'eau sous la main, on ne sait jamais!

[Deanorth 0]

clair:)
je n'ai pas de clef de 12 pour purger, yaplusqua rentrer, et demain je check tout en profondeur

[spiritnitro974 0]

si tu veut roulé rapidemande tu vas a electro diesel il vend les durite au metre par contre elle sont pas coudé donc il faut meieux que ce soit pas un modéle compliqué !! a tous les coup je t'avait dis que c'etait un durite derrier la cullasse sous l'admission et quand un crak il vaut mieux tous changé!

[kamikaze-devil 0]

j'ai un oem coudée si ca peu depaner

[Deanorth 0]

merci, mais il n'y a plus d'urgence. On a regardé avec Cedric ce matin, bilan, on change toutes les durites, mais aussi le radiateur, car quand j'ai retiré la durite supérieure du radiateur, le plastique du radiateur c'est brisé totalement. donc il faut changer le radiateur quoi qu'il arrive aussi.
Je laisse donc de côté ma commande de pistons, et je vais tenter de trouver toutes les durites, quelques une en silicone, et un radiateur toyo pour prelude.
voilà pour le bilan

[Deanorth 0]

Bon a part les durites silicones existantes (les deux plus grosses), j'ai compté 7 autres durites qui sont dans le circuits de refroidissement (sur le shéma éclaté de Hondapartsnow).
j'ai un petit doute car je ne vois pas les durites qui reviennent sur l'admission par contre, Jayce, Cedric, si vous avez un lien où on les voit...?

[Sham 0]

Alors effectivement on a "trouvé" la fuite

bon là j'en ris mais sur le coup notre figure a bien assise!

J'arrive chez Deanorth, on prend un ti café puis on attaque! on check le niveau d'liquide, na presque pu dans le rad, donc on mets de l'eau pour le test, on fait l'appoint du réservoir et on démarre le moteur! S'en suit un scrutage minutieux pour déceler la moindre micro fuite d'eau! mais là rien, plus de l'huile qui suinte par le sol' vtec. Les ventilos se déclenchent une fois dans le timing et temp' normaux, toujours rien... puis une deuxième fois avec ce coup ci un déclenchement plus rapide... et enfin à la troisième on commence à voir de belles gouttes tomber par le cache poussière! Après démontage on voit deux légères coulées en vers la pipe de durite inférieur du radiateur!

On coupe le moteur et on commence le démontage du ventilo gauche, reste plus que la cosse électrique et la durite sup à enlever pour avoir de la place et de la visibilité, et là!!!!

Chattastrophe

la pipe de durite sup qui reste dans la main de deanorth, ou plutôt dans la durite

donc catastrophe car ça fait une grosse dépense en plus qui n'était pasq vraiment prévue pour lui, mais une bonne chatte car au moins ça s'est fait pour l'entretien et ça aurait été con au moment de monter ses futures durites silicones, que ça nous arrive et donc attendre encore le temps d'avoir la pièce

Sinon voici toutes les durites du circuit de refroidissement Stéph

Engine > Water Hose


"Electrical / Exhaust / Heater / Fuel" > Radiator Hose

[Sham 0]

premier schéma:
-6 et 7 ça tombe derrière le bloc, et sa piquent sur le récepteur du filtre à huile.
la grosse juste au dessus est aussi derrière le bloc! le tube longe l'arrière pour aller vers la pompe à eau côté distrib.
-Toutes les autres de la moitié gauche de l'image tu les as repéré aujourd'hui... (1-3-4-5

2nd schéma: juste la 8 et la 9 nous intéresse, et ce sont celles là comme tu sais qui passeront en silicone

Petit rappel, les deux vis restées sur le ventilo sont celles de fixation d'en dessous et dont une à casser dans le pas de vis!

Et sinon sont entrée de papillon était gommée d'huile

le retour des vapeurs d'huile ça laisse juste un dépôt ou ça peut aussi laisser un filet d'huile liquide?

[jayce1 0]

C'est pas le premier qui fissure son rad...sur le HPC il y a deux trois gars comme ça, ou ici, c'est la raison pour laquelle Zarbel à mis un gros alu sur sa 4 gth ( une grosse marque, je sais plus laquelle, Mishimoto je crois)!

Tu comprends mieux sham, pourquoi je garde de côté celui de mon ex Accord en attendant un de ces 4 de me prendre aussi un gros alu....lé plus zolie

[Sham 0]

ouaip je comprends mieux!

pour le rad Mishimoto on pensait à lui comme remplaçant pour la qualité de la matière, mais est-ce que pour notre usage ça ne ferait pas trop gros? et pour monter en température? ou à ce moment rajouter aussi les switch et calorstat mishimoto ou mugen pour une ouverture plus bonheur?

en tout cas lé sur le loto i chauffera pu si lu passe là dessus

[k20a spirit 0]

la régulation de la montée en température se fait par le calorstat c'est son role, donc radiateur alu plus gros ou pas la montée en température sera quasi identique. c'est en température à chaud stabilisée qu'avec un radiateur gros volume la T° sera un poil plus basse et plus constante.

Si tu met des switch et calorstat racing ils s'ouvrent plus tot donc évite une température trop élevée en usage intensif, genre de modif à être accompagné d'une carto adaptée théoriquement , ce que bcp de gens oublie. .

[Sham 0]

Merci K20 Doute évincé! Deanorth à toi de jouer maintenant

Voici ce que j'ai trouvé:
-les durites du premier schéma ça te fait environ $30 hors fdp/handling sur HPCheap ou ailleurs.
-Rad Mishimoto: $225 chez Trader-nas (je crois que c'est chez lui que j'ai déjà pris auparavant) (parenthèse 2 xD... j'ai eu un doute sur le montage des ventilos mais les fixations ont l'air comme d'origine et bien pour H22 en boite manuelle, les BA ayant un radiateur d'huile incorporé pour l'huile de boite)
-durite rad sup et inf Mishimoto: $149/



Edit: ah! y a moins cher chez kdperformance ($118.68) et le rad est à $220.80

et si tu veux faire encore plus propre, tu peux aussi prendre le boulon cassé en OEM et le boulon du cache poussière dessous qui a été remplacé par la longue vis oui je sais j'aime pousser le vice (ou la vis)

[Deanorth 0]

^^
ca me va, je t'appelle ce soir Sham.

merci pour vos retours, j'étais partant pour le rad mishi, je le suis encore plus désormais.

sans regret pour les pistons

[jayce1 0]

Yo !

Suis tombé la dessus par hasard j'ai donc pensé à toi :

http://www.preludepower.com/forums/showthread.php?t=342196

Parce que en fait, ça m'a rappelé que effectivement, Zarbel (même si c'est une 4 gth) avait du commander deux fans radiator slim. Les originaux ne passaient plus, d'autant qu'avec son tri Y...Bref, ne perds pas de vue que logiquement, les ventilos seront décalés un peu plus vers le moteur et les durites de clim donc...à voire si ça passe toujours....ben oui hein, les modifs perfs, c'est bien, mais elles en appellent d'autres

Autre chose aussi, c'est pas systématique, mais une fois posé ne jette pas ton bouchon de radiateur OEM. Car sur le radia gros volume d'un ami en EK 4, cela lui avait posait problème une fois en température, la pression du bouchon du rad alu étant surdimensionnée par rapport à une caisse stock, le bouchon alu en question ne faisait plus son rôle de régulation air eau et donc les durites gonflaient, impressionnant, au point de faire craindre l'explosion.

Bon hé, c'est juste de l'info, pas pour flouder

[Deanorth 0]

Bonsoir

Alors, malgré quelques mauvaises surprises, le mishimoto est installé, merci aux mains expertes de Sham et Spriritnitro:)

Au rang des mauvaises surprises :
1/ la visseries : la plupart des vis ont été remplacé par de la merde, parfois carrément de la perforante. Bref, obligé de re tarauder. Certaines vis ont cassé, donc il va falloir que quoi qu'il arrive, je prenne des bones vis de 7, et qu'on re taraude le tout pour avoir une visserie homogène et intègre.

2/le comportement du moteur. Curieusement, avec l'admission débranchée, le moteur tournait super bien, rond. une fois rebranchée, flagrant que c'est moins rond; Difficile à exprimer, mais bref.

3/ la peinture : aucun vernis sur la peinture, du coup mon capot, le toit, le coffre, l'aileron, la peinture est soit partie, soit complétement "rayée"; Je suis à ce niveau dégouté.

Au niveau des bonnes nouvelles, le rad est installée, plus de fuite, et ca chauffe PAS. au point que ca ne chauffe pas assez, je vais prendre un calorstat 63° pour corriger ca.
Les fois prochaines, on changera les joints moteurs, puis la partie freinage (durite avi, disque et plaquette EBC). Cette semaine je met les antivols sur les jantes aussi.

Parmis les petites choses à faire : nettoyage de la baie moteur pour la remettre à neuf, et trouver des fixations de radiateurs plus sympa. Ou repeindre celle ci pour le moment.

Mais une chose est sûre, cette voiture ne me met pas en confiance, elle fonctionne super bien, mais j'ai peu de certitude sur ce qui a été fait, donc je veux vraiment tout refaire.
A commencer par.... la visserie! que se soit la visserie moteur où je prendrai les ARP, ou le reste d'ailleurs.
Quelques photos:




Encore une fois, un ENORME merci a Sham et Spirit pour leur disponibilité, et leur conseil précieux.

[jayce1 0]

Super de constater que le mishimoto monte avec les ventilos OEM, donc pas besoin de rajouter de slim fan (Zarbel avait du le faire sur ça 4 gth).

[ramses974 0]

Faut m'expliquer comment un calostat qui s'ouvre a 63degré peut aider a mieux chauffer...

[Deanorth 0]

oups

En fait, je voulais dire peut être à mieux réguler la matière dont la montée en temperature du moteur se fait, car là, du coup, comme cela chauffe très très lentement, on attend moins vite la température idéale de fonctionnement du moteur je pense (à confirmer par ceux qui maitrise mieux la technique que moi:) ).
Mais c'est peut être un apriori de ma part, je suis ouvert à toutes explications technique qui pourrait m'eclairer.
Mais Jayce, oui, du moment qu'on a pas un collecteur d'échappement trop massif, ca passe.
Sinon, mishimoto a aussi un accessoire radiateur electrique qui a l'air très slim, mais le prix est... au diapason.

[porscheman 0]

Pour la température c'est tout à fait normal que sa prenne un peu plus de temps je pense, les radiateur alu dans ce style on un volume plus important d'eau.
En métropole certain en hiver mettent une plaque de carton sur une partie du radiateur pour que sa chauffe plus facilement mais bon on est à la Réunion...

[k20a spirit 0]

faut voir la T° de début d'ouverture du thermostat d'origine.
généralement ont change de température d'ouverture de thermostat par une température plus basse pour que le circuit commence à s'ouvrir plus tot et donc réguler plus facilement la température optimale d'utilisation dans le cadre d'un set up racing par exemple(calorstat + thermo switch mugen par exemple). mais dans ce genre de cas tu n'aura pas une monté en température plus rapide, bien au contraire.
donc si tu trouve des thermostats qui s'ouvre plus haut en t° que d'origine tu aurais un peu ce que tu recherche! mais perso inutile et contre productif selon moi.

De plus les changements de thermostats et/ou thermo switch influe aussi sur les ajustements de l'ecu. donc à éviter à moins de modifier la carto en conséquence. rien d'alarmant surtout en atmo, mais bon à savoir tout de même.

[Deanorth 0]

thanks, maintenant je comprend mieux, et je vais éviter une dépense, arigato gosaimasen!!

Dimanche prochain, je commence le travail sonore sur les portes (silent coat et dynamat xtreme).
3 ans que j'accumule le matos son, faut que je m'y mette, la trouille du débutant m'habite depuis trop longtemps:)

[Sham 0]

en plus on en avait déjà parlé de ça un peu plus haut, d'où le fait qu'on en est pas acheté

[jayce1 0]

Deanorth a écrit:

.. du moment qu'on a pas un collecteur d'échappement trop massif, ca passe...

Ah oui effectivement, Zarbel à un tri Y...mouais, donc à y penser !

[Deanorth 0]

Quel pied en tout cas, je suis super heureux, regouter au vtec, à la puissance ce ce moteur, au confort de la voiture...rhaaa:)

[jayce1 0]

Avant de retrouver ta Lude tu parles d'une allemande : on peut savoir ce que c'est stp ? juste de la curiosité (saine). Un tdi surement !

[Deanorth 0]

un tiguan 2.0L tdi 140, en 18"...

[jayce1 0]

Comme daily, c'est très bien je trouve. Moi j'ai une Xantia HDI (stock) et je trouve que c'est très bien adaptée pour les trajets simples du quotidien. Discrétion et incognito...

Une fois par contre, sur ce modèle même de Tiguan tdi, David 974 me parlait d'une fragilité au niveau de leur BV (une pièce en plastique, au lieu de fonte habituelle) qui se faisait la malle...bref, , un autre débat